Reprise du message précédent :
drap

Petite question pour une PAC air/air pour la clim : vaut-il mieux faire tourner la clim « plus longtemps » (cad avant qu'il fasse trop chaud) pour consommer moins ou alors la lancer uniquement quand c'est déjà trop chaud dedans ? (donc ça va tourner plus fort mais sur une période plus courte).

edit : en d'autres termes, est-ce mieux de tirer moins fort sur une plus longue durée que demander plus sur une plus courte durée.

Ca faut demander a mme si elle préfère moins fort plus longtemps ou plus fort moins longtemps... XD

 
En vrai la question c'est si à faible charge le rendement est correct ou alors s'il vaut mieux privilégier de refroidir une pièce déjà bien haute en température  

 
moins fort au début puis plus fort ^^

Petit problème pompe de relevage ici, j'ai redémarré la clim avec la canicule en cours, et je me suis retrouvé avec 2 piscines sous 2 de mes splits intérieurs...
Je suis monté voir les pompes de relevage, une était bouillante et tournait dans le vide. Je l'ai remplacé par une qui fonctionne et c'est reparti => 1 pompe à acheter
Pour la deuxième c'est à peine plus compliqué, voici l'état de la bête    :
 
 
 
il faut donc la changer aussi => 1 pompe à acheter.
 
Le câble RJ11 (?) qui vient se loger là est dans un pire état. Il est possible de le refaire avec un connecteur comme quand on fait un câble RJ45 ? ou je dois changer tout le câble ?
 
Et la question la plus importante, il s'est passé quoi ? Je veux bien changer la pompe mais si ça se reproduit tous les 2 ans ça va me couter cher   Je précise que l'installation me semble (avec mon oeil non expert) assez propre, il n'y avait pas de trace de quoi que ce soir sous cette pompe.
C'est des Si-30, ça semble assez commun, vous avez un bon plan (je vois sur amazon à 92€) ?
 
Merci pour votre aide

Bonjour,
 
Avez-vous des recommandations pour un isolant thermique en mousse sous forme de ruban autocollant si possible ? Le but serait d'isoler un peu tous les raccords métalliques de ma PAC pour le fonctionnement du kit rafraichissement. Je trouve de vagues trucs sur Amazon mais ça ressemble plutôt à des isolants pour courant d'air pas très épais.
 
J'ai bien isolé les raccords des vannes 3 voies comme demandé dans la notice du kit.
J'ai fait fonctionné le kit rafraichissement toute la journée hier pour tester. J'ai juste noté un peu de condensation sur les 2 raccords métalliques (couleur laiton?) situés sous le gros ballon isolé de mousse grise qui se trouve derrière le bloc (électrique/électronique) visible sur ces 2 photos :
 


 
Au bout de 10 heures de fonctionnement, les raccords sont froids, sans doute environ 19-20°C qui est la température de départ de l'eau vers le circuit de plancher rafraichissant. J'avais juste un peu de condensation sur ces 2 raccords donc, pas de formation de goutte, et encore moins de coulure.
 
Note : les photos ci-dessus sont avant installation du kit rafraichissement. Tous les raccords sur la gauche ont été isolés depuis donc.
 
 
Merci  

les raccords dont tu parles, c'est là que passe le fluide frigo.
 
si tu tiens à isoler, utilise du tube isolant fendu à adhesif tel que ça :

https://www.manomano.fr/p/manchon-a [...] el_id=1010
 
si tu utilises de l'isolant adhesif en rouleau comme ça directement sur les raccords / tubes :
 

 
 
 La maintenance va devenir extremement chiante en cas de problème, si il faut regarder ledit raccord / tube.
Bref, le rouleau se colle par dessus le tube isolant, dans les endroits difficiles, pas sur le tube / raccord, sinon on peut appeler ça : faire de la merde mais c'est vrai que beaucoup de "pro" le font, souvent par manque de temps.
 
 
 Pour info ta PAC EC/EF ECS  (eau chaude / eau froide + eau chaude sanitaire) tu vas lui demander de faire à la fois du chaud pour l'ECS et du froid pour ton rafraichissement.
 Je te laisse réfléchir aux conséquences.
 
 Généralement on envisage le rafraichissement sur une PAC qui ne fait que le chauffage, sans ECS.

Merci pour les infos.    
 
Il y a un réel risque d'usure prématurée ou de dysfonctionnement ?

 
C'est quoi les conséquences ?

Les conséquences ne seront plus jamais les mêmes.

 
Plus d'eau chaude ?

Ben logiquement, le plancher chauffant/rafraîchissant est coupé lors de la production d'eau chaude.
Le problème est le même quand le plancher chauffe ou refroidis.

 
Bonjour,
Je lorgne coté PAC pour eau chaude sanitaire et chauffage dans mes 2 baraques
Pour une ca sera pas un soucis, pour l'autre ça risque d’être juste en cas de  coup de froid en hivers (on est parfois a -12 la nuit)
La limite de température raisonnable réelle en pratique pour avoir un rendement correct dans le négatif c'est combien?... les -20 annoncés j'y crois que moyennement ou alors rendement de 1 ce qui va piquer sérieusement a la note d'elec
j'ai déjà la clim chez moi dans le Sud de l'Europe et je vois que en cas de coup de froid par -5 elle passe autant de temps a dégivrer qu'a chauffer (légère exagération de ma par mais c'est l'idée)... on me l'avais vendu pour -18 tranquilou y'a 15ans.

 
Faire du chaud, faire du froid, faire du chaud, faire du froid, ... avec réchauffement/refroidissement/dilatation/rétractation ?

Ya quelques marques qui ont quand même très bonne presse pour des pac qui vont jusqu'à-28.

Mitsubishi avec les zubadan puissance garantie jusqu'à-20(de tete) et capable d'envoyer de l'eau a 50 jusqu'à-28 en thermodynamique seul.

Perso j'ai(ou vais avoir car réception en juillet) la version power inverter donc pour une température de ref de ma région a-13.

Donc puissance maintenu jusqu'à-15 et envoie de l'eau a 50° jusqu'à-20 en thermodynamique seul.

Donc avec une bonne isolation et un dimensionnement correct des radiateurs je me fait aucun soucis (je suis dans l'est)

Et y'a hitachi et les Yutaki S.

 
Oui oui ça c'est la théorie... mais en pratique?
Mes clims ici sont données pour -18ºC et sont a la ramasse passé -5ºC ok fujitsu c'est peut être pas  la meilleur des meilleurs  mais du coup je me méfie.
Je veux y croire mais je suis prudent, vu l'investissement j'ai pas envie qu'on se caille les miches en plein moi de janvier par -12ºC dans les monts du lyonnais ça me resterait en travers de la gorge
Je vais peut etre sélectionner une PAC donnée pour -28ºC, avec un facteur 2 ca augmente les chances que ca passe  
En plus avec radiateur a l'ancienne de 100kg piece des murs de 60cm mais pas forcement super isolés et pas de plancher chauffant faut qu'on ai un truc qui chauffe sérieusement je pense... je vais faire faire une étude je pense pour pas me rater.
Puis je dois voir la distance mini avec les voisins pour pas être emmerdé ensuite (y'a un mini legal en France? )

De toute façon si ya pas une étude de déperdition de faite ca ira pas.

Sur dimensionner personne ne te le fera ca fatigue prématurément les pac.

Pour la théorie et la pratique les clim d'y a 15 ans sont a des années lumière d'une pac moderne, dans ma région je suis passé par izi by edf, ils ne veulent pas installer une autre marque que mitsubishi, pour eux c'est les seuls a tenir la route par grand froid.

Tes clim sont à la ramasse Parceque  même si elle fonctionne a -18 elle ne sortent absolument plus leurs puissance même a-5 , la ou la pac mitsubishi tiens sa puissance jusqu'à -15.

Moi ca va être une 12kw pour 150m2 bien isolé, bâtisse d'avant guerre en pierre que je renov.

Par contre si tu isole pas la maison je pense que la pac n'est pas la bonne idée, elle va devoir envoyé du 60° dans les radiateurs pour tenir la maison des qu'il va faire froid et le cop va s'effondrer.

J'ai fait dimensionner les radiateurs pour que maxi a-13 l'eau ne dépasse pas 45° (pour te donner une idée pour une pièces de 22m2 j'ai un radiateur type 33 de 3800w a T50).

 
Alors techniquement elle ne fait du chaud qu'une fois par jour et en dehors des périodes de rafraichissement, mais oui je comprends l'idée.

D'ailleurs, ca existe des PAC air/eau 4 tubes pour les particuliers ?
Productions simultanées de froid et de chaud (thermofrigopompe) ?

 
Bonjour,
J'ai déjà eu ce souci sur un de mes splits. En fait, en hiver il n'y a pas de problème (pas de condensation) mais de la poussière s'accumule.. quand vient l'été et que tu mets en route la clim, il y a de la condensation qui va se créer sur les ailettes du split. Cette eau est récupérée par le bac de condensat et évacuée ensuite par gravité ou par une pompe de relevage.  
Malheureusement, après quelques années, l'eau emmène avec elle les quelques débris de poussières qui se sont accumulés et forment un bouchon à la sortie du bac de condensat. Cette eau issue de la condensation ne pouvant plus s'évacuer va donc déborder du bac et tomber au sol, pendant que ta pompe va gentiment tourner à vide et griller.  
J'avais résolu le problème en démontant tout le capot du split et en passant un petit écouvillon (utilisé en aquariophilie) à la sortie du bac de condensat vers le tuyau d'évacuation. Depuis je le fais tous les ans et plus aucun souci.

 
Merci pour ton aide. J'ai reçu mes 2 pompes, je vais les remplacer et je ferai un nettoyage complet du bac de condensat et des blocs de detection

purée, mais comment faut remplir la déclaration en mairie ??
c'est quoi ce cerfa franco-français  

?

16 pages pour déclarer qu'on veut installer une PAC.
ils sont dingues

Mais pourquoi tu fais une DP pour une clim?  

bah c'est fait pour que les pros aient un truc a vendre ... tellement chiant a faire pour un particulier que tu refile Le pack complet a un pro qui se charge de l'administratif...

pour une PAC. parce que c'est la loi et que mes voisins sont des crétins    

 
beh je passe par izy edf et j'ai pas l'impression qu'il s'en occupe

Ah bon? faut faire une demande en mairie pour une PAC?
 
J'ai absolument rien fait, en meme temps j'ai pas de voisins mais tout de meme...

Je passe par izi aussi, j'ai pas de déclaration a faire...

A moins que ta pac soit sur la façade donc déclaration de travaux comme pour un changement de fenêtres.

Ou alors le conseiller a loupé un chapitre  

https://www.izi-by-edf-renov.fr/blo [...] -a-chaleur

on a envoyé un mail au conseiller pour savoir.

la PAC serait installé au sol, à l'avant de la maison

Je veux bien voir le texte qui dit qu'il faut une DP pour une PAC tiens. Surtout si c'est pas en facade et que ça ne modifie pas l'aspect du bâtiment. Y en a d'autres sur le topic qui ont fait ça?

Oui donc sur la façade visible depuis l'espace public je suppose.

Moi elle est sur le côté du garage dans mon jardin.

Quand j'ai demandé a l'installateur les règles pour l'implantation d'une pac il m'a répondu "facile y'en a pas"

Il m'a même proposé de poser le grp extérieur contre le mur du voisin 4m en face du mur de mon garage.  

Ce que j'ai évidement refusé parce-que il fallait creuser une trancher pour faire passer la liaison jusqu'à la chaufferie  

oui,visible depuis la rue.
après, c'est moi qui pense que c'est là qu'elle sera vu que de l'autre coté du mur, y'a le garage où j'ai ma chaudière gaz

mais s'il faut le technicien qui doit faire une pré-visite nous dira que c'est pas bon.

j'en sais rien

edit : mesure rajoutée sur image

Rien qu'en photo je peut te dire que niveau place ca va être compliqué.
A moins de le coller contre la haie.

Le grp extérieur fait plus d'1m sur 1m et une épaisseur de 50cm (du moins pour le miens 12kw)

ouais, bon.....
je sens que ça va être compliqué encore
déjà, je verrais avec la conseillère si y'a besoin ou pas d'une déclaration

oui je confirme tu va etre vraiment trop juste en taille la...
 
Et dis toi que quand j'ai recu la mienne, j'ai dit: "ouaou, c'est plus gros que ce dont je m'attendais" alors que j'avais vu plein de photos et vidéos de mon modèle... Les installateurs m'ont répondu que tous les clients leurs disaient ca...ca fait vraiment un gros truc massif.
 
La PAC fais en effet 1m sur 1m et 50 en profondeur mais il faut au minimum que tu ai de disponible 80cm en profondeur, car on ne peut pas la coller au mur il faut 30cm d'espace mini derrière.
 
J'avais fait une dalle de 2m10 de long et 80cm de large, en longeur j'était large exprès pour ma configuration c'est ce qu'il me fallais, en largeur je ne pensais pas etre si juste...

ouais donc, effectiv'ment, y'a pas assez de place là.
je viens de mesurer la distance entre le tuyau et le bord (rajouté sur photo), j'ai que 60cm
du coup, je vois pas trop où ils pourraient l'installer vu que ma chaudière gaz est dans le garage.
y'a bien le jardin de l'autre coté de la maison, mais c'est carrément à l'opposé

Les liaisons frigo c'est minimum 3m (legerement variable suivant les modeles de pac) et maximum 30m...donc a voir. Ou alors si il t'est possible de faire une structure surélevée qui passerai au dessus du tuyau.

Moi je suis surtout inquiet de l'encombrement du module intérieur.  
Théoriquement gros comme un frigo, en pratique c'est déjà un grand frigo bien haut, mais il faut y ajouter un paquet de place (ballon tampon, bouteille, quelques tuyauteries).
 
Au point que je ne suis pas sûr de pouvoir l'accueillir à l'intérieur et envisage de transformer une cave en chaufferie (une boite isolée couverte d'un pare pluie), ca vous parait débile ?
 
 
A la base, j'imaginais:  
Module Ext ============================== Module Int ====Distribution
Mais si je prends la cave ca ferait plutôt:
Module Ext ==== Module Int ==============================Distribution
 
Donc remplacer une longue liaison frigo à faible température, par une longue liaison hydraulique à température + élevé.
C'est moins bon niveau déperdition, mais je n'ai pas calculé à partir de quel niveau d'isolation ca devient significatif ou pas.
 
 
Sinon j'ai un installateur de PAC avec qui j'avais programmé une visite depuis  2 semaines "j'ai reçu beaucoup de devis acceptés et signés. Je ne pourrais pas réaliser vos travaux en 2022".  Misère