Reprise du message précédent :
La société A2airs a été liquidée suite à la décision du Tribunal de Commerce de Créteil le 17 Février 2010.

Salut
 
 
Un liens utile pour ce qui ce pose la question de mettre de l aérothermie ,il est encore dit super isolé et dans le sud de la france    
 
http://www.climamaison.com/pompe-a [...] T=2&Rp=727

bonsoir... juste 1 question : pac air-eau zubadan mitsubishi 14 kw et module hydraulique boro avec 1 sonde ambiance intérieure et 1 sonde extérieure. aujourd'hui 7° de température extérieure  et si je demande 21° au module hydraulique, je me retrouve avec 20° dans la pièce ou est placée la sonde... si je demande 22°, j'ai 20,4° dans la pièce... est-ce dû à un problème de réglage ????? merci de vos réponses "simples" car je ne suis pas connaisseur......

 
 
Bonsoir  
 
C'est un plus d'avoir un ballon tampon monté en série sur le chauffage , DAIKIN propose depuis peu un boitier de résistances de 6kw, pour la résistance de dégivrage à l'extérieur c'est inutile  

 
Réponse simple: N 'y a t-i-l pas un thermostat d'ambiance DAIKIN ? Ne serait-il pas en mode hysteresis au lieu du mode proportionnel  ?
 
 
Pour plus de précision, il y a un forum dédié à ce type de configuration avec des partages d'expériences:
 
http://www.chaleurterre.com/forum/ [...] hp?t=11427
 

merci pour la réponse ! donc à priori çà devrait être normal mais néanmoins j'en parlerai à mon installateur à l'occasion voir si on peut améliorer...  étant donné tous les problèmes que j'ai eu jusqu'à présent... je préfèrais avoir un avis extérieur ! merci beaucoup de votre gentillesse

 
Je pensais à un truc, si la différence de température semble être de 1°Cà +2°C , peut-être effectivement qu'il doit s'agir d'un paramétrage, ou autre solution, ne faut-il pas disposer la sonde d'ambiance (sans fil ?) dans un endroit plus froid (bien sûr pas dans le réfrigérateur: les ondes ne passent pas !) , par exemple, près d'une fenêtre, mais pas trop près ....

Bonjour,
 
Je viens de parcourir le forum et je suis ravi de constater la qualité des avis de certains intervenants. Aussi je pense utile de poster pour soumettre à la sagacité des spécialistes mon projet d’installation de chauffage sur la base d’une climatisation "Split Mural Réversible" Air/Air, en substitution d'un chauffage électrique direct, dans une maison de type pavillon située dans le Loiret. Mon objectif est un chauffage « PAC », autonome jusqu'à -5°C env., avec un complément direct en deçà.
 
Compte tenu de mes calculs de déperditions globales de 165W/°C (très bonne isolation), je retiens le modèle FTXS50G et RXS50G nonosplit de DAIKIN d'une puissance nominale chaud de 5,8 Kw pour une puissance absorbée de 1,6 Kw.
Ainsi, avec un COP estimé de 2,5 par -5°C la PAC serait en mesure de restituer 1600 x 2,5 = 4000 W, ce qui correspond à mes besoins.
A – 7° avec un COP de 2,4 la PAC restituerait 3840 W sur un besoin de 4300 et nécessiterait un appoint direct de 460 W
A – 9° sur un COP de 2,3 la restitution serait de 3680 sur 4620 donc apport direct de 940 W
A – 11°, COP 2,1 - restitution = 3360 sur 4950 donc apport direct = 1590 W
 
La configuration des lieux me fait envisager ce dispositif monosplit car je dispose d’un couloir central de 4,00 x 0,90 desservant la zone « nuit » à partir du Séjour/Cuisine (ouverte). Cette zone nuit représentant le 1/3 de la surface globale de 107 m2 est prévu chauffé à 17°C et les 2/3 « jour » à 20°. Le split serait installé en haut, au fond du couloir et donc adossé aux placards des 2 chambres d’extrémité permettant le passage des tuyaux pour la jonction sur l’unité externe en pignon ouest.
 
Espérer ainsi chauffer toute l’habitation par le simple « sur-chauffage » du couloir avec toutes les portes ouvertes relève probablement de l’utopie !…, sans compter le problème de régulation qui serait sans doute ingérable dans cette configuration. Aussi j’envisage d’y poser un faux-plafond qui formerait ainsi une gaine distributrice d’air de 90 x 40 cm de section avec des orifices de soufflage de grandes dimensions (surface cumulée égale à celle de la gaine) débouchant dans les pièces à chauffer. Il faut en effet être conscient qu’un split est muni d’un ventilateur de type tangentiel capable d’absorber une perte de charge infime ! J’ajoute que le réglage grossier serait réalisé à l’aide de simples déflecteurs en favorisant la zone jour et que le réglage fin des chambres serait en chauffage direct.
 
 
Par contre, il ne fait guère de doute que je vais rencontrer un problème sérieux de régulation ! Le thermostat intégré au split détectera une température de 40° et jugera qu’il vaut mieux produire du froid que du chaud !!!
Donc mes interrogations sont les suivantes :
 
1/ Pensez-vous que le ventilateur du split sera capable d’accepter les contraintes sans diminuer sensiblement son débit ?
2/ Est-il possible de neutraliser le thermostat du split et le remplacer par un thermostat d’ambiance posé dans un endroit adéquat du séjour ? (j’ai des craintes par rapport au système sophistiqué avec carte électronique) Je précise que je ne souhaite pas utiliser la programmation pour le réglage et que je préfère intervenir manuellement sur mon thermostat.
 
Enfin, considérant mes calculs de rendement d’une PAC selon le cycle de CARNOT, je constate que le fait de diminuer de 5 ou 6°C la différence de température entre la source froide externe et le milieu de restitution interne (le split), peut faire augmenter le COP de 10 à 12 %. Profitant de la stratification naturelle, il serait possible de créer cette différence en récupérant l’air de retour au split par le bas à l’aide d’une gaine verticale. Mais dans ce cas, la perte de charge devient trop importante et nécessite l’ajout d’un ventilateur centrifuge d’une capacité d’environ 700 m3 /H placé dans cette gaine et fonctionnant en parallèle avec celui du split. Ma question :
3/ Pensez-vous que le jeu en vaille la chandelle ? en observant que ce dispositif résoudrait la réponse négative à la question 1 bien que provoquant, par ailleurs, une source auditive supplémentaire !
 
Toutes vos propositions et suggestions seront les bienvenues !
Grand merci de votre collaboration.
Cordialement

 
Bonjour,
 
C'est original comme système , bravo !
 

 
A mon avis, les ventilateurs des splits ne sont pas très puissants,  sont prévus pour ne pas avoir trop de charge, quoique ...Cependant, je ne connais par leur durée de vie à vitesse élevée, car il s'agit bien de pulser loin et fort , et peut être qu'à ce régime, cela risque d'être un peu bruyant ..
 

 
Je ne me rappelle pas si Daikin fait cela en AIR/Air, mais je sais qu'il ya une société qui a copié mon concept (ou bien qui a eu l'idée en même temps que moi. .)...:Il s'agit d'un programmateur d'ambiance (dans lequel on enregistre les deux codes de consigne que l'on désire : Econ/confort) et qu'il les renvoie en Infrarouge au Split.. Je pense que le système est efficace car il y a une partie radio (sans fil) et une partie infra rouge: je crois que c'est Déore qui l'a fait.. Quant à faire un Bypasse de la sonde, oui mais en hors garantie...et pas de soucis c'est efficace..
 

 
Mais, ce que je ne comprends pas:
 
L'air qui est expusé dans le couloir, comment va-t-il faire pour rentrer dans les pièces ? A moins de se servir de la VMC pour aspirer (mais crois que c'est le contraire habituellement, l'ai est expulsé vers les chambres, salons et est inspiré dans la salle de bain, toilette (?) et cuisine..
D'autre part je ne comprends pas le retour pour revenir au Split, par où vient t'il ?
 
Pourquoi ne pas faire le contraire (je n'ai peut-être pas tout compris):  
Pulser l'air dans les chambres, je crois qu'il faut trois/quatre renouvellemnt pas heure du volume de la pièce  considérée,l'air reviendrait par le couloir un peu refroidi et rentrait de nouveau dans le Split
 
En fait, pourquoi ne pas opter pour un gainable ? peut-être y avez-vous déjà pensé.
Concernant le volume brassé par une unité extérieure il est 5 à dix fois supérieure à celui de l'intérieur.
Je n'ai pas bien compris votre système de récupération, mais je suis pour    
Le cas échéant, il faudrait récupérer l'air qui sort de la VMC double flux et le renvoyer vers l'Unité extérieur....

Bonsoir ROBIC56
 
Grand merci pour votre réponse extra rapide et pour l’intérêt que vous avez porté à mon projet. N’ayant jamais vu le type de matériel que j’envisage d’installer autrement que sur des photos de mauvaise qualité, je suis rassuré que le passionné que vous êtes me donne son avis, que je sais éclairé !
 
Sans doute me suis-je mal exprimé, mais ce que je veux faire est bien ce que vous dites à l’exception de la VMC. En effet, il s’agit bien de souffler l’air, par le haut, dans les pièces à chauffer à travers des orifices pratiqués dans la gaine, puis de récupérer en retour par le couloir en laissant évidemment les portes ouvertes ou en les équipant de grilles de reprise dans leur partie basse.
 
Certes, il est difficile de dire si le ventilateur du split aura la capacité d’absorber la charge et je suis même quasi convaincu que non ! C’est pour cette raison que m’est venue l’idée d’utiliser un ventilateur centrifuge additif qui lui, peut largement absorber la perte de charge créée. Dans ces conditions, il est sans nul doute intéressant, sur le plan du rendement, de récupérer l’air refroidi au niveau de la plinthe dans le couloir et de le souffler à l’entrée d’air du split par l’intermédiaire de la gaine verticale aménagée dans le placard.
 
Certes, je vais apporter une nuisance sonore mais elle ne sera pas en ligne directe avec l’oreille et largement atténuée par les cloisons (niveau sonore du ventilateur env 60 dB). En procédant ainsi, le retour d’air au split sera à 17°C environ alors qu’il serait de l’ordre de 23°C s’il est aspiré directement au niveau du plafond
 
Le débit du ventilateur centrifuge que je vise est de 700 m3/H, ce qui correspond à peu près à un brassage de 3 fois par heure. Par contre j’aurai le souci de souffler de l’air pas assez réchauffé en fonctionnement réduit de la PAC. J’envisage donc d’asservir ce ventilateur à une sonde placée dans la gaine qui interdirait le soufflage inférieur à 30°C laissant seul celui du split fonctionner jusqu’à atteindre cette température. A ce propos, savez-vous si ce ventilateur de split qui comporte 4 régimes est piloté de manière automatique en fonction de la température du split ou uniquement par l’intervention manuelle sur la télécommande ?
 
Vous me rassurez sur la possibilité d’effectuer un bypasse de la sonde et ça me rassure ! Je suis bien conscient que la garantie de l’appareil sera de ce fait abolie, mais je suis prêt à en prendre le risque.
 
J’ai bien sûr regardé les PAC gainables mais elles sont de trop forte puissance pour mon application et de plus le module interne est trop volumineux pour le loger où je veux. De plus la dépense ne serait pas la même et mon souhait est d’amortir l’installation sur 6 ou 7 ans. Compte tenu de mes calculs ça me parait possible en faisant moi-même l’installation avec par contre une mise en service par un frigoriste.
 
J’ai aussi envisagé d’amener l’air de la VMC (qui n’est pas à double flux) à l’évaporateur. Pour l’instant je ne me suis encore pas livré à des calculs car je ne connais pas le débit d’air du ventilateur de l’évaporateur. Mais d’instinct, je pense que ça ne doit pas représenter grand’chose ! D’après ce que vous me dites, ce débit serait de 3000 à 6000 m3/H. A ce propos, savez-vous si le débit du ventilateur de l’évaporateur est modulé en fonction de la puissance du compresseur elle-même modulée par INVERTER ? Cela serait logique !
 
Savez-vous s’il est possible de se procurer une documentation un peu technique des PAC chez Daikin ou autre et dans le cas positif auprès de qui ?
 
Merci encore et félicitations pour votre pertinence et votre dévouement.
 
Cordialement

 
 
Bonsoir,
 
En lisant votre analyse je remarque que vous avez bien cerné le sujet   , pour faire plus court et comme le propose ROBIC56 , la solution du gainable serait la plus judicieuse , si vous créez un faux plafond démontable il faudra prévoir une grille de reprise en fond de couloir porte filtre 300x600 et une grille de soufflage double déflexion dans la retombée du plafond donnant sur le séjour pour l'unité gainable une FBQ-C de DAIKIN fera l'affaire avec un groupe RXS50g .

OK ! mais , de garder les portes ouvertes continuellement, n'est-ce pas trop de contraintes ?
 

OK , cela me paraît judicieux
 

 
Il existe un mode de ventilation  automatique (je connais que Mitsubishi, mais je pense que pour Diakin c'est pareil)   faisant varier la vitesse du ventilateur selon la différence de température entre la température ambiante et à la température à atteindre
 

 
L'astuce consiste à courcuiter la sonde interne (température atteinte)  ou ouvrir le circuit (sonde coupée): température infinie Bien sûr, il faut jouer avec deux résistances et un relais
 

 
En fait : Oui et non ... Il y a des sondes de température extérieures qui indiquent au microprocesseur comment faire varier la vitesse du ventilateur (on est d'accord on parle bien de l'UE..) en prenant en compte aussi la demande . La vitesse du compresseur variant aussi selon la demande et d'autres paramètres.  
 

NOn, je ne dispose pas d'info, par contre sur Mitsubishi oui !
 

C'est le but de tout forum digne de ce nom....

Bonjour à tous,
J'aurais besoin de vos lumières pour une PAC HITACHI air/air qui n'a pas 2 ans. La maison fait 125 m2 pour un volume de 430 m3. Il y a un grd salon en rampant de 40 m2 avec un volume de 198 m3 ouvert sur une petite cuisine en rampant et un hall non rampant.Il y a une tte petite véranda + 3 chambres. C'est une maison de 1992 et ds le salon il y a un velux. Il y a bcp de baies vitrées. Avec le soleil, la maison chauffe vite mais se refroidit vite aussi.
Le salon est chauffé avec 1 RAM 130 QH5 + 2 RAK 50 NH6.
Le reste est chauffé avec 1 RAM 90 QH5 + 1 RAK 35 NH6 +4 RAK 18 NH6.
La société responsable de l'installation est ECO-TECH. J'ai vu que des personnes n'étaient pas contentes de cette société et c'est mon cas.
On peut les qualifier d'escrocs et le mot est faible.
Ma consommation pour janv/fevr est de 355€; je suis en EJP, la plaque de cuisson est au gaz, un sèche linge classe A, un ordi, une télé.
Je trouve cette conso excessive vu que j'ai arrêté de chauffer la nuit, je chauffe de 5h à 6h du matin, puis à 10h du matin, 2 chambres fermées jamais chauffées, ma chambre rarement chauffée.
Je suis loin du bilan de consommation prévu 338€ de chauffage prévu.
Un collègue va m'installer un tywwatt 30 pour voir la conso réel.
Je me sers de l'ancien chauffage au sol ds la cuisine.
J'aurais voulu rentrer en contact avec des personnes qui ont fait installer leur PAC par ECO-TECH. Je ne connais pas d'avocat à la conso. Si qq'un peut me donner un nom sur LYON.
Merci pour vos réponses.

Michel69, y'a quelque chose que je ne comprends pas...
Pourquoi mettre un groupe (RAM 130 QH5) qui possède 6 sorties et ne le relier qu'avec 2 splits dans la maison ????? D'ailleurs, tes 2 splits doivent être bruyants...

Pourquoi ne pas déjà avoir fait l'inverse entre les 2 groupes ???? Parce que le RAM90, qui ne possède que 5 sorties, tourne toujours à fond puisque toutes les sorties sont utlisées ??

Je suis aussi en HITACHI air/air, maison de 1985 environ... (100 m2 avec un étage) en région Parisienne... J'ai un groupe RAM 90 avec 5 splits pour chauffer la maison et cela suffit amplement....
Température de consigne: 22° en bas et 20° dans les chalmbres....

Même chose ici avec RAM 90 3 splits 18 (etage) , 1 split 25 (rdc) et une console 25 (rdc).
Maison de 110 m2 RDC + etage de 1987 avec nouvelle fenetres PVC en 2008.
Prix du chauffage: environ 350 euros par an (compteur divisionnaire acheté sur ebay!).
Consigne de 18 au RDC et 16 à l'étage et il fait entre 19 et 20 dans toutes les pièces. Ceci avec températures exterieures > 7° , autrement on monte la consigne RDC de 1 ou 2 degrés.
Le tout installé par une vraie entreprise de clim locale.

 
Bonjour Marsouin
 
Quelle est la puissance de tes splits ?
 
Merci !

 
Bonjour,
 
A ROBIC56,
 
J'ai éteint les 2 spilts des chambres hier pour faire un essai et laissé les 2 spilts du salon en mode auto à 24°.
Effectivement j'ai constaté que l'air pulsé était plus chaud et que le mode auto fonctionnait mieux. Je suis arrivé à 21°C dans la pièce. Température de sortie des spilts à 36°C. Température ext de 5°C environ avec bcq d'humidité.
 
Mon constat est le suivant :
 
J'ai l'impression que lorsque les 4 spilts fonctionnent en même temps en mode auto, le fonctionnement est alterné et le compresseur a du mal à fournir ce qu'on lui demande (sauf dans notre chambre ou le split est directement sous le compresseur).  
Est ce que la donne changerait avec un compresseur plus puissant (RAM 130 au lieu de 90) ? J'ai quand même un doute mais je ne suis pas un pro.
 
@ plus
 
 
 
 

 
Donc la puissance demandée est fournie...donc OK
 

 
Vous disposez d'un d'un RAM90 (soit environ 10KW, n'est-ce pas ?) , savez-vous si l'installateur a fait l'appoint de fluide conformément au longueur des tubes ?  
Si oui ==> Il y a un problème de performance de l'instalaltion (sous dimensionnée)
 
Si non ==> peut-être q'une sous charge de gaz est responsable de votre problème.  
 
En gros, le nombre de calories fournies dépend de la quantité de fluide qui est échangée..
 
Conclusion: dans tout les cas, vous avez un soucis avec votre installation  ( si l'on tient compte de votre besoin actuel).  
 
Il faut faire venir votre installateur ou le commercial ..
Quant à changer un RAM90 par un RAM130... Il faut reprendre en compte  vos besoins (température de consignes), les pertes calorifiques de l'habitation, la température minimale extérieure et voir ce qui vous convient.
Avant la PAC, combien consommiez vous ? (en Electricié ?, fuel ? gaz ?)
 
A+
 

Bonjour,
réponse a marsouin et f1csc.  
Le RAM 130 en partie pas utilisé a soi-disant été mis parce que la volume du salon est important. Je me pose ttes ces questions effectivement. Le salon étant en rampant, il était difficile de mettre qu' un seul moteur à cause de l'emplacement des RAM. Chez ECO-TECH se sont des vendeurs, c'est certain.

 
Bonjour MICHELE69,
 
D'après vos informations, la puissance installé parait bonne. Ce qui me choque c'est que vous dites arrêter complètement le chauffage et chauffer que dans des périodes horaires.
Ce n'est pas avec ce type de fonctionnement que vous parviendriez à faire des économies. Vous devez laisser fonctionner vos unités en permanence la régulation et là pour ça !
Pour ce qui est du RAM 130, il faut savoir que le RAC50 peut fournir plus de 6,5kw en chaud donc le dimensionnement est optimal.
Pensez à fermer les portes des pièces quand vous chauffez.
Conclusion:
votre installation parait très bien dimensionné même un peu sur-dimensionné (ce qui n'est pas plus mal)
La meilleure solution avant d'entrer dans des phases de test et de laisser fonctionner vos PAC en permanence pour éviter une trop rapide chute des températures quand vous couper tout.  
Votre cas est particulier mais connu. La fait de chauffer uniquement avec du air/air dans une maison sous rempant est asser particulier.
Même avec isolation au top vous n'aurez que très peu voire pas du tout d'inertie; c'est pour cela qui est très important de na pas arréter vos pac, contentez -vous juste de les baisser de 2°degrès environ.
Il faut aussi rapeller que votre installateur aurait du vivement vous déconseiller une tarification de type EJP avec des pac Air/air et un plafond sous rempants.
(Note de service interne chez Hitachi)

 
Bonjour,
je suis en total désaccord avec votre post.  
Un  groupe de 5 sorties avec 5 split raccordé dessus ne fonctionne pas toujours a fond !
Le groupe comme le RAM130 avec seulement 2 split raccordés dessus n'est pas forcément sous utilisé. Pourquoi est-ce que les 2 Splits serait-il si bruyant ? Je ne comprends pas votre analyse.
Je pense au contraire que l'installation de MICHELE69 est une des rare à être très bien dimensionné hormis le fait que le système absorbe beaucoup de courant. Classe energétique "E" pour la configuration.

 
Je vais rapeller le commercial et lui expliquer mon probleme. Je n'ai eu affaire qu'au technicien jusqu'à présent.
Quant à ma conso ,je n'ai pas fait de relevé mais j'ai gagné 400€ sur ma facture de l'année dernière (Attention, nous avons changé la toiture avec une nouvelle isolation et mieux isolé le reste de la maison).  

 
 
Alors quelques explications.....
Je prends mon cas: J'ai 2 sortes de splits avec mon installation: 4 RAK 18 et un RAK 35... Et ce dernier est beaucoup plus bruyant pour chauffer le salon que les RAK 18 dans les chambres ou le reste du RDC par exemple... Avec le recul, j'aurais mieux fait de mettre un groupe plus gros (6 sorties) et de mettre 2 RAK 18 dans le salon plutot que 1 RAK 35... Un split seul pour chauffer un gros volume sera plus bruyant que 2 splits plus petits (meilleur brassage d'air dans la pièce)..... Du moins c'est mon cas en hitachi......
 
et effectivement, mon UE (5 sorties toutes utilisées) ne fonctionne pas toujours à fond et heureusement (inverter oblige)...

C'est pour cette raison que l'installateur m'a proposé une console 25 et un split 25 pour le RDC (grande pièce de près de 45 m²). et la console envoie aussi de l'air vers le bas, ce qui est bien agréable.

 
Effectivement plus on prends un petit modèle plus le bruit est réduit. Mais sachez qu'a ce jour, chez Hitachi, les modèles "Shirokuma" vont jusqu'au RAK65 et ne sont guère plus bruyant que les RAK18 (vive la technologie !)
Pour un gros volume, il est évident que 2 splits seront plus efficaces qu'un seul mais je reste septique sur le fait que 2 petit sois moins bruyant qu'un seul plus gros.....
Perso j'utilise du RAK50+RAK35+RAK35 et tous ça dans un même volume (600m3).
En vitesse 1 et 2 aucunes différence entre le 50 et les 35 au niveau du bruit.

Pour ma part, le RAK 35 dans le salon est très bruyant (masque partiellement le son de la TV)... Sauf si je le mets en 1ère vitesse ou en vitesse réduite (mode nuit)... Mais en auto, c'est l'horreur....

Le mode auto est à déconseiller sur un multi split.
Laisser la 1ere vitesse voire la 2eme le temps de monter en température.
J'utilise dans mon salon un RAK50, en vitesse 3 on l'entends mais il ne couvre pas la tv !
La vitesse 3 doit intervenir par exemple après un cycle de dégivrage pour remonter rapidement en température.
Il est assez rare que le split se mettent en vitesse 3 à moins d'avoir une différence de température entre celle mesuré et celle de la consigne de plus 3 degrès.

 
à interdire plutot...  
 

Merci à tous pour vos réponses.
Je suis d'accord 2 RAK 50 ds le salon c'est insupportable. Je ne m'en sers jamais. Bonjour la conso! D'aprés vs tous la conso semble normale.
Je voulais enlever l'EJP, qd j'ai vu la conso j'ai changé d'avis. Je suis qq'un qui aère bcp, alors faire tourner la PAC en permanence, cela me gene.

Tiens, voilà un truc qui m'interesse!
A la reception de l'installation (RAM90 et 4 splits+1 console), l'installateur nous a bien dit de rester en mode auto (le point dans le cercle et la flêche circulaire à double sens)

 
JE connais mal cette marque et la correspondance des symboles telecommandes...
Mais sur un multisplit, on ne tourne JAMAIS en auto, et tu vas vite t'en rendre compte...
Demande de 22° dans le salon, et 18° dans les chambres...Ca part en chaud au salon, et en clim dans les chambres, et pfiou en carafe!
 
Tout en chaud, ou tout en froid

Non, il parle de la vitesse de circulation d'air au niveau des splits....
Pas du mode chaud ou clim.......

Nous avons emménagé il y a un mois dans une maison équipée de la sorte (de tête): rak 35 au RDC (environ 50 m2) , 3 RAK18 dans les 3 chambres à l'étage. En complément subsistent des radiateurs électriques avec thermostat intégrés au RDC (peu utilisés) et un poêle en faïence au milieu du RDC. Nous sommes également connectés avec une installation tempo.
 
Les informations de cette page sont très utiles.    
 
La température dans la maison est d'environ 19-20°C
 
Les radiateurs électriques se mettent en route si l'on passe sous 16°C en général. Les jours rouges on chauffe avec le poêle. Par contre la gestion de la pompe à chaleur n'est pas encore optimale: pour l'instant je la programme a température de consigne assez chaude(27?) 2 heures avant que ma femme ne se lève et idem avant qu'on ne rentre le soir.
 
- vous pensez qu'il vaudrait mieux la laisser en vitesse 1 et température demandée de 20C° constamment??
 
- je la programme en vitesse 1 et ma femme en auto on s'est rendu compte ce matin qu'elle met plus de temps à envoyer de l'air bien chaud en auto :c'est normal?. d'après ce que je lis je dois bannir la vitesse auto...    
 
- L'installation à 3 ans, sans contrat d'entretien: que conseillez-vous à ce niveau?Faire intervenir une société en cas de pépin uniquement?
 
- Est-ce utile d'ajouter un petit "toit" en protection de l'unité extérieure?
 
Sur une installation comme celle-ci dans : si l'un des "modules" (compresseur ou UE) tombe en panne : ça se remplace de manière isolée ou tout est dépendant?
 
merci

 
Oui, c'est ça. Le point dans le cercle signifie: MODE CHAUD UNIQUEMENT.
C'est la vitesse qui est sur auto.
 
Nous fonctionnons comme ça depuis début 2008, et somme satisfaits de ce mode de fonctionnement.
 
Rappel, pour suivre facilement la conso de sa PAC, on trouve des compteurs (modèle EDF) assez facilement sur la baie.
edit: elpoulpo, tu poses quelques questions dont les réponses m'interessent!

 
Bonjour,
 
Idem concernant ce mode de fonctionnment. Sauf lorsqu'il fait assez froid dehors, nous mettons la vitesse 2 en manuel.
 
@ plus

Je pense que c'est exactement le type de fonctionnement qu'il faut éviter. (2h à fond le matin et 2h a fond le soir.)
Il est préférable d'avoir un fonctionnement plus régulier. c'est plus économique en consommation et ça préserve mieux le matériel.
Baisser un peu en cas d'absence prolongée devrait suffire car la consommation risque d'être plus importante pour revenir à la bonne température que pour la maintenir.

Bonjour,
2 choses importantes a respecter avec de la pac air/air.
- Oublier les tarifications EJP.
- Un PAC air/air  génère quasiment pas d'inertie.

Si vous utiliser votre pac de la sorte, bonjour la consommation électrique !
Avec une consigne à 27, vous faite du tout ou rien, je m'explique, quand vous allumer votre pac consigne à 27, le système fonctionne à fond, la régulation n'interviendra que si vous arrivez à 27 degrès dans la pièce !!!!

On le rappellera jamais assez, une pac n'est pas un radiateur électrique que l'on allume juste poiur avoir un petit courant d'air chaud pendant 5 mn.
Surtout sur du air/air.
Je vais vous donner un petit exemple.
A titre personnel j'utilise ce seul moyen de chauffage pour environ 300m².
Je possède 3 groupes extérieurs. J'ai allumé tous les groupes le 17 octobre 2009. depuis, je ne les ai jamais éteint. J'utilise la régulation du système.
(conso elec des 3 groupes: 232 euros depuis le 17/10).
La vitesse des split peut rester en automatique, mais pour un silence absolue évidement la vitesse 1 serait parfaite.

 
+1  

Ici, on l'a mise en marche en octobre, et on joue sur les consignes.
Tout à 16 la nuit et durant les absences de plus d'une journée.  
Le reste du temps, avec des temperatures exterieures entre 5
 et au dessus, on laisse les 3 de l'étage à 16 et on met 17, 18 rarement 19 en bas (split et console) et il fait entre 19 et 20 dans TOUTE la maison.

Merci pour vos réponses   , il me semble effectivement que cet usage type radiateur n'était pas cohérent, d'où mes interrogations.  
 
Je vais tester la régulation à température de consigne. Une fois cette température atteinte le compresseur extérieur continue t'il a fonctionner? (fonctionne t'il en continue?) ? L'UE arrête t'elle de souffler parfois?
 
Il pleut beaucoup en  Alsace en ce moment. Par rapport aux données évoquées sur la page précédente: quel est l'impact d'un fort taux d'humidité sur la PAC?
 
Concernant l'EJP/tempo, je compte privilégier le chauffage au bois au coeur de l'hiver (mais stock faible pour ce premier demi-hiver). Le suivi de ma conso sur un an devrait m'orienter sur sa conservation ou non.

Quand la température de consigne est atteinte, oui l'UE s'arrête.
Suivant le modèle de split que vous possédez, oui le ventilateur s'arrête sinon, il tourne à une vitesse minimale bien en dessous de la vitesse 1
L'humidité n'a aucun impact sur le fonctionnement mise à part lorsque les températures baisses. L'humidité occasionnera des dégivrages un peu plus fréquent.