Reprise du message précédent :
Merci Mathieu3 de vous intéresser à mon souci, alors j'espère ne pas répondre à côté de la plaque, j'ai trouvé température extérieure de base (niv. mer) : - 10°C. Je suis dans le 21, tout près de Dijon.
 
Question stupide, je m'en excuse, lorsque vous dites 10,4 kw pour -7, faut il considérer cette valeur pour l'ensemble des splits ou faut il partager cette valeur par compresseur soit 5,2 pour chaque étage ?

 
Avec ce genre de température je doute que le bilan de 13 000 W est été fait correctement (par -10°C la puissance est réduite par deux facilement) . Qui a fait ce bilan (des outils ont été donnés sur ce forum par moi-même pour le faire soit-même dans les pages 80-90) ? Il est dommage que votre habitation ne soit pas mieux isolée.
 
Vous allez devoir faire un choix :
- Isoler  
- Mettre plus de puissance de chauffage
- se contenter de ce genre de température.
 
Ce qui est certain c'est que la facture va être salée parce que les groupes sont à pleine puissance.

 
10.7 kW c'est la puissance totale qui ne se répartit par forcément pour moitié. C'est une puissance de plus assez théorique.... L'humidité peut clairement altérée cette puissance. Vu vos besoins, vous ne devez pas être isolée... Je vous conseille d'attaquer la dessus.

 
 
 
Ou lala vous avez un grand manque de puissance , il faudra renforcer l'isolation ou rajouter de la puissance , la puissance que je donne c'est le groupe complet  , ce qui veut dire qu'il faut diviser par 2 et malheureusement pour vous il manque pas mal de puissance    surtout à une température extérieure de - 10°c

 
 
 
Sur HITACHI ce sont les mêmes compresseurs

nous comptons isoler mais ça se fera par étape.  le bilan a été fait par eurextherm.
Nous avons rarement des températures aussi basses ou du moins ça ne dure jamais longtemps.
mais nous aimerions être sûrs que le groupe installé répond à nos besoins, nous en doutons. je vais consulter vos outils de calculs.

 
Je ne sais pas sur un ram130 il y a deux compresseurs ? Cependant vu que les splits en haut et en bas ne sont pas les mêmes, la puissance ne se répartit pas forcément à l'identique. Non ?

 
 
Sur ce type de groupe c'est comme si on avait 2 groupes l'un sur l'autre , dans ce cas particulier la puissance à l'étage serait juste bonne , mais pour le RDC on en est loin

Merci mathieu3, vous confirmez ce que je craignais, la puissance est à diviser par 2. dans notre cas, ne faudrait il donc pas mettre deux groupes extérieurs ? j'ai cru comprendre dans la doc hitachi que la puissance par unité était meilleure qu'avec le ram130.

 
Vu la superficie de votre habitation ce serait de la folie (vous n'amortirez jamais votre matériel + la facture ne va pas être conforme à vos attentes). Il faut isoler. Il y a ici des gens en RT2005 qui chauffe 120 m2 avec un simple monosplit.... Ils sont correctement isolés tout simplement. Isoler = réduire le besoin par 4 à 8.
 
Je suis en RT2000 je me chauffe également avec un monosplit (55 m2 de pièce à vivre et 3 chambres).
 
Si vous avez froid, mettez un poele à bois en relève par grand froid en attendant une isolation. S votre but c'est juste de chauffer, si vous avez le gaz de ville, une chaudière condensation aurait couté moins chère. Pour les économies sans isolation ce sera un échec.

 
 
 
Il faudrait rajouter dans la pièce la plus consommatrice d'énergie une unité ( split complet ) celà aura pour effet de soulager le groupe 1 (rdc) et d'apporter plus de confort , par contre l'installateur a mal défini sa sélection de matériel par rapport au bilan thermique  , il devrait en assumer la responsabilité et faire le nécessaire gracieusement .

je me permets de vous donner ce que j'ai lu :
pour le ram130 avec 6 splits (compresseur1) (compresseur2) : on a (18+18+18), (18+18+35). En chaud cela donne en puissance unitaire : (2,33+2,33+2,33) (1,85+1,85+3,50). ça ne me parait pas terrible.
Avec un ram72, si je reprends mes 3 splits du rez de chaussée : (18+18+35) j'aurai (2,20+2,20+4,20). Les unités me semblent mieux exploitées.

 
 
 
Oui mais le RAM 72 donne 6 Kw maxi à -7°c , ce sera insuffisant

A la lecture du bilan thermique, nous en avons fait la remarque ! justement maintenant je recherche des arguments solides pour lui faire assumer ses responsabilités.
j'ai conscience que l'isolation est un problème, nous allons faire le nécessaire mais ce qui m'énerve, c'est que le salon est une extension construite il y a 2 ans, l'isolation est donc correct, et c'est la pièce où il fait le plus froid. L'unité ne semble pas désireuse de chauffer à 21° de consigne alors qu'il ne fait que 18°.

le ram90 donne 7,9 kw à -7°, toujours insuffisant ? que me conseillez vous ? que puis je demander à mon installateur ?

 
Je suis désolé de vous contredire l'isolation n'est pas correcte. La mienne en RT2000 avec des ponts thermiques très énervants (!) me permet de chauffer 90 m2 avec un besoin de 2700 W....
 
Une isolation correcte = 10 cm de PSE (R=2.5 à 2.8) sur tous les murs avec un traitement des refends mais sans taiter la dalle par exemple.
 
Une bonne isolation = 12 cm avec un R = 3.5 avec un traitement des ponts thermiques avec la dalle.....
 
Vous devez analyser les pertes qui sont énormes.

Je prends bonne note gluon8 de vos conseils, nous allons isoler, c'est une certitude !  
bon il fait toujours 18° dans le salon qui n'a pas chauffé depuis une bonne heure.
Par contre, y a t'il une explication au fait que l'unité du salon puisse passer des heures sans se déclencher et après le dégivrage qui vient de se produire elle chauffe enfin ? on peut également la forcer à démarrer en augmentant la température de consigne jusqu'au démarrage puis l'on revient sur la consigne de départ et elle fonctionne. Manque de puissance ou dysfonctionnement ?

petite précision gluon8, je me suis sans doute mal expliquée lorsque j'ai parlé de mettre 2 groupes. le ram130 a 2 compresseurs, c'est (pour reprendre ce que mathieu3 a dit) comme si il y avait deux groupes l'un sur l'autre mais avec autant de puissance pour le haut que le bas. or il me faudrait plus de puissance en bas qu'en haut, mon idée était de le remplacer par deux groupes : l'un  alimentant les 3 splits du rez de chaussée, l'autre alimentant les 3 splits de l'étage. C'est peut être mieux également que ce groupe 2 compresseurs ? Le but étant de faire reconnaitre son erreur à l'installateur, je n'investirai rien de plus dans l'installation. Je préfère sur votre bon conseil investir dans l'isolation.

merci
mais le seul truc que j'ai trouvé, c'est le plan technique sur la possibilité d'employer l'eau d'un puits si son débit est suffisant, mais tout ce qui est juridique semble dépendre des politiques locales, donc dur dur de trouver

Oui mais au bout d'un moment, les pièces ne sont plus garanties, et il te faut payer 350E,  ce qui représente  une certain côut par ans, pour un système qui ne nécessite pas d'entretien particulier (pas de ramonage, pas de nettoyage de bruleur, etc ..
 

Surtout qu'en période de garantie (l'année légal) 350 eurtos c'est un peu cher payé quand même ! (enfin c'est ce que j'en pense..)
 

OUi, c'est fait en MP. Attention, il faut être minutieux,  patient,...je ne suis pas responsable des maladresses...merci du retour..

Mathieu3, auriez-vous la possibilité quand vous aurez un moment de me conseiller sur ce que je pourrais demander à l'installateur comme modification : 2 groupes extérieurs en remplacement du ram130, quel modèle si je reste en hitachi sinon y a t'il plus adapté dans d'autres marques ? mes unités intérieures sont elles suffisantes ? je pense que oui. Nous allons améliorer l'isolation malgré tout mais j'estime qu'à la base l'installateur s'est planté et je ne souhaite pas en rester là.
merci d'avance

 
Si ça ne vous coute rien de plus..... Le mieux c'est deux groupes, comme ça le jour ou vous aurez isolé, vous supprimerez le groupe du haut pour mettre une VMC ou un brasseur d'air tout simplement. Ainsi vous ne serez pas surdimensionnée.

 
 
Une question toute simple   mettez vous les unités en ventilation haute afin de brasser mieux les pièces , l'inconvénient ce sera le bruit

 
 
Je vous donnerais des éléments demain , bonne nuit  

 
 
'jour,
 
Avec le chrono, consigne 20° temp ext -4° ce matin
Cycle complet de dégivrage en 7 mn je pensais que c'était moins.
 
Baisse de temp dans la maison de 0,1°
 
voilà
 
bonne journée

Mathieu3, pour les réglages, nous mettons en mode chaud, vitesse auto, volets dirigés vers le bas légèrement en biais.
le mieux est donc deux groupes. Est ce que cela consomme beaucoup plus qu'un ram130 ? enfin si ça marche mieux !
merci pour les conseils que vous pourrez m'apporter, Mathieu3, je contacterai mon installateur ensuite.

 
 
 
Essayer en grande vitesse quand il fait froid pour voir la différence ( uniquement dans la pièce qui reste froide )

nous essayerons mais le souci c'est que l'unité de cette pièce par moment ne démarre pas du tout (ne chauffe pas, ne souffle pas, rien). elle ne démarre que si nous augmentons la consigne de plusieurs degrés, mais une fois démarré, on peut revenir immédiatement à la consigne où elle était, elle continuera à tourner et à chauffer comme si elle avait démarré toute seule, pas moins, mais c'est le tout qu'elle démarre.
c'est énervant de devoir constamment la réveiller alors qu'elle devrait réguler toute seule, problème de sonde, on se le demande.
on va essayer de changer pour 2 groupes si vous pensez que cela est mieux mais je ne sais pas quoi demander pour que ça fonctionne correctement, je n'aurai pas droit à l'erreur !  

Wéééé trop classe. J'ai mon système de géothermie qui vient de tomber en panne à la veille d'une nuit à -10.  

J'ai un système Capterre/Climasol avec deux pompes, en sol/sol. Installé en 2005. Pas de gros souci jusqu'à maintenant, hormis un resserrage de quelque colliers avant chaque redémarrage d'automne.

Tout semble OK (les sécurités sont pas allumées, les disjonceteurs ne disjonctent pas) mais les pompes ne marchent pas.
Au dessus de chaque pompe j'ai un espèce de gros bidule vert, et je pense que le problème vient de l'un deux car il est très très chaud et sent le cramé. L'autre qui est sur la pompe d'à côté est froid.
Je suppose que ce sont des recirculateurs mais une confirmation m'irait bien, impossible de trouver un plan/schéma/photo sur le net pour savoir ce qu'est ce foutu bidule et si je peux éventuellement lui faire les premiers soins.

Quelqu'un a une idée?

Edit : + d'infos.

 
J'ignore votre niveau de connaissance en électrotechnique ..,
 
--> si c'est un circulateur, et que les pompes ne marchent pas ==> n'y aurait-il pas un problème de pression (trop basse), de ce fait, les circulateur n'arrivent pas faire circuler le fluide caloporteur (eau glycolée ?) , il doit y avoir un pressiometre (qui doit indiquer la pression...) quelque part ... si l'aiguille est près de zéro==> manque de liquide, si valeur plus élevée que 4/5 bars => il y a bouchon de glace dans le circuit, bien sûr côté extérieur..

Merci ROBIC pour ta réponse.  
J'ai un DUT en Mesures physiques donc j'ai les connaissances de base en électrotech.

La pression est OK du côté extérieur.
La pression est à 0 du côté ballon tampon/maison, mais c'est normal car la température de l'eau est à 16°C.
Tout le système est à l'abri dans l'étable donc pas de risque de gel, et à l'extérieur c'est tout enterré ou abrité et eau glycolée donc risque de gel nul (il faudrait tomber bien bas, ce n'est pas encore le cas).

J'y suis retourné tout à l'heure j'ai tout remis en route :
-j'ai regardé le circuit en détail ce sont bien des recirculateurs : un pour l'extérieur, un pour l'intérieur qui renvoie vers le ballon tampon (qui renvoie après vers le circuit de chauffage au sol).
-les pompes ne marchent pas.
- j'ai le recirculateur extérieur qui marche nickel (je le sens tourner avec la main dessus et il est légèrement tiède).
- j'ai le recirculateur de la pompe de droite qui est HS : il ne tourne pas, fait un clock clock et monte très vite en température quand il est sous tension. Je vois bien un truc de bloqué, court-circuit ou truc du style. Quand j'ai découvert le problème il y a quelques heures le recirculateur était bouillant.

Je ne connais pas du tout comment sont conçus ces systèmes mais il semblerait qu'il y ait une sécurité qui fait que si un recirculateur pète ça bloque tout le système?
Il me semble aussi que j'ai un relais qui n'est pas allumé par rapport à d'habitude donc soit il a pété à cause du recirculateur soit il reste éteint à cause de la sécurité....

Bon bref je suis bloqué, plus qu'à attendre d'être dépanné.  
ROBIC si tu as d'autres infos ou pistes de test du recirculateur je suis preneur. De toute manière mon système n'est plus sous garantie (deux ans...) donc si je dois me le changer moi-même je le ferai. Je ne vais pas passer le WE sans chauffage.

 
Merci, de ta mise au point  
 
meme si le circulateur fonctionne, il n'est pas dit que le fluide circule (j'ai eu un pb durant l'été avec mon chauffe eau solaire: perte de liquide lors d'un gros coup de chaleur) la température ne faisait que grimper au niveau des panneaux (plus de 130°), le circulateur fonctionnait, mais l'eau glycolé ne circulait pas..), en rajoutant de l'au glycolé, cela a résolu le PB (+rajout d'une vanne supplémentaire). Mais bon, si tu es sûr du côté extérieur...
 
=> un circulateur qui bloque==> çà peut se débloquer en tapotant dessus, ou en dévissant le cache et en tournant l'axe avec une piece de monnaie,
 
C'est normalement un moteur à cage a écureuil, et çà fonctionne tout seul,   à moins qu'il y ait un condensateur (idem aux pompes à eau) et c'est peut-être celui-ci qui est mort.. et çà, çà se change...,  
Autre astuce: Généralement, les circulateur possède plusieurs vitesses, as-tu essayé d ejouer la-dessus..
 
Et ce n'est pas déconnant que le PAC ne fonctionne pas, puisque l'eau située dans l'échangeur est toujours à trente degré (température de départ), si le circulateur intérieur fonctionnait, il  apporterait de l'eau plus fraîche.. Mais 0 bar de pression, c'est quant même bizarre...pour ma part sur mon système solaire, en cette saison, j'ai quand même +1 bar (noter le +) ..Il est vrai que j'ai un vase d'expansion, est-ce ton cas ?

 
 
 
Pour avoir un fonctionnement correct , l'idéal aurait été de mettre un RAM 72 avec une unité dans la cuisine taille 18
pour l'étage 1 RAM 65 sur les 3 tailles 18
ce qui ferait 7 unités intérieures
 
Avec votre installation existante , le mieux serait d'ajouter un mono split complet dans la cuisine dirigé si possible vers le salon d'une puissance de 3500 W  taille 25  
 
pour votre installateur ce serais à moindr coût , mais encore faut-il pouvoir installer cette unité  

 
 
Par hasard sur le moteur du circulateur n'y a t il pas dans sa partie centrale une vis !!

 
 
Ce n'est surement pas celà , sur la pompe à chaleur quand elle est en demande de température et qu'il n'y a pas de circulation d'eau , il y a une sécurité ( controleur de débit ) qui interdit le compresseur de tourner et affiche un défaut visuel

 
Merci ROBIC je vais y retourner de ce pas bousculer un peu ce recirc.  
 
Circuit ext : pression ok+recirc qui marche, je ne vois pas trop où pourrait être le pb.
 
Je n'ai pas trop compris ton dernier paragraphe. Je vais essayer de te donner plus d'infos sur mon système :  
mes deux PAC réchauffent de l'eau, qui est envoyée vers un ballon tampon où il y a une sonde en température. Si temp mesurée inférieure à 30°C les PAC réchauffent pour revenir à 40°C puis se coupent et ainsi de suite. L'eau chaude 30-40°C du ballon est puisée par un recirc+mélangeur pour envoyer de l'eau à 20+ dans le chauffage au sol.
 
Ma pression mesurée sur circuit intérieur est entre le recirculateur de la PAC et le ballon. Quand la temp de l'eau monte ma pression monte... je me règle à 1.5-2 bars quand je suis à 40°C donc à 16°C pression faible ou nulle.
 
Bon je retourne voir ce recirc à la noix pi dodo y'a ma bouillote qui m'attends.  

 
Donc ça correspondrait bien :
circulateur bloqué=>sécurité activée (par le relais ou je ne sais quoi) et donc les PACs ne marchent pas.
 
Sur le recirc il y a un cache en plastique noir. Je vais démonter tout ça de ce pas et essayer de faire repartir le bouzin.

 
 
 
Si il y a une vis il faut avec un tournevis dégripper le moteur

 
 
 
 
petite question bête , c'est du mono ou du tri  

C'est du mono.

Plusieurs infos :
-j'ai enlevé le cache du recirc=>pas de vis de déblocage, juste un gros condo (pas touché car vu la taille si je me le décharge je vais sentir le cochon grillé ) et un réglage de vitesse. Pas de vis de déblocage ni dans le cache ni sur le recirc. C'est un Wilo et je sens bien la grosse baise. Il était sur max j'ai fait un essai sur min, rien, repassé sur max, toujours rien.
-Quand il est sous tension il chauffe et ça sent bien le cramé. Il doit bien être coincé.... J'ai tapé dessus au démonte pneu mais il s'est pas décoincé pour autant.  
-J'ai regardé sur le tableau éléectrique de la géo et j'ai 4 relais. Un relais pour chaque recirc et deux autres notés RD1&2.
-Le relais RCDEE (recirc d'eau ext je pense) est allumé=>normal puisque le recirc ext fonctionne.
-Le relais RCDEC (recirc d'eau chaude je pense) est éteint. Quand j'appuie sur le pti bouton rouge sur le relais (test?) ça allume bien les leds des tempos des PACS!

Bon là j'arrive au max de mes connaissances en electrotect (ça a jamais été ma passion...) mais j'en déduis que le recirc est bloqué, ça active une sécurité qui désactive le relais ou le relais se désactive de lui-même puisque à priori c'est sa fonction.
La piste du recirc bloqué est confirmée par le fait que je ne sens pas de vibrations de fonctionnement et qu'il chauffe anormalement et très rapidement.

Bref pas de vis, taper dessus ne donne rien.... suis bon pour un dépannage en bonne et due forme.. si vous avez d'autres pistes sur le recirc je suis preneur.

Regros merci à vous deux pour vos super conseils.  

Aller j'avance! Mais je ne trouverai pas le problème ce soir c'est au delà de mes connaissances!

- en fouillant sur le net j'ai vu des personnes qui avaient les circulateurs bloqués et les ont débloqué en tapant dessus comme vous m'aviez dit alors j'y suis retourné et j'ai tapé.... et réussi à le débloquer so nice!!!!!

Mais ça ne marche toujours pas... alors mon esprit analytique trop puissant est intervenu ( ) et j'ai donc interverti les deux relais RCDEE et RCDEC....mêmes modèles.
Le relais int sur le circuit ext s'active, le relais ext sur circuit int est éteint.
Ce n'est pas un problème de relais.

Conclusion:
les relais sont OK, le recirc est maintenant OK. Mais le relais sur le circuit int reste éteint. Donc quelque chose le fait rester éteint.... si j'appuie sur le bouton test les tempos se mettent OK. J'ai pas de fusibles à priori sur le bouzingue, que des différentiels (qui ne déclenchent pas d'ailleurs). Les mises en sécurité ne se déclenchent pas non plus.

J'aurais au moins gagné 1h de main d'oeuvre demain.