Reprise du message précédent :

Je n'ai pas de voisins qui me chauffent...Je suis en Daikin, gainable, comme Franckyfm : FBQ100+RZQ100. Je demande 20°C dans la maison, quand je suis présent, et 17°C la nuit ou en cas d'absence, avec redémarrage à 20°C 1H30 avant que je me lève...Ma maison date de 1999, c'est un plain pied de 100m²
 
Pour info, dans la nuit qui vient de passer (minimum à -3°C cette nuit), j'ai consommé environ 8kwh il me semble...
 
Je fais des relevés quotidiens de mes consommation, ainsi que les températures mini et maxi chaque jour...

 
 
Ca y est ils sont revenus pour reboucher les trous au platre et vendredi ou lundi prochain il font un 2° passage pour l'enduit, normal j'ai bloqué le réglement, il avait moyennement le choix.

Mauvaise idée ! Faire 2 fois le boulot et bien l'installateur facturera 2 fois !  

 
oui sa me semblai beaucoup ta consso d'hier !
 
 
 

Il est vrai qu'en augmentant beaucoup la température de consigne l'UI ventile plus fort : mais il faut au moins 4° d'écart, et le temps de réponse est assez long.
Et si pendant ce temps la on redescend la T° de consigne proche de le T° de la pièce, elle continue à souffler assez fort longtemps : est ce pareil pour vous ce temps de réponse assez long ?
Cordialement

pareil pour moi , on peut dire que l'UE est pas du tout réactive a la demande , je dirai qu'il lui faut environ 2 a 3 min pour augmenté ou diminué la souflerie
par contre l'UI elle passe tout de suite a la vitesse supérieur !

 
il n'y a pas que le compteur , rien que le bruit de l' UE si celle ci tourne a fond alors qu'il y a 10° dehors alors la on peut ce poser la question !

J' ai vu plusieurs messages parlant de commande "Par 21 " . Quelqu' un peut-il me dire en quoi cela consiste ? je ne dispose que de télécommandes manuelles pour mes UI Mitsu , ce qui ne permet  aucune programmation.

elles sont dans la même pièces tes 35 ?

sa permet de donner des consignes de température différente tout au long de la journée en fonction de l'occupation des pièces par exemple baissé de 2 degrés quand la pièce est inoccupé pendant ton travail ou bien la nuit etc...
 
mais bon tu peut le faire manuellement aussi , ce dont je fais si tu n'a pas beaucoup d'UI

 
Et bien c’est surprenant : car lorsque je modifie la T° de consigne l’unité INTERIEURE souffle toujours à la meme vitesse, et si je met dans les 4 à 5° de différence alors la au bout d’un moment la vitesse augmente !
Mais pas immédiatement.
Pour mémoire, j’ai une PAR21 qui commande 2 UI : une 22 et une 35
Par avance merci

 
mais si, c'est une bonne idée et ça revient pas à 2 fois la pose, puisque c est pas toutes le ui qui sont concernés, et si elle le demande a l avance, il pourra justement preparer le terrain...
 
C'est moins cher que mettre les UI n'importe ou et voir le CI passer sous le nez

Bonjour,
 
J'ai une maison de plein pied de 108 m² dans le sud ouest de la france a 40 kms de toulouse pour etre précis..
 
On a récemment équipé la maison d'une pompe a chaleur avec une unité extérieure et 2 unités intérieures..
 
J'aurais voulu avoir quelques infos sur le mode de fonctionnement auto qui n'est pas très clair sur la notice de l'appareil...A savoir la ou les différences entre ce mode et les modes chauffage et climatisation..lequel convient le mieux ???
 
D'autre part j'ai aussi un écart de températures de 3 a 4 °C entre l'ui (juste sous le plafond) et un thermomètre placé a hauteur d'homme et a 2 m de l'ui, est ce normal ? est ce réglable ?
 
 Merci d'avance.

Je pense que c'est réglable, il faut faire venir ton installateur pour toucher a la carte electronique.
 
Normalement le mode auto te permet de régler des T°c en fonctions de l'heure voir du jour de la semaine, donc c'est censé etre mieux que le mode MANUEL ... comme je n'ai pas encore l'installation, je ne peux t en dire + désolé...
 
Peux tu témoigner sur ton systeme de chauffage, es tu satisfait ? seulement 2 unite interieures ? cela suffit pour ton confort de chauffe et climatisation de la maison de 108m² ?
 
PS : Je repense à la miss belle à qui on a essayé de vendre 7 UI pour 82 m²  

Bonjour voici mon devis:
 
1 MXZ3A54VA Système chauffage pompe à chaleur  à énergie renouvelable  type Trisplit 6,8 Kw   4 566,82 HT
 
1 MXZ2A52VA Bisplit  6,4 Kw Compresseur scroll, PAM, DC Inverter, classe A/A, R 410 A              2 352,60 HT
 
4 MSZGC22VA Mural intérieurs 21db 189,57 HT
1 MFZKA50VA Consol intérieur  21db 473,93 HT
 Prix TTC 9500 euros crédit d'impôt 3650 euros à déduire = 5850 euros TTC
 
Pour toutes pieces de vie.
 
Des avis? merci d'avance
 
PS: pour le mm prix vaut mieux daikin ou Mitsu?

mon avis :
 
1. vaux mieux mitsu
2. pourquoi 2 UE au lieu de 1 UE de 5 voies (5A100VA) ?
3. tres bon prix global, vraiment pas d arnaque
4. le prix des UE me semble exagéré et le prix des UI tres faible, ton credit impot ne devrai pas > 3000 €

 
PAs encore testé la climatisation.. pas contre en chauffage ca fonctionne bien... Dans la partie salon/cuisine..
 
Dans la partie nuit la par  contre c moyen mais cela n'est pas du a l'installation en elle meme mais a la diffusion de la chaleur dans toutes les chambres..
On fiat donc l'appoint avec les panneau rayponnant elctroniques la nuit pendnant les heures creuses..
Je cherche aussi une solution pour diffuser uniformement la chaleur et le froid l'été sans laisser les portes ouvertes..
Je pensais mettre de simples grilles d'aeration au dessus des portes des chambres mais je ne sais pas si cela va suffire...
 
Sir vous avez des idees pour cela je suis preneur?
 

La meilleure solution a ma connaissance c la VMC.
J'en entends souvent parlé comme moyen de diffusion efficace de la chaleur (surtout pour la ventilation mais bon)....
pour ce qui est de tes grilles.. bof bof, tu vas surtout diminuer l isolation phonique a mes yeux.

Sur un multisplit Mitsu :
Quand je modifie la T° de consigne l’unité INTERIEURE souffle toujours à la meme vitesse, et si je met dans les 4 à 5° de différence alors la au bout d’un moment la vitesse augmente !
Mais pas immédiatement.
Est ce la même chose pour vous ?
Pour mémoire, j’ai une PAR21 qui commande ces 2 UI : une 22 et une 35
Par avance merci
 

 
Merci pour la réponse, j'ai entendu dire que les split muraux Mitsu font un bruit de liquide quand ils régulent....Pour le credit d'impot celà me semble élevé aussi mais l'entreprise ma certifier qu'il serait de l'ordre de 3560 euros, je vais demander qu'il me rembourse la différence si ne n'est pas le cas !
 
"pourquoi 2 UE au lieu de 1 UE de 5 voies (5A100VA) ?"
 
Ama c'est pour avoir un cop supérieur qu'avec 1 U

 
ça dépend de ce qu'on appelle isolation.... R= 6 pour le toit et R= 4 pour les murs c'est ça de l'isolation.... si tu as besoin de 8kW c'est que tu as besoin de faire quelques travaux d'isolation. Il est vrai qu'en france on est pas très au point encore !
 
Pour ma part je suis en appart donc le problème du dessous ou du dessus ne se pose pas vraiment. Mais si j'avais le choix comme dans une maison je pourrais aussi faire mieux.... Je n'ai qe du double vitrage et 10 cm de polystyrène et ça suffit....
 
Dnas une maison pn peut envisager assez facilement 20 cm d'isolant sur les murs (je ne discuterais pas du type) et bien sur dans les 30 cm dans les combles... quand au sol un vide + des plaques isolante de R=3 semble normal aujourd'hui non ?
 
Je me chauffe avec 3 kW par -10°C pour 90 m2 je l'ai déje expliqué dans d'autres posts...
 
 

 
 
Merci gpone pour ta réponse.
Je fais effectivement ces réglages manuellement sans problème ; le seul petit inconvénient   c'est le matin , quand on se lève et que la température -
que l ' on a fait chuter au RdC durant la nuit (je mets 16° ou 17° de consigne la nuit ) - doit être remontée . Il y a qq minutes d' inconfort pour le 1er levé !
Au fait , pour remonter en température , je force  la ventilation au maximum en manuel car , comme certains l ' ont déjà observé , en mode auto , le soufflage reste en faible  vitesse (pour passer de 17 à 20 ° ).
 
 

 
je ne comprends pas 2,5KW/h ça ne correspond à rien... il faudrait revoir un pe vos unités, c'est un peu lassant de lire toutes ces inepties.
 
donc puissance = kW
       énergei = kWh
 
on peut aussi utiliser le SI si vous voulez mais il n'y a pas d'interet
 
donc c'est 30 kWh  (kW x h) merci de m'avoir lu !
 
ceci étant comment prendre un discours au sérieux quand on ne maitrise déjà pas les unités ?

 
Pourquoi avec la PAR21 en mode auto, le ventilo ne souffle pas au max si grand écart en T° consigne et réelle ?
Est ce d'origine : par conception ?  
  Ou une mauvaise configuration de l'interface ?
Par avance merci

 
Actuellement je me chauffe pour environ 400 W (inverter) de puissance sur la PAC qui fournit dans les 1600 W par un delta T de 15 °C environ en moyenne. cela montre que j'ai besoin d'environ 3000 W à 3200 W pour un delta T de 30°C soit par -10°C (mes extrêmes mais j'ai aussi le chauffage gaz au cas où). Ma pac peut fournir par -7°C, 2900W en nominale mais un peu plus au max (environ 3300 W).  
 
Ma consommation journalière est donc de l'ordre de 10 kWh max sans soleil (ce qui est le cas aujourd'hui parce que sinon ça reduit fortement). Donc au tarif du jour (blanc) environ 1 euro.

Merci à Gluon8 de nous prouver sa supériorité dans le calcul énergétique.
Ceci étant, mon tywatt annoncait 30 kw consommés sur une période de 12 heures. Le commun des mortel aura donc comprit le message.

 
ce n'est pas évident.... le but est d'être clair et lisible alors le mieux c'est de mettre les unités convenables. Je suis pas sur de comprendre 30 kW sur 12 heures. Bien sur 30 kW représente une puissance conséquente pour une pac donc on va éliminer ça et se dire que ce doit être une énergie mais franchement, non ce n'est pas clair pour tous !
 
si on veut que ce forum soit une aide à la décision autant faire ça proprement.

c'est pourtant clair, sauf pour les pinailleurs. Je pense qu'ici, beaucoup posséde un tywatt qui est pour ta gouverne, un indicateur de consommation. Quand je reléve une différence de 30 pour une période de 12 heures, tout le monde comprend que c'est bien une consommation électrique effective. Il faut savoir aussi qu'un forum accueille bon nombre de personnes de tout horizon, et pas seulement des experts en électricité... à bon entendeur salut

 
 
Et pourquoi pas allez plus loin encore ?
Le faire amicalement et sympathiquement
 
Autre chose, j'ai fouiné dans plein de forum, j'ai testé pas mal de simulateur de deperdition thermique.
Je n'ai jamais réussi a trouver une puissance de 3 kW, je parle bien d'une maison de 100m² environ.
Avec les meilleurs isolation, le resultat tournait autour de 5/6 kw.
Dommage que tu indique au moins "20" cm d'isolant, sache que si c'est du polyurethane ou du polystyrene ou encore de la laine de verre... les résultats n'ont rien à voir dans les bilans thermiques.
Profite bien de tes voisins qui t'aident pas mal a chauffer apparement

Bonjour
 
excusez moi de m'introduire dans votre conversation ,mais j'aimerais savoir si il est possible d'installer un systeme de pompe a chaleur sur un systeme de chaufage central classique simplement en remplaçant la chaudiere par une pompe a chaleur
 
merci de vos reponses

 
Je ne suis pas agressif mais vous exprimez des choses qui n'ont pas d'interet le plus souvent genre, "je suis content je consomme 30 kwh aujourd'hui quel bonheur"... le mieux est de dire en quoi c'est un bonheur et d'expliquer son cas succintement.
 
bein non c'est pas eux qui me chauffent... le magasin du dessous ne chauffent pas durant les vacances par exemple et je ne sens pas une différence significative. C'est plutot moi qui chauffe les autres à la rigueur. Je suis clairement plus chaud que mes voisins qui se chauffent au gaz ou à l'électrique donc le flux va plutot vers eux mais il y a quand même 20 cm de laine de verre entre nous !
Quant aux simulateurs j'en ai fait le tour et il y en a un qui qui me prédit une consommation de l'ordre de 3 fois ce que je consommais en gaz.... en réel... Je serai même dans une habitation du type E ou F !
donc si vous aimez jouer les gogos tant mieux pour vous   . Le mieux est de faire son étude personnelle.
 
Quand à l'isolation il suffit de faire une petite étude pour voir ce qu'on peut obtenir si on travaille dans les règles en évitant les ponts thermiques.
 
quant à savoir ce qu'est un tywatt bein non je n'en sais rien la preuve qu'il faut être clair, mieux vaut dire son compteur d'énergei que son tywatt...

 
une différence de 30 est donc une différence de 30 kWh et non tout le monde ne sait pas ce qu'est un tywatt !!! les gens qui passent ici ne sont pas le plus souvent des habitués comme vous autres !
 
quant à dire "pour ta gouverne" c'est un manque d'éducation... on en se connait pas que je sache !

 
que peut consommer une maison de 100 m2 si elle est correctement isolée par -10°c avec 20°c dedans :  
toiture de 140 m2 avec R= 6  P= 700 W
murs avec R=4 de 100 m2 P= 750 W
sol avec R= 3 (et un delta T de 20°C) de 100 m2 P = 650 W
 
si on oriente correctement sa maison l'énergie solaire compense les pertes en moyenne avec du double vitrage standard (on peut même être positif).
 
donc 2100 W pour les pertes par les parois. On peut s'offrir 900 W de perte par aération et quelques ponts thermiques.... Bien sûr pour les éviter faut avoir une maison bien pensée (en oubliant l'isolation par l'intérieur ce que j'ai pourtant !).
 
Bref les simulateurs ils calculent je ne sais pas quoi.... mais pas une maison construite intelligement.
 
si on isole par l'intérieur avec les ponts thermiques genre parpaing avec doublage on peut facilement doubler voir tripler la donne.... Bref => construire sur un sous sol (isolé) ou un bon vide sanitaire (isolant) et isoler par l'extérieur le reste suivant les bonnes normes pour éviter de prendre froid pas "les pieds" de la maison. je en suis pas spécialiste mais il ya tout ce qu'on veut sur le net.
 
Donc quand on voit les puissances des pacs du style 10 kW pour 100 m2 il y a certainement moyen de faire autre chose avant !
 
 
et quand je dis 20 cm d'isolant c'est juste pour indiquer une épaisseur qui reste raisonnable mais qui montre que les 8cm/10cm des maisons actuelles sont faibles.
 
Effectivement le polyurethane  est bien meilleur que la laine de verre mais je ne suis pas là poru discuter de ceci. On eput en effet avec le meilleur isolant gagner un peu sur les 20cm.... pour avoir un R=4.

Salut Gluon,
Une maison bien construite mon rêve, dommage j'ai acheté ma baraque il y a 15 ans elle était construite, donc je fait avec et au mieux de sa conception initiale.
Pour la consommation sur le compteur d'énergie(tywatt), j'ai constaté une difference de 36, Kwh ou kw/h je n'en sais rien je ne suis pas éléctro.
Pour le calcul j'ai tout simplement regardé ma facture EDF et j'ai multiplié les données que j'ai.  
Après savoir si je suis content ou pas je le saurais plus tard. Pour le moment je constate ma conso au jour le jour et je vais essayer d'optimiser le fonctionnement.
Watt and see

 
oui, aprés faut savoir si elle va être air/eau ou eau/eau, le côut n'est pas le même, attention aux décibels de la pompe si elle est dehors...

 
salut olive,
c'est kWh. En effet l'énergie c'est ce que tu payes donc si tu fais fonctionner deux fois plus tu payes deux fois plus. Donc l'énergie est % au temps d'utilisation d'où E (kW x h ou kWh) = P (kW) x t (h)
 
si ta maison est ancienne, on peut toujours améliorer les choses petit à petit avant d'y être forcé ans le futur. Surtout que les matériaux risquent de couter bonbon !!! Le mieux c'est de faire une isolation extérieure en plus, il faut se renseigner. Même en ne rajoutant que 5cm ça sera deja bien. Faut faire une étude dépense/gain.... isoler le sous sol etc etc

C'est bien évidemment possible mais les systèmes courants air/eau ne permettent d'obtenir qu'une température de 65° ce qui est un peu insuffisant pour se substituer simplement à ta chaudière en utilisant tes radiateurs existants. Il faudrait alors les changer et installer des planchers chauffants ce qui n'est pas vraiment pratique pour une construction existante. Tu pourrais alors utiliser une PAC air/eau en relève de chaudière mais dès que la température baisserait, ce serait la chaudière qui travaillerait et l'installation serait difficile à rentabiliser.
Il existe des systèmes fournissant des températures supérieures mais leur coût est encore malheureusement exorbitant.
Donc la solution se résume AMHA à conserver ton système de chauffage ou à passer à un système Air/Air. Compte tenu de l'augmentation des cours du pétrole (si tu es chauffé au fuel), le problème mérite au moins d'être étudié.
JM

slt à tous
je suis équipé d'une PAC air air mitsubishi depuis  deux mois (pour le moment ça marche super),je n'ai pas vu sur la doc des splits (MSZ-GC35va)s'il y avait un mode nuit,quelqu'un peut il me renseigner ladessus si possible,sinon je suis entierement satisfait du matériel,

 
en faite faudrai la mettre sur 21° et au bout d'un moment environ 3 ou 4 min la ventilation va augmenter  
j'ai fais l'essai tout a l'heure