Reprise du message précédent :
Dans ma première maison (supérieure à BBC bien avant la norme), j'avais mis du triple vitrage et j'avais été très (très) déçu de la luminosité... Plus jamais pour ma part  

Les inconvénients c'est moins de lumière (suivant les pièces ça peut jouer), et moins d'apport thermique en hiver

 
Apres plein sud ca peut être un avantage en été aussi  

 
ah ouais, c'est technique en fait  
je retourne potasser ça. vu qu'on est sur du pavillon début années 80, c'est peut-être pas la peine de chercher le top du top. limite les murs seront moins isolants ;-). après, c'est vrai que 3 portes vitrées dans le séjour, c'est pas négligeable.
bien vupour la luminosité. je n'y avait pas pensé, et c'est ...important aussi    
 
 
 

Bon, ça passe bien la feraille de 6m dans un camion benne de 5.8m

Parcontre j'ai été surpris : 700kg max dans la benne, je pensait plus, Casto donne 1,2T pour leur camion benne .

Le nombre d'aller retour pour prendre mes 1.4T de sable 2.1T de gravier et 750kg de ciment

Je vais bien dormir ce soir.

Faut pas passer sous un pont

Pas mal l'empaleur d'oiseaux motorisé

En GSB c'est des détecteurs de tension, ce n'est pas fabriqué avec la même norme que le VAT, après on en trouve avec pile pour l'auto-test comme sur VAT et c'est déjà un bon compromis.

Je les ai tous loupé

Je les ai tous loupé

D'un point de vue thermique l'intérêt du triple se calcule... Sur une maison neuve de base (relativement vitrée de par la réglementation) les grosses pertes se font par le renouvellement de l'air et les fenêtres : ça sert à rien de mettre 60cm dans le combles avec des DV et de la simple flux...
Pour la lumière il y a le coeff Tlw (transmission lumineuse), encore différent du Sw (facteur solaire, énergétique lui).
De ces points de vue les TV on fait de gros progrès ces dernières années.
Attention aux triples vitrages super méga top sur des cadres moyens, ça donne des fenêtre TV bof, guère plus perf qu'en DV.

Pourquoi avoir pris en sachet ta grave ? idem le sable d'ailleurs ?
C'est bcp plus cher qu'en vrac et c'est aussi l'intérêt du camion benne de benner justement ...?

 
Quelques trucs rapides sous reserve que je ne raconte pas de connerie, vu que je ne suis pas du tout du metier:
 
Le R d’un mur c’est l’inverse du U d’une fenêtre en gros pour avoir une idee.
 
Un mur qui a 12 cm de laine de roche a R=3,75 plus 2cm de couche d’air derriere un ba13 soit une isolation intérieure de 15 cm, a une résistance de R=4. Si on transformait ce mur en fenêtre de meme resistance ca donnerait une fenêtre avec un Uw=1/R=1/4 soit un Uw a 0,25 W/m2K donc un truc qui n’existe pas encore.
 
Donc si t’as un super mur avec un R à 4 mais que t’as une énorme baie vitrée dedans de 2000 tout alu avec pont thermique et un vieux double vitrage pas tres performant avec un Uw a 2 c’est comme si t’avais un bout de mur avec un R =0,5 dans ton mur a R=4 donc un putain de trou    
 
Donc si t’es plein nord dans une chambre et que t’es pas tres demandeur de luminosité et que tu ne dors pas fenêtre ouverte, cela peut être interessant de mettre du triple vitrage pour éviter d’avoir un « gros trou » dans l’isolation de ton mur.
 
Faut pas perdre de vue qu’une bonne fenêtre triple vitrage avec un Uw a 0,78 n’aura qu’un R=1,3, ca ne fait pas de miracle non plus   y’a pas de mystère, une fenêtre meme avec du triple vitrage top moumoute avec un gaz incroyable a l’intérieur, ben c’est loin de valoir 15 cm d’isolant    
 
L’autre grosse déperdition après le toit et ensuite les murs, c’est la VMC. L’air froid rentre par les fenêtres, passe sous les portes puis ressort par les salle de bain/toilettes/douche/cuisine et donc se barre avec l’humidité mais aussi la chaleur. MAIS plus l’air est humide plus tu as froid pour une meme temperature et de meme plus tu crève de chaud si il fait chaud. Il est donc super important de bien ventiler en permanence pour éviter de chauffer « inutilement ». La base c’est la vmc hygro: t’as une lamelle en tissu qui se détend ou se tend et ferme un volet dans les entrees et sorties de vmc selon l’humidité présente dans la piece. Si t’as un budget et la place, la vmc double flux peut être interessante.  
 
Mais bon si j’ai bien suivi faut d’abord commencer par isoler correctement le toit, puis les murs, puis les fenêtres.

Tiens c'est marrant ce que tu dit.
J'ai vécu dans un appart d'un immeuble genre année 50 ou 60, bref mur pas très épais et pas isolés.
On avait fait changer les fenêtres par du PVC double vitrage pas chère vers 2010.
L'hiver j'avais toujours l'impression que la vitre était moins froide que le mur !
 
NB : j'ai l'occasion de repasser de temps en temps dans cet appart, les fenêtres marchent toutes encore très bien.
Par contre des espèces de cache de pourtour sont tombés, mais je soupçonne les locataires de ne pas avoir été très soigneux. (et de ne pas les avoir remis après les avoir fait tomber)
J'ai également du repasser du mastic autour de 2 fenêtres car l'air passait entre le cadre et le mur.
Le problème ne venant pas des fenêtres en elles mêmes mais plutôt de la pose à la rache© du copain au proprio. Enfin bon c'était fait pour pas chère

Les caches c'est parce que c'est de la rénovation sans dépose.

J'ai le même problème, vieux bâtiment isolé par l'extérieur au polystyrene y'a plusieurs décennies, fenêtres changées par du PVC double vitrage (phonique d'ailleurs de ce côté) mais porte fenêtre avec une marche qui n'est autre qu'un bon gros bloc de béton pas isolé allant de l'extérieur à l'intérieur (+ une couche de brique ou que sais-je), ben en hiver la fenêtre ça va, le mur ça va, par contre le sol au niveau de la marche est froid à plus de 30cm du mur...

Vu la configuration de ma maison et de ses environs, je ne pourrais pas prendre en vrac par exemple.

 
Petit up sur ma question "ponçage parquet"    

 
Réponse en gras dans la citation.
Par contre attention aux gaines qui sont en place :
- câble obligatoire dans celles en métal
- les gaines oranges propagent la flamme, à remplacer autant que possible s'il y en a.

DRAP !    
 
On cherche un terrain pour faire construire une maison plus grande que notre actuelle.
 
Niveau outil de modélisation, j'ai vu les 4 proposés en FP, dont connais déjà bien KoziKaza (pour avoir modélisé notre maison actuelle) et un peu HomeByMe (testé vite fait).
Cependant aucun de ces 2 là ne permet de déplacer la maison sur le terrain.
Or on va avoir besoin de cette fonctionnalité, pour imaginer diverses configurations d'implantation de la future maison sur le terrain.
 
Est-ce que Google Sketchup ou SweetHome3D le permettent ?
 
Si non, quel outil disposerait de cette fonction ?

ArchiFacile permet de déplacer les pièces.
Mais je n'ai pas trouvé comment activer la vue 3D (il semblerait que ça existe, d'après des screenshots que j'ai vu passer, dans leurs tutoriels)
https://www.archifacile.fr/
https://www.archifacile.fr/logiciel [...] ltietage3d
 
PS

L'astuce avec Kozikaza c'est d'importer l'image du plan du terrain, et de le déplacer sous la maison modélisée.
-> à partir d'un plan (donc d'une image de fond) https://support.kazaplan.com/hc/fr/ [...] N-EXISTANT
-> il y a la géolocalisation aussi, mais je ne sais pas si on peut la modifier pour la faire tourner, je ne me suis jamais vraiment servi de cette fonction https://support.kazaplan.com/hc/fr/ [...] CALISATION
 
PPS: Leroy-Merlin/Adeo a fermé le site Kozikaza et récupéré le Kazaplan https://support.kazaplan.com/hc/fr/ [...] roy-Merlin

Oui j'ai vu que KoziKaza est passé chez LM sous le nom de KazaPlan.
Ça fonctionne pareil, il faut juste accéder à l'outil, ce qui n'est pas intuitif les premières fois.

Je vais essayer l'astuce de l'image, même si je me demande comment l'échelle peut être respectée du coup, entre la taille de la maison et celle du terrain.

Le Kazaplan s'est toujours appelé Kazaplan. Kozikaza c'était la communauté liée au Kazaplan.
Pour l'échelle, il suffit de la régler à l'import de l'image ou en modifiant l'image après-coup. Ce n'est pas un problème. C'est expliqué à l'étape 4 du tutoriel .

J'ai à nouveau cherché vite fait comment afficher la vue 3D sur Archifacile, et je dois être aveugle parce que je ne trouve pas
Mais si tu veux plus d'options vraiment spécifiques à un plan de maison (avec plan de coupe par exemple), sans te soucier de la déco et aspect visuel, ArchiFacile semble être plus adapté, en version payante (mais rapporté au coût d'une maison, c'est pas très cher comme investissement).

C'est fait, mais normalement ça ne doit pas dépasser devant, sans compter la hauteur.
Tu aurais pu mettre à cheval sur la ridelle arrière.

Le truc est fait depuis presque deux ans, il suffisait que je poste le CR pour me prendre un dégât des eaux…    
 
La pièce au-dessus n'est pas encore faite mais accueille le lave-linge. En particulier, la zone juste au-dessus est constituée d'une chape a nu (même taille que l'ancien trou, il y avait un coffrage qu'on a viré). Le tuyau de vidange s'est barré du siphon, et le spot du milieu s'est transformé en robinet…    
 
On va voir ce que donne le placo en séchant.

 
Moins de lumière et donc/surtout moins d'apports solaires en hiver, le tout pour un prix sensiblement plus élevé alors que le gain est minime, comme ça a été expliqué plus haut : le Uw est sensiblement mieux mais ça reste médiocre vs un mur isolé
 

 
Pas tant que ça sauf côté ouest : le soleil étant plus haut dans le ciel, il pénètre moins en été qu'en hiver. De plus si la maison est bien conçue tu auras des casquettes ou équivalent pour que ça ne pénètre que très peu en été.

Ça dépasse pas devant dans son camion (en tirant les tors qu'il a mis n'importe comment)

 
 
Quelqu'un a déjà fait poser un portail acheté chez Leroy Merlin par Leroy Merlin ?  
 
J'ai fait le tour des boîtes autour de moi mais pour un portail coulissant 4.7m motorisé + portillon, les 3 m'ont donné entre 10k et 14k€ en devis. Je trouve ça ridiculement cher pour un bout de tôle et une crémaillère  
 
Quand je vois que chez LM ils en vendent entre 2,5k et 5k, je compte 1k de pose à la louche et allez, 1k de motorisation, je reste à moitié prix quoi ...
 
Bref, quelqu'un a déjà fait l'expérience all inclusive de LM pour un portail ?  

D'un point thermique ce que tu écris me semble cohérent.

Mais un détail m'intrigue : les fenêtres en général ça vient avec des volets. C'est la combinaison des deux qui est nécessaire pour évaluer l'isolation thermique et phonique (ou leurs absences )

Autant c'est "facile" de normaliser les lambdas des fenêtres + bâtis (en.terme de tests ), autant les volets on démultiplierait les situations…

Holà!
 
Bon, je comprends pas ce que je dois acheter pour poser ma fenêtre en PVC.
 
J'ai un mur en brique, c'est une connaissance qui va me la poser mais je dois acheter des vis ou autre adapté.
J'ai des trous à l'intérieur du montant où je peux mettre des vis de diamètre 6mm mais de l'autre coté ce n'est pas percé. Ptet normal, faut percer?
 
Je prends des chevilles adaptés pour la brique et je visse là où y'a les trous tout simplement?
Autre chose à faire?
Merci!
 

.
un p'tit coup d'oeil aux vidéos LM ou Castoche ?
 
https://www.youtube.com/watch?v=-POIdRa4GP4

 
Les volets vendus sont caractérisés par une résistance thermique additionnelle. Il est donc possible d'en connaître l'influence sur le U fenêtre+volet.
D'ailleurs les méthodes de calculs prennent en compte un Ujn (jour/nuit) pondérant selon les durées sans/avec volet.
D'un point de vue thermique, fermer des volets la nuit en hiver sur une fenêtre passive n'apporte quasiment rien.
Par contre, ce serait ballot de ne pas le faire sur des vieux simples vitrages.
Meilleures sont les fenêtres, moins les volets apportent du point de vue du U...
Ce qui n'enlève rien à la pertinence de protections solaires et occultations adaptées à l'usage de la pièce/orientation.

Le contenu de ce message a été effacé par son auteur

Ca serait le cas si tes volets (et leur fixation) étaient parfaitement étanches à l'air. Sauf que non  

Bonjour à tous,
J'ai une porte d'entrée en bois dont la crémone est complètement morte.
Malgré des heures de recherche sur le net, je ne trouve pas de modèle de remplacement, car la position des galets (4) est différente. Pour le boitier, la longueur de la crémone, pas de souci, je trouve, mais à chaque fois les galets sont 5 ou 6cm trop bas (ou trop haut) par rapport aux miens.
Donc si j'achète une de ces crémones, il faut que je change la positions des gâches dans le cadre de la porte.
Avec quel outillage façonner les trous qui accueilleront les gâches  (c'est affleurant) ? Pour que ce soit propre
ça sent la grosse galère pour faire un truc nickel non ?
 

 

Défonceuse ou affleureuse

 
Merci pour tes réponses très claires    
Pour le disjoncteur abonné, j'ai vu les prix, c'est très correct (environ 70€).
Pour les gaines, c'est un immeuble de 73, je ne crois pas avoir vu des gaines métalliques mais j'en prend bonne note !
Par contre il y a des gaines oranges de fort diamètre, mais qui cours dans le plafond donc je ne vais pas être capable des les remplacer...

 
C'est le bloc serrure qui est mort ou la crémone ?
Quand j'ai eu à changer un bloc serrure sur une porte à crémone, on m'a vendu juste le bloc serrure à assembler sur la crémone.

C'est le bloc serrure. Mais en fait je ne me suis pas posé la question de savoir si on pouvait ne changer que le bloc serrure ! Auquel cas ça pourrait résoudre mon problème !
Merci pour l'idée, je vais fouiller de ce côté là !

 
Tu vas poser tes fenêtres comment ?

 
Pour de la brique, tu dois pouvoir utiliser des vis de cadre, sans cheville (prendre la longueur adaptée):
https://www.fischer.fr/fr-fr/produi [...] cadres-ffs
https://www.spax.com/fr-fr/p/spax-r [...] ptionpanel
 
Tu positionnes la fenêtre, tu perces le mur à travers les trous prépercés, tu visses.
 
Tu peux aussi prévoir du compribande

 
Pas mal cette image récap  

 
Merci! Ca sera très certainement en tunnel ou pas loin.
La fenetre à un bord (en L donc) vers l'interieur (pour la déco qui se pose sur le mur) mais faut que je creuse l'isolation pour ça.
Je n'ai pas encore démonté l'ancienne fenetre mais ça sera un truc du genre :