Reprise du message précédent :

Merci! J'avais pas trouvé sur le site

Le parquet n'est pas uniforme en "latte/forme" mais est plane. Faut que je regarde pour le ragréage...si c'est vraiment utile

non mais du lino sur un vieux parquet, pourquoiiiii
Il est très abîmé ?

 
Franchement, vous faites une bonne affaire à chaque changement et vous avez manifestement l'envie de trouver toujours mieux.
 
A titre perso, je sais que vous finirez par racheter tout l'hôtel de Caumont pour vous y faire un loft...  

Oui clairement il est moche et vu les pièces qu'on va faire, ça ne va pas le faire. On voit mal sur la photo mais ce sont différents parquets :

Grande taille :

https://cdn.discordapp.com/attachme [...] f5141370c&

Salut tout le monde,

je suis en train de mettre des portes dans mon grenier de Hobbit et les extrémités des murs de refends sur lesquels je m'appuie ne sont ni verticaux ni réguliers!  

Bref, j'ai du jour entre mon bâti et mes murs et c'est la plupart du temps étroit (mais pas tout le temps!).

J'ai pas mal cogité, cherché sur le net et le mieux que j'ai pour l'instant c'est d'abord visser le bâti dans les murs et combler les vides avec du MAP.
Pour appliquer le MAP, ça me semble pas jouable à la spatule (trop étroit) mais j'ai vu un gars sur YT qui le prépare assez fluide pour l'appliquer avec...un pochoir de pâtisserie    

Vous avez une meilleure idée que ça?

Ouais non c'est pas tant un parquet qu'un plancher en fait ; pas très intéressant à mettre en valeur en effet.

Déjà pour les fixations tu mets une cale en bois pour éviter que le montant fléchisse puis tu remplis au PF3 / MAP avec la staptule après avoir foutu du scotch.  
 
Sinon tu redresses avant de foutre les montants.

 
Effectivement plancher serait sans doute plus juste.

 
Ce teasing pour donner du grain aux sans dents  

je compte faire venir des artisans pour refaire ma pente de garage (je suis à 21% et j'ai une voiture assez basse. en rallongeant la pente, je devrais passer à 15%).
le béton désactivé me semble pas mal (vous avez une idée de prix par m²?)
 
je vais en profiter pour faire remplacer mon portail PVC à battants et pas super large par un alu coulissant. je sais pas encore si je le fais motoriser ou pas (faudrait que je fasse tirer une ligne dans ce cas), sachant que j'habite dans une impasse et que je l'utilise pas en semaine.
vous avez une marque à conseiller? dans du GSB ça reste de la qualité correcte?
et éventuellement poser un carport. à la fin le devis risque d'être bien salé.  

 
Environ 100€/m² pour le béton désactivé

 
Mousse expansive ?

J'ai cette fissure sur une extension de ma maison principale. Elle a toujours été présente, mais s'est fortement aggravée cet hiver  
 
Ca craint non ?
 
(par contre l'angle n'est pas fissuré à l'intérieur)
 

 

 
 
Y a d'autre fissure ailleurs ?

 
Je ferais un HB en coulant une planche d'un côté, et en bourrant tout ça au mortier + reclouer un autre planche

Ca ressemble à de l'éclatement dû au gel. Ma théorie c'est qu'il y a une infiltration d'eau (de la gouttière ? un point d'eau à cet endroit dans la maison ?), et l'enduit est gorgé d'eau, et ça gèle et crac.
Il est fort possible que je me trompe, notons

 
Non aucune, c'est la seule

 
 
Je dirai la même chose.

 
Je confirme    
A la base on voulait juste rendre le devant de la maison plus accueillant...
Ca a fini avec portail coulissant motorisé, portillon, carport de 25m², murs de clôture refaits, dallage partout, habillage bois et palis de schiste, plantations...
 
C'est vraiment chouette maintenant mais ça coute un bras
 
Et pourtant, à part le portail, j'ai tout fait moi même (3800€ le portail coulissant 4m acheté chez Lapeyre avec portillon assorti (qualité moyenne + on va dire, sinon faut taper 5/6K€ pour du Hdg)
 
 

Si j'y vais à la spatule, y'a certains endroits très étroits qui ne seront pas remplis mais seulement bouchés sur quelques millimètres...j'ai plutôt envie de remplir ça pour solidifier la fixation et que le bruit soit le plus atténué possible. Mais peut être que c'est pas nécessaire?
 
Redresser avant de fixer les montants...c'est intellectuellement très satisfaisant mais ça revient pas à la même chose en ajoutant une étape supplémentaire?
 

J'y ai pensé mais ça ne solidifiera pas la fixation (pas si grave) et surtout, phoniquement, ça doit être loin de valoir du MAP?
 
 

C'est quoi donc un HB? Et ça revient au même problème de mise en oeuvre, non? : comment je bourre ça de mortier? c'est étroit et vertical!

 
- tu vires le dormant
- tu fixes une planche bien verticale pour te servir de coffrage
- tu bourres de plâtre (ou de MAP si tu n'aimes pas le platre)
- tu vires la planche
- tu lisses avec un enduit de finition
- tu fixes le dormant
 
Toute le reste c'est HB (honteux bricolage)

 
C'est un peu HB (quoique vu que les pro font ca depuis 30 ans monsieur   ) mais perso, je pense que je le ferai à la mousse expansive. En recoupant ensuite l'excédent puis en faisant une finition en map/placo/enduit.    
 
 

 
   
Mais tu ne peux pas faire de coffrage en bois pour du plâtre ou du MAP. Le plâtre et le MAP adhère au bois. C'est pas du béton hein  

 
Et par rapport à ça, je gagne quoi?    
 
- tu vires le dormant
- tu fixes une planche tu laisses ton dormant bien vertical pour te servir de coffrage
- tu bourres de plâtre (ou de MAP si tu n'aimes pas le platre)
- tu vires la planche
- tu lisses avec un enduit de finition
- tu fixes le dormant

 
ben si, il suffit de huiler ta planche de coffrage.
c'est ce que j'ai fait pour un entourage de porte, ça marche très bien.  

 
Alors oui la gouttière pisse pas mal à cet endroit là, et l'évacuation dans le sol est souvent saturée tellement il a plu, donc je pense que tu peux être dans le vrai, merci

 
Ca se décoffre très bien.  
 
Source : ma maison.
- Perçage des dalles hourdis pour sceller les bouches d'extraction/soufflage de la PAC gainable. Coffrage par le dessous (deux chandelle de maçon + une planche). Mise en place des bouches et remplissage de l'espace libre au MAP. Après séchage, retrait du coffrage. => aucun soucis
- J'ai redressé des tranches de mur chez moi avec des angles complètement défoncés (donc en gros, j'avais les deux coté du mur OK, les deux angles défoncés et l'épaisseur du mur à combler). Une planche de chaque coté maintenue en place avec des serres joints de maçon. Remplissage bourrin au plâtre de paris (en callant des baguettes d'angles armées). => aucun soucis au moment du décoffrage.

 
Tu te feras vachement moins chier pour obtenir une finition correcte et tu éviteras d'abimer ton dormant.

 
Je ferais pareil. J'imagine que le mur sera habillé ensuite avec du placo donc cales entre mur et dormant, vis et mousse expansive spéciale menuiserie. Ça bougera pas et ça évitera qu'il vienne poster pour dire que son dormant rentre plus dans l'ouverture une fois qu'il aura repris au map.  

 
 
J'en avais un peu parlé ici, on a fait faire une extension en 2021. Au début ça a été mais ensuite beaucoup de retards, d'erreurs, etc.
Je résume un peu, mais donc à un moment on a plus eu aucune réponse du constructeur.
Heureusement le gros avait été fait et j'ai terminé des trucs moi-même.
Il leur restait une grosse vingtaine de petites conneries à faire, mais moi il me restait environ 7000€ à payer.
 
Du coup moi ça m'arrange qu'ils ne donnent plus du tout de nouvelles, je n'ai plus du tout envie d'avoir affaire à eux, mais je ne sais pas si la garantie décennale s'appliquera (genre si un mur ou un sol s'effondre ), car pas eu de réception des travaux.
 
Le contrat de la décennale était bien souscrit au moment du démarrage des travaux (confirmé par l'assureur, que j'ai contacté), et j'ai les factures (+ attestations de virements), mais seulement des parties gros œuvre, charpente, couverture, zingerie, platrerie et élec (manque menuiserie et facade).
 
Vous pensez que la garantie décennale s'appliquera en cas de soucis sur l'un de ces postes (gros œuvres, charpente, couverture, zingerie, platrerie et élec) ?

La façade, tu veux dire les enduits?  Dans la réalité, ça n'entre pas dans le champs des garanties décennales.

Merci à tous pour vos conseils...    
 
 

Alors si tu n'as pas suivi, c'est pour des combles de 3,27m² avec des portes qui font 1m60 de haut      
Donc pour ne pas réduire encore plus cette hauteur déjà ridicule, le bâti n'en est pas un vrai puisqu'il n'y a pas la traverse supérieure et donc, ça rentrera toujours dans l'ouverture, quoi que je fasse          

 
Oui ça doit être le crépi extérieur.
Mais ça n'était pas la question Si j'ai un soucis avec le crépi en effet je ne pense pas que ça soit prix en charge par la garantie décennale.
 
Ce qui m'inquiète c'est + pour les murs, sols et charpentes.
Je n'ai donc pas de pv de réception de travaux.
 
Mais par contre j'ai les factures et preuve de paiement des lots que j'ai cité.
 
Et en cherchant on voit que la réception des travaux peut être tacite si le paiement a été fait et si le client a pris possession des lieux https://www.index-habitation.fr/pre [...] -3730.html
Mais c'est pas très clair

Ben t'as les factures pour le gros, c'est bon. C'est pas l'assureur qui a fait faillite

ha je savais pas pour ce que tu mets à la fin.

 
Oui mais en premier lieu on lit "pas de pv de réception des travaux => pas de garantie décennale"
 
Bon après faudrait que je trouve un texte clair qui dit réception tacite d'un lot => garantie décennale qui s'applique sur ce lot

J'ai jamais fait de pv de réception

Yo,
j'ai 2 questions de débutant,
Quand on pose du placo (rail - isolation - plaques) comment on arrive à repérer les gaines posées préalablement ?  
Je vois les gars sur les videos YT, no stress, ils font le trou pour la prise électrique et attrape le cable pile poil. Y compris quand la gaine est derrière l'isolant.    
 
Ou acheter les matériaux ? Brico dépot ça suffit ou il faut aller chercher des fournisseurs moins chers / plus quali ?

- La technique noob, c'est de percer la plaque à la scie cloche avant de fixer la plaque au mur. Comme ça tu fais passer ta gaine tranquillement avant de fixer.
- Le BA13 de sous-marque en GSB est réputé de moins bonne qualité que les BA13 vendus en magasin pro : Placo, Knauf, Siniat. Selon ce que tu veux faire, tu ne verra pas forcément la différence. Et dans d'autres situations tu la verra.

Ouaip satisfait.

Matos a l air costaud (fenêtres PVC 2m20 de haut)
Pose en feuillure quasi nickel pour la moitié des fenêtres deja faite
( Le reste semaine pro)

Par contre on leur fait pas faire l' habillage, c est un pote qui fait.

 
Les deux niveaux sont bien considérés comme des niveaux d'habitation. Je vois l'isolation sur tous les murs. Le plancher entre les deux niveaux fait 20 cm.
 
Est-ce que cette note sévère ne serait pas dûe au nouveau DPE ?  
Car effectivement, le fait que ta maison de 1970 ressorte en DPE C est peut être très optimiste... Ou alors c'est juste la mitoyenneté ?
 
Le DPE initial était E. Avec l'installation du CET, il est passé en D. Et l'installation de la PAC passera en C.
 
Le DPE que j'ai mis sur le drive comporte 19 pages avec toutes les annexes. Je ne pense pas avoir vu d'erreur, peut-être quelques imprécisions vu qu'il n'y a aucun justificatif fourni. Ca se pourrait que les diagnostiqueurs mettent une valeur pourrie par défaut ?
 
Edit : rajout des photos. Ca permet de voir l'épaisseur des murs, extérieur et intérieur.
 
https://drive.google.com/file/d/1nO [...] drive_link
https://drive.google.com/file/d/1eP [...] drive_link
https://drive.google.com/file/d/1Tr [...] drive_link
https://drive.google.com/file/d/1HN [...] drive_link

Vous mettriez comment les spots dans cette SDB ?
 
Je pensais 4 dans la pièce et 2 dans la douche  
 
Mais dans la douche c’est merdique car elle est asymetrique:
 
J’ai 2 colonnes et un banc sur la gauche  
 
Donc le moins pire serait : 1 au dessus du banc, 1 entre les 2 colonnes ?
 
A droite ça me parait juste pour en caler un ça va éclairer le mur plus qu’autre chose…