Reprise du message précédent :
 
 
Si c'est un pote à toi ça compte pas  

 
Si tu le proposes.

 
Même étayé tu es sensé attendre au moins 2 semaines (et 3 je crois suivant je ne sais plus quelle norme/règle) avant de poser des matériaux/matériels lourd sur une dalle/un plancher béton fraichement coulé. Donc sauf à faire une baraque en bloc a bancher polystyrene pour tout le reste (Brique/parpaings/banches acier ou bois) c'est dur de commencer a monter les murs sans matériels ni matériaux    
 
Une palette de parpaing c'est autour d'1T200 sur une surface de 1,2mx1,2m soit plus de 800kg au m², ca nécéssite obligatoirement que tu attende que le béton se soit consolider si tu ne veux pas affaiblir ta dalle/ton plancher de manière permanente

 
Ça me rend tellement malade d'entendre ça, les gens qui perdent toute conscience de l'écologie d'un coup parce qu'ils ne payent pas l'électricité à cause d'avantages d'ailleurs limite illégaux. Et s'ils sont comme ça toute l'année, à mon avis il ne faut pas non plus compter sur eux pour limiter leur consommation en pleine hiver dans un département en alerte rouge consommation...  

Le reste de l'année c'est plus les lumières qui sont assez facilement oubliées, pas tellement le chauffage

(Le beau père n'habite cependant pas dans la même région que moi )

 

 
Le puit canadien n'a prit qu'une 1/2 heure a peu près a faire, c'était juste histoire de faire la tranchée sous les fondations sur 3m avant de pouvoir les couler (les fondations). La dernière ligne c'est que je l'ai fais revenir pour me décaisser un peu plus large, il avait flotter et la terre menaçait de descendre dans les fouilles  

tout les agents edf que j'ai pu connaitre avait tous le forfait triphasé le plus gros, bien souvent il avait un atelier digne d'une petite entreprise, le chauffage allumé en hiver à plein régime, obligé d'ouvrir une fenêtre pour tempéré la baraque..

le must revient a des clients qui avait acheté une maison d'agents edf, tout électrique, Chaudière électrique de 15kw, chauffe-eau de 300 litres, plaque électrique, bref, il avait vu la facture de l'agent edf 5000francs pour l'année en chauffant à balle, mais en fait quand leur première facture hivernale est arrivé, ils ont vite déchanté, on fait changé le compteur edf par un monophasé, et l'année d'après la chaudière électrique a été remplacé..

et souvent ces maisons sont en plus des gouffres, car les mecs ne refont aucunes isolation ni amélioration quelconque vu qu'ils ont un tarifs extrêmement raisonnable..

Pour être tout à fait honnête, le tarif est encore très privilégié mais tend doucement à rattraper une certaine décence au fil des années

Mais oui, c'est globalement ça. Même si désormais, quand les enfants sont à la maison, les chauffages sont coupés et le beau père rappelé à l'ordre

#générationécolo

La légende des agent EDF ...
Mon père est agent EDF.
 
Alors déjà quand tu es agent EDF tu paie 10% de la facture.
Tu es imposable sur cet avantage en nature.
 
Les gens ne s'amusent pas a chauffer à 50°C chez eux. Apres c'est sur que tu fais moins attention que si tu paie plein pot.
Mon père a fait installé un thermostat pour contrôler la température et ne pas déclencher la chaudière trop souvent.(Parce que mon père a le tarif EDF pour l'élec et le gaz )
 
Je trouve qu'il y a beaucoup d’exagération sur l’avantage en lui même. Quand tu fais le calcul le coût n'est pas énorme. A entendre certain on a l'impression qu'ils ont 15 000€ de bonus par an.

En 12hr de boulot t'as fait la fouilles en masse et les fondass d'une maison individuelle ?
 
Après en transfert c'est cadeau, y'a pas d'évacuation des matériaux, pas d'implantations, pas de remblais, etc...
 
Difficile de comparer ton cas avec celui d'un quidam.

 
D'après un calcul à la louche que je viens de faire, même si l'avantage entre en compte dans le calcul des impôts, ils ne payent au final pas plus de 30% de leur consommation réelle. Donc ça laisse pas mal de marge pour être sous sauf écolo.
 
Bon maintenant heureusement que certains font attention, malheureusement je l'ai rarement constaté chez les agents EDF que j'ai connus (maison non isolée full électricité et chauffage à donf pour être en tee-shirt même l'hiver).

 
Pas d'une maison individuelle, mais de 2 (au sol 60m² et 80m²) et de 2 garages (de 40m² chacun). Le chargement dans la remorque que tu vois, c'est celle de 2 paysans à la retraite du coin qui sont venus gentillement (contre bouteilles sonnantes et trébuchantes) prendre la terre vegetale que l'on a décaper a la pelle à chenille. Sauf en centre ville c'est hyper facile de trouver des plans comme ça pour de la terre végétale. Pour la terre/caillasse évacuer des fouilles, le terrassier à commencer par m'enlever la terre vegetale des emplacements des futures terrasses béton et l'y a mise il à chenillé le truc après pour un bon tassement. Jj'ai aussi bien sûr conserver un bon 15 m3 de terre vegetale en tas pour les futurs jardins.
 
Concernant le remblai (je suis en dalle sur terre plein) j'ai fais venir 1 semi remorque de 0/31.5 pour remplir les soubassements une fois ceux ci fait. J'ai gérer le truc avec mon télescopique + une pelle (a manche   )+ ma plaque vibrante. Mais là c'est hors lot terrassement normalement c'est le maçon qui gère.
 
L'implantation, d’où c'est le terrassier qui la fait ? J'avais avant sa venue poser mes chaises et matérialisé les fouilles avec du plâtre comme je fais d'habitude.  
 
Je paye pas une pelle à chenille à + de 60 balles de l'heure pour que la pelle attende que l'implantation soit faite avant de bosser  hein. Sur la journée et demi de taf facturé, je te garantie que c'est 1,5 jours ou le terrassier fait son job avec sa machine, il creuse et moi je le suis avec le laser    .  
 
Concernant le quidam lambda, si il est hors centre ville il trouvera facillement un plan gratuit ou presque pour evacuer la terre vegetale, la terre/caillasse des fouilles est idéalement (depends de leurs nature) à mettre sous les terrasse bétons donc pas d'evac à prévoir. L'implantation sera faite en amont par le maçon, et le reste sera strictement identique.
 
Pour finir tu remarquera aussi que j'ai demandé 2 engins différents (l'un après l'autre), 1 pour décaper (pelle sur chenille de 13T) et un pour les fouilles (Tractopelle) ce fonctionnement fait gagner énormément de temps. Le tracto aurait passer le double de temps que la pelle à décaper (volume du godet arrière) et la pelle aurait mis le double de temps à faire les fouilles (casse couille pour aligner le bras avec la ligne de fouille).

 
Je pense que tu ne rends pas compte que le quidam lambda ne comprend pas un mot sur 3 de ce que tu racontes...   alors de là à le faire lui... Chacun ses compétences.    
 
Je bosse dans le contrôle aérien militaire, je pourrais en parler des heures, mais tu serais effectivement vite largué je pense, et tu ne pourrais pas t'improviser contrôleur aérien en quelques heures le week-end en dehors de tes activités pro et familiales. Ben là c'est pareil. Donc je paie un gars 3 ou 4 fois plus cher que ce que ça ne te coûte, et je trouve ça normal.      
 
PS : il faut que tu arrives à te mettre dans la tête que le quidam lamdba n'a jamais fait de plâtre de sa vie, alors je ne te parle même pas de béton ou autre joyeuseté à coup de jouets de plusieurs tonnes...    
 

+1
 
C'est ton domaine, t'as l'air d'être sacrément calé mais pour moi et pour beaucoup d'autres c'est infaisable e impensable de se lancer là dedans
 
Même pour la loc du matos.  
Quand je vois qu'un motobineur une journée à leroy c'est 130€, c'est certainement pas avec mes contacts que je trouverai une pelle sur chenille de 13T (que je saurais pas utiliser) pour 500€/j

 
+1, je suis dans le grattage de couille au bureau et ben tu serais vite lar.... ha non rien oublie  

 
Les gars dsl pour le langage BTP   , mais là en fait on parlait à la base d'une maison construite par un constructeur et de la comparaison d'un coût d'une maison étage VS une maison de plein pied. Pour moi c'est très proche au m² habitable (sur des structures simples genre maison rectangle ou en "L" ). Jay Kay n'était pas d'accord et montrait en particulier le surcoût lié au terrassement d'une maison de plein pied. Le but du pavé au dessus et de la facture c'est juste de lui montrer que le terrassement en soi est vraiment négligeable sur le coût de construction d'une maison (dans les 80% de cas standards) et que ça n'impacte en rien la comparaison maison de plein pied (donc plus de terrassement) VS maison à étage (donc moins de terrassement), et ceci que ce soit fait par un auto constructeur ou par un constructeur pro. C'est de l'ordre de quelques €uros du m² habitable.

Là je dis Oui    
 
Et c'est assez évocateur de la marge du constructeur d'ailleurs quand on voit les devis "d'évacuation des déblais"
 
edit: Et je partage un devis pour la viabilisation d'un terrain à 80M de la route que je viens de retrouver
 
    enlever un arbre (hauteur 5m)
    deux souches
    accès chantier calcaire (mettre du gros gravier)
    tout à l'égout sur 81m
    eau, edf, ptt sur 89m
    rebouchage
    fourniture et pose de 3 regards de tirage PTT 30x30
    réaménagement de 30m3 de terre issue de la construction
    réseau pluvial tranchées filtrantes
    forfait raccordement pour 5 sorties  
 
pour 12,4K€ TTC

 
T’inquiète la chaleur monte naturellement par convection c'est d’ailleurs un phénomène assez désagréable dans les vieilles maisons comme la tienne ou le plancher est froid et le plafond chaud (et le tout humide car murs en pierre). On peut limiter ce phénomène en ventilant soit par VMC soit par un ventilo mécanique au plafond qui brasse gentillement l'air.

 
Ca ça fait très mal d'être aussi loin.
Mais c'set vrai qu'en faisant un peu le tour pour faire construire, on se rend compte que c'est super complexe d'estimer le coût de construction.
Tu te mords la queue car sans terrain tu ne peux pas estimer le coût et une fois que tu as le terrain, c'est quasiment impossible d'avoir un devis précis de la maison en si peu de temps (temps de la rétractation)
Je suis allé voir constructeur et MOE et j'étais pas mieux éclairé à la sortie.
 
Ca a nettement calmé les ardeurs de ma femme du coup

Ce n'est pas ce que j'ai généralement constaté dans mon enfance il y a plus de 25 ans.
J'ai vécu en "cité" EDF a coté d'une centrale nucleaire. Dans des village ou il y avait plus d'un foyer sur deux ou une personne bossait pour EDF.
Pourtant a l'époque il n'y avait pas de considération écologique et pas d'isolation dans les maisons. Cela doit faire moins de 10 ans qu'on se préoccupe de l'isolation des logements.

 
Tout dépends du détail du devis, mais dans le cas du tient ce qui se passe souvent c'est que le terrassier vient avec son engin (qui coute une couille et qu'il veut amortir), qu'il n'y a aucune mesure de pente de prise ou de réseaux tracés quand il arrive et que le gars passe en gros 30% de son temps a creuser avec son engin et les 70% du temps restant a coller du PVC/tirer des gaines a la main/tracer les réseaux au sol avant de creuser/mettre les filets indicateurs. Bref avec l'aide de quelqu'un (la tienne ? il t'aurais dit quoi faire) tu aurais pu faire passer son temps sur son engin de 30% à minimum 80% en l'aidant et bien faire baisser le devis.
 
Après y'a pas mal de matos cher qu'il aurait dû acheter pour se chantier, beaucoup, beaucoup de PVC (dont siphon disconnecteur à 100 balle pièce   ) des 10aines de coudes tout angles, des "T", du tube, pas mal de gaines des regards bétons, du sable, du gravier, du cailloux, y'a un arbre (et ça c'est dur d'être précis sur le temps nécessaire) etc.  
 
Franchement pour un devis ou tu ne faisais rien et vu le taf ca parait honnête.    
 
 
Sinon ton devis est HS par rapport a la discussion étage VS PP, la viabilisation coute le même prix dans les 2 cas et dépends d'autres facteurs.

 
C'est marqué "entre 2 lames d'air" pas l'inverse.

 
Il y a certes de la gabegie mais c'est aussi explicable.
 
Si tu payes ton énergie 3 fois moins cher, la durée d'amortissement de ton isolation passe de 10 à 30 ans...

 
tu as l'air de maîtriser le sujet!    
 
je ne pourrais pas répondre à la dernière partie  car c'est trop technique pour moi    Sur le plan de masse du PC ils ont pris comme référence le tampon du regard EU (= route) à partir de là ils ont déduis les autres altitudes...
 
Oui je sens bien le lotisseur qui a merdé dans ces aménagements mais va prouver ça quand tu as la mairie+service urbain qui est avec...    
 
j'ai demandé à pôle urbanisme qu'ils me fassent déjà un PV ou attestation des infractions relevées histoire d'avoir du "poids" ...
 
 

 
Oui enfin si tu mets 10 couches de papier alu l'une sur l'autre, et considérant qu'il sera impossible de dégager toutes les molécules d'air présente entre chaque couche, tu aura donc créé un super top isolant avec 9 lames d'air, ça envoi du rêve  .  
 

 
Y'a un truc que je ne comprends pas, le lotisseur son taf c'est de faire créer cadastrallement le lotissement, d'écrire le règlement,  de définir les espaces (de circulation, parking, constructible, etc) de borner chaque terrain et de gérer les réseaux et les aménagements des parties communes. Ce n'est en aucun cas lui qui implante les maisons, ça c'est le rôle du constructeur (ou de son géomètre si il en à un ).  
 
C'est courant de prendre une plaque métallique d'un des réseaux comme référence d'altitude et de l'indiquer sur le plan masse  
 
Si tu veux vérifier par toi même cette histoire de niveau c'est assez simple et peu couteux, il te faut juste un tuyaux d'arrosage transparent  assez long pour couvrir la distance de la plaque référence (indiquée sur le plan masse) à ta maison.  
Ta femme se tient d'un bout du tuyau rempli d'eau, toi de l'autre. Vous attendez que le niveau de l'eau se stabilise et vous mesurez d'un coté la distance entre le niveau d'eau et la plaque, de l'autre entre le niveau d'eau et ton sol de maison, Après soustraction/addition tu pourra de toi même vérifier le niveau auquel ta dalle de maison à été faite (et aussi la hauteur final de ton terrain sous tes baies telle quelle à été indiqué sur le plan du permis)    
 
Ca va te couter 20€ de tuyaux mais vu la merde que peux générer un truc comme ça franchement j'irais le faire dès demain . Ça te permettra de manière sûre et claire de savoir si c'est la faute de ton constructeur (qui aurait mal implanté la maison en altitude) ou si c'est la mairie qui a fumé

 
merci pour l'astuce!    
 
En fait je m'aperçois bien à l'arrière que la hauteur de la dalle est ~1m du terrain naturel au lieu des 50~60cm sur le plan    
 
Le lotisseur est quand même concerné car avant de déposer le permis on doit passer par leur "architecte conseil" qui valide (VISA) le PC et un service "hydraulique" car les eaux de pluies sont gérées à la parcelle (encore une merde économico-écolo ça ) et seulement après ça passe au service des PC

Mon mauvais alors

 
Si c'est le cas (à vérifier) seul ton constructeur est en tord. Il doit construire conformément au PC. Mais ce serait le cas pour les 11 autres maisons construite par les 11 autres constructeurs ? Si oui y'a quand même un truc louche .. .  
 
 
Après pour raisonner solution et dans l’hypothèse ou c'est bien un problème de hauteur d'implantation, tu n'a que 3 solutions :
-1) La mairie/le lotisseur revoi leurs copies sur l'interdiction du remblai et le constructeur te payes le remblai nécessaire ce qui rendra mécaniquement bonne la hauteur a l'égout de toit
-2) La mairie/le lotisseur revoie leur copie uniquement sur la hauteur à l'égout de toit mais pas sur le remblai. Ton constructeur te finance une terrasse sur pilotis/poteaux
-3) La mairie/Le lotisseur ne revoie pas leurs copies, le constructeur doit démolir et refaire.  

 
Ce produit, il faut plutôt le voir comme un complément d'isolation, par exemple 200 mm d'un isolant dense (déphasage) plus ce Super 12 (réflexion du rayonnement). Seul, c'est très insuffisant.
 
Un plafond chauffant hydraulique , cette usine à gaz qui chauffe la partie d'une pièce naturellement la plus chaude (par convection, l'air chaud monte).
 

 
A consommation (folle) équivalente, c'est un avantage qui peut vite représente 3000-4000 euros par an, une paille...

Je remarque que de nombreuses maisons sont aujourd'hui montés en ossature bois avec garage au rez de chaussée voir carrément tunnel permettant d'accéder au jardin en derrière. Quelle est la largeur minimale d'un trémie pour accéder à l'étage dans ce cas ?
Est ce illusoire sur une largeur de façade de 4m d'envisager de conserver le dessous pour accéder au terrain en seconde ligne et d'y mettre un appart de 3,5*10m à l'étage ?
Le soucis serait l'accès à cet étage d'où la demande pour le tremie pour y foutre un accès escalier (savoir si une bagnole serait encore en capacité d'accès avec les poteaux de soutien de l'étage et la largeur du trémie)

 
merci pour la réponse (encore une fois)
 
donc pour toi si c'est avéré que la hauteur n'est pas la même que sur le PC c'est bien au constructeur à corriger le tir? C'est pas à moi à assumer financièrement les modifs? j'ai surtout "peur" qu'il ne remblai rien et que j'ai 1m de vide ou sans escalier aux seuil de porte fenêtre / porte de service   . J'imagine quand même qu'ils n'ont pas le droit de laisser comme ça?  
 
d'après toi comment je dois mener la danse car je suis sûr que je vais devoir batailler    (bon c'est un constructeur très renommé et fiable dans la région donc financièrement ils peuvent largement encaisser si jamais ils doivent adapter...)
 
merci à toi!

 
Une trémie d'1m hors tout est la norme que tu peux réduire à 90cm sans trop de perte de confort. ensuite sur tes 4m il te faut aussi une structure porteuse (murs), mettons 2x25cm (une de chaque coté). Resterait donc 2m60 de large pour le passage de la voiture ce qui techniquement est suffisant.
 
Sinon tu optes pour une structure poteaux/poutre au RDC et du coup si tu cale ta trémie entre 2 poteaux tu gagnes 25cm et tu passes à 2,85m de large ce qui est nettement plus confortable en voiture (qui fait environ 2m de large retro compris comme une megane par exemple).
 
Dans les 2 cas il s'agit d'une trémie ouverte car tu n'aura que difficilement la place de faire une trémie fermée et isolée.
 
Dernier point qui rend possible ou non ce genre de projet, c'est l'accès au fond du terrain ne doit pas être  pour une habitation, la plupart des PLU obligent a avoir un accès pompier de minimum 3,2m de large (en tout point) à chaque logement (à vérifier dans le tiens)

 
Basiquement oui, tu payes ton constructeur pour construire conformément au permis de construire accepté.  
 
Donc a ta place, déjà j'irais prendre des mesures avec mon tuyaux à eau, si tu le fais bien (tu attends bien que l'eau ce soit stabilisée) c'est extrêmement précis (au mm sur quelques dizaines de mètres de distance).  
 
Ensuite une fois sûr de l'erreur d'implantation (et avec une bonne notion de l'erreur en cm) je contacterais le constructeur pour qu'il vienne le mesurer lui même au laser devant moi (et le plan masse du PC).
 
Une fois l'erreur constatée par le constructeur, et bien la suite dépendra de lui, soit topic juriste   , soit il voit avec la mairie et te propose une solution qui te convient. Mais ce n'est pas à toi de voir en direct avec la mairie (du moins pour le moment)
 
 
J'insiste, le 1er point est de savoir qui est responsable.  
Si l'architecte est externe au constructeur (assez rare) et qu'il avait la réalisation des plans techniques cela peut aussi être la source de l'erreur.
 
   
 

Des avis sur la partie gros oeuvre à laquelle je ne bite rien du tout.... ?  
J'imagine que c'est du méga-standard mais si vous voyez un truc qui vous semble bizarre ou un manque, n'hésitez pas !  
 
FONDATIONS
-Semelles de fondations filantes. Dimensions sous murs porteurs périphériques et de refends 0.50 m de largeur en béton résistance de 25MPA et armé selon DTU pour un taux de travail au sol de 2KG/cm².
-Semelles ponctuelles en béton armé en pied des poteaux de la construction en béton résistance de 25MPA et armé selon DTU pour un taux de travail au sol de 2KG/cm².
Adaptation des fondations suivant normes antisismiques en vigueur.
 
MURS DANS LA HAUTEUR DU VIDE SANITAIRE
Murs en agglomérés creux de ciment d’épaisseur 0,20 m, hourdés au mortier de ciment, hauteur 0,50 m
-Rupture de capillarité par arase ciment hydrofuge en tête des murs du soubassement, pour éviter les remontés d’humidité.
-Application d’enduit hydrofuge sur les parties enterrées des murs du soubassement ou du vide sanitaire pour imperméabilisation. Parties apparentes, enduit de façade identique à l’ensemble de l’habitation.
-Ventilations haute et basse
Localisation : l'ensemble du RDC
 
MURS ELEVATIONS AGGLO DE BETON A BANCHER 0.20 M
-Acrotères en agglomérés de béton à bancher d’ép. 0,20 m, qualité NF.  
-Application d’enduit hydrofuge sur les parties intérieures pour imperméabilisation.
 
MURS ELEVATIONS EN AGGLOMERES DE BETON CREUX 0.20 M REZ ET ETAGE
Murs périphériques et murs de refends en agglomérés creux de ciment d’ép. 0,20 m, hourdés au mortier de ciment.  
Chaînage d’angle, raidisseur en béton armé dans aggloméré d’angle ou coffrés.  
Encadrement en béton armé des baies selon normes antisismiques en vigueur.
 
PLANCHERS PREFABRIQUES SUR VIDE SANITAIRE
Plancher composé de poutrelles précontraintes, hourdis de type primolight ou similaire, d’une dalle de compression en béton résistance 25MPA, armé par un treillis soudé, avec sous face brute.  
Chainage en béton armé  en périphérie des planchers béton  
Nota : Les épaisseurs de plancher feront l’objet d’une étude par le bureau d’ingénieurs du fournisseur.
Localisation : - partie habitable +  annexe + 40 m² de terrasse environ.
 
CHAINAGES HORIZONTAUX  
Chaînages horizontaux en béton armé coulé dans agglos en  « U », en haut des murs du grosœuvre.
 
OUVRAGES EN BETON ARME  
-Poutres en béton armé avec retombée suivant plans
-Piliers intérieurs, poteaux en béton armé : nombre, forme, dimensions suivant les plans,  
-Linteaux en béton armé  au dessus des ouvertures.  
 
PLANCHERS PREFABRIQUES NON ISOLANT AVEC RUPTEUR
Plancher composé de poutrelles précontraintes, hourdis de type rectolight ou similaire, d’une dalle de compression en béton résistance 25MPA, armé par un treillis soudé, avec sous face brute.  
Chainage en béton armé  en périphérie des planchers béton  
Nota : Les épaisseurs de plancher feront l’objet d’une étude par le bureau d’ingénieurs du fournisseur.
Mise en place de rupteur de ponts thermiques en polystyrène moulé gris M1.
Localisation : - Etage
 
PLANCHERS PREFABRIQUES NON ISOLANT POUR Toiture plate
Plancher composé de poutrelles précontraintes, hourdis de type Equatio Toit Terrasse ou similaire, d’une dalle de compression en béton résistance 25MPA, armé par un treillis soudé, avec sous face brute.  
Chainage en béton armé  en périphérie des planchers béton  
Nota : Les épaisseurs de plancher feront l’objet d’une étude par le bureau d’ingénieurs du fournisseur.
Localisation : Toiture plate
 
CASQUETTE  
Réalisation de 2 casquettes en béton armé finition crépi, suivant plans.
 
TOITURE PLATE NON ACCESSIBLE TYPE GRAVILLON
Fourniture et pose d’un pare vapeur soudable sur un vernis bitumeux imprégné à froid.
Fourniture et pose d’un isolant avec un R minimum de 8.
Fourniture et mise en œuvre d’un écran constitué d’un voile de verre à fibres réparties sans direction.
Fourniture et mise en œuvre d’un écran constitué d’un voile de verre à fibres réparties sans direction préférentielles et encollée pour former une nappe. Fourniture et pose d’une bande d’équerre composée de liant élastomère.
Fourniture et mise en œuvre d’un relevé étanchéité.
Fourniture et mise en œuvre des évacuations des EP et trop plein.
Protection supérieure par fourniture et mise en œuvre d’une couche de 5 cm de gravillons 5/15.
Localisation : suivant plans
 
SEUILS  
Seuils en béton lissé, arrêtes arrondies au fer, avec façon de pente pour portes, portes-fenêtres et baies coulissantes.  
Seuil PMR au RDC
 
APPUIS DE BAIES
Coudières préfabriquées en béton moulé  a simple carré, goute pendante, glacis et façon de rejingot.
 
ARASEMENTS ET GARNISSAGES
Travaux d’arasements et garnissages des bois pour le scellement et pose de la charpente.
 
RESERVATIONS DANS MACONNERIE
Pour les passages des alimentations en Eau-Edf-Ptt.
 
ESCALIER BRUT DE BETON
Escalier en béton armé coulé sur place avec marche brute lisse et sous face brute.  
Socle en béton sous le départ de l’escalier.
 
FOURREAUX  
Fourreaux en attente pour alimentation de la futur piscine + 1 pour fibre optique + 1 pour portillon + 1 pour portail + 2 autres pour du divers.
 
 
Merki    

 
Avec un télémètre laser à 30 euros qui fait même tout seul les calculs de trigo, tu peux mesurer la hauteur d'une maison depuis la rue voisine.
 

 
plain-pied  

 
plein_pié  

 
Note que ce ne sera jamais précis au centimètre par contre. En théorie oui, mais avec les erreurs de mesure résultantes d'un petit écart d'un degré non.
En étant hyper minutieux, on doit par contre en effet arriver à une valeur à quelques centimètres près, moins de 10cm probablement.
Et ça demande d'avoir en ligne de vue le bas et le haut de la maison depuis un même point (pour le bas ce n'est pas toujours facile).
 

 
T'a du t'en prendre au cul étant petit pour être aussi attaché que ça à son orthographe   (alacon il faut bien le dire)

 
En fait c'est surtout point de vue légal. Une mairie fusse t'elle équipée en bosch pro recommandée par HFR ne peut pas lancer de démarche sans avoir les accréditations requises, en l’occurrence pour foutre la merde sur l'implantation du gros œuvre des maisons la mairie se doit d'avoir au minimum un théodolite normé et étalonné (en plus de rentrer sur le terrain ce pour lequel elle n'a aucun mandat) et quelqu'un avec un diplôme de géomètre pour suivre à minima les règles et normes en cours. On parle pas d'un cgtiste qui hurlerait dans la rue au mégaphone que son patron (ou un autre   ) fait de la merde, un élu au sein d'une structure locale à "un peu" de règles a suivre.
 
Bref le maire qui achète le "télémètre" de chez LIDL à 20€ (ou même le bosch pro à 200) pour prouver une mauvaise implantation se fera remettre vite fait dans ses 22 par le géomètre du constructeur à raison.  
 
 
Ceci étant cela ne veut pas dire que la mairie a tord sur le fond d'ou le fait que la première chose a faire pour le concerné est de mesurer par lui même les défauts. Une merde comme ça à de grande chance de se transformer en bataille de responsable, que le payeur sache au moins qui à tord en employant ses propres moyens ne peut être que bénéfique.