Reprise du message précédent :
Bon...
 
rattrapage des bêtises de la précédente intervention d'un tiers en cours... qui avait commencé à peindre sans préparer le mur comme il faut + salopage de carrelage car mal protégé.
 
Ponçage fait au 60 de la couche fraîche posée récemment + inspection pour détecter des imperfections
Plintes de carrelage et carrelage nettoyé/récupérées.
 
Suite... demain lessivage et comblage d'une fissure et d'un trou mis à jour pendant phase ponçage et inspection.
Ensuite je compte appliquer un enduit de lissage partout puis poncer au 120 avant couche d'impression.
 
Enduit de lissage : prestonett.  
 
1. Auriez-vous des recommandations pour que l'enduit de lissage accroche bien sur le mur ainsi préparé?  
2. comment bien faire son enduit dans des endroits difficilement accessibles?  
situation = chauffe-eau type cylindre vertical de 50cm de diamètre à proximité du mur distance entre mur et chauffe-eau = 6cm environ, environ 10cm du plafond.
Donc application et lissage peu évidents.
 
Merci par avance pour vos conseils éclairés.

 
Ma maison quasi passive est revenue à 1800€/m² en clef en main si je me rappelle bien. Par contre cuisine et sdbs Ikea, montées par nous meme. Et pas de constructeur en CCMI, juste des artisans choisis et un maître d'oeuvre.

 
perso, je suis à un poil plus ...  
 
mais l'architecture joue (plain pied avec un trou au milieu, et terrain en pente = terrassement ++)

J'ai lu chinois  

La rénovation (complète, on a gardé que les murs extérieurs) et la construction de l'extension nous revient à 1250€/m², tout compris
En gros 150k€ pour les 120m² rénové+construit du rdc, honoraires de l'archi inclus.
On a quasiment pas touché à l'étage (pas encore ).
 
Mais on a une cuisine Ikea

Je suis à... bien plus que tout ce que j'ai lu ici.

Je ne sais pas si je dois en rire ou en pleurer. J'ai une épouse aux goûts de luxe en matière de confort.

Vous calculez comment d'ailleurs votre prix au m2, parce que j'ai la maison quasi doublée en sous-sol/garage, ça complique un peu le calcul.

avec mon garage / carport de 80m² .. et la terrasse + aménagement jardin
+ taxes diverses et variées enfin tout quoi ...

Salut les escrocs,
 
On était parti pour acheter de l'ancien, mais on est tombé sur un terrain incroyable.
Du coup on risque de se lancer dans l'aventure, j'en tremble d'avance!
 
Je pose mon drapal ici, car vous êtes les seuls en qui j'ai confiance les mecs.

 
vous vous êtes pas fait trop mal j'espère  

 
 
Voila, c'est pour ça qu'hormis comparer 2 maisons comparables (prestations de la maison, parties sous traitées, architecture, terrain, localisation) donner des ordres de prix n'a aucun sens.

Bah oui, moi c'est un "bete" R+1 avec vide sanitaire sur terrain bien plat, la seule fantaisie que je me suis permise, c'est la facade

D'ailleurs quand vous donnez l'estimation, c'est bien hors terrain ?

oue, oue, hors terrain

Petite question viabilisation :
 
 
J'ai conditionné l'acte définitif d'achat de mon futur terrain à l'obtention du permis de construire (tout en laissant la possibilité d'acheter avant si je le souhaite).
 
Voyant que tout cela prend du temps (obtention du PC) et que ça risque d'en prendre encore après (modif mineure potentielle sur le PC), je me dis finalement que j'ai peut-être tout intérêt à l'acheter maintenant, histoire de pouvoir démarrer la viabilisation très rapidement et ainsi accélérer le processus global (démarrage des immédiatement après réception du PC).
 
Je me pose donc la question suivante :
 
=> a-t-on l'obligation de souscrire à un abonnement à l'eau immédiatement après avoir fait le branchement à l'eau ?
 
Autrement dit : est-on obligé de dépenser des sous dans un abonnement inutile tant que les travaux n'ont pas commencé ?    
 
 
 
 
Question subsidiaire : on ne peut pas faire viabiliser un terrain dont on n'est pas encore propriétaire (sachant qu'on le sera par la suite très rapidement), si ?

Ta question subsidiaire me parait pourtant primordiale

 
En théorie si tu peux, tant que tu payes.  
 
Je te déconseille toutefois fortement d'acheter le terrain ou d'engager le moindre frais dessus avant l'obtention de ton PC. Même par archi, l'obtention n'est pas acquise  

 
 
ça me fait plaisir de lire cela.    
 
Le problème, c'est quand je lis les conditions générales reçues avec le devis de branchement d'eau potable :
 

 
Alors comme c'est très vague, ça peut effectivement simplement vouloir dire qu'il n'y a rien d'automatique et que c'est au client de faire sa demande d'abonnement (quand il le souhaite) après la réalisation des travaux de branchement...
 
 
 
 
 
Même si j'ai reçu le certificat d'urbanisme opérationnel (qui me dit que c'est constructible et selon quelles règles) ?

 
Là je sais pas, ça doit dépendre du fournisseur d'eau. En tout cas la SAUR dans ma commune ca ne fonctionne pas comme ça
 

 
AVec un CU, tu es normalement bien parti, sauf que tu n'est pas à l'abri d'un refus pour une connerie, un accès trop petit, pas assez de places de stationnement, une fenêtre ouverte là ou elle ne doit pas, une couleur d'enduit qui plait pas au maire, ou le fait que tu construise a coté de chez sa fille, etc. etc.
 
Vu de loin les règles de constructions paraissent couvrir tous les cas permettant ainsi l'instruction des PC de manière quasi automatique, dans la réalité ce n'est juste pas le cas.  
 
Prenons un exemple, tu veux faire construire en face de chez la tante du maire (dévalorisant ainsi sa maison). Le maire te fait un refus pour un raison fallacieuse (Il manque une côte, un emplacement de stationnement, tu modifie les hauteurs du terrain naturel (mais tu es obligé pour construire), enfin bref ce n'est pas ce qui manque). Tu fais quoi tu achète quand même et te lance dans une procédure administrative contre la mairie ? Vu les montants en jeux et la durée d'une telle procédure pour un particulier ? Non tu ferme la bouche et tu te trouves un autre terrain. Le maire peux ainsi continuer a faire le seigneur sur ses terres.
 
Heureusement que c'est loin d'être le cas partout, mais le maire à les pleins pouvoirs sur les PC  
 
Tout ça pour te dire de ne surtout pas engager de frais ou d'acheter le terrain tant que ton PC n'est pas validé

Hello,
 
Je fais rénover totalement une maison jumelée des années 50, pour de la location.
 
1/J'ai un dilemne concernant la VMC car on me propose deux solutions sur lesquelles je n'arrive pas à trancher.
 
- VMC hygroréglable : on met le moteur dans les combles et on fait passer les gaines dans les conduits qui ne sont plus utilisés. Il faut aussi que je prévois des entrées d'air dans les fenêtres
 des pièces sèches.
Sur cette solution je redoute les courants d'airs, et j'ai peur que les gens bouchent les entrées d'air.
 
- VMR (si j'ai bien compris le principe) : On installe un extracteur indépendant dans chaque pièce humide (intermittent ou permanent), ce qui nécessite trois carottages dont deux en façade rue.
 
Les pros ne sont pas d'accord : certains ne jurent que par la vmc hygro et me disent que la vmr c'est inefficace, bruyant et qu'il y aura un risque d'humidité.
Et les autres me disent que la vmr suffit largement.
 
Le coût est quasiment le même.
 
2/ Que pensez-vous de l'isolation :
Je fais changer les fenêtres en double vitrage pvc, la porte d'entrée en pvc/alu et la porte de garage en porte latérale pvc. Le chauffage est par chaudière gaz.
On m'a proposé pour l'isolation des combles de la laine de verre 300mm (r=7.5) et membrane d'étanchéité à l'air : c'est bon ?
Pour le plafond du sous-sol je pense l'isoler aussi sur la partie sous le séjour : polystyrène, polyuréthane ? Si possible une solution simple.  
 
Les murs sont en brique creuse de 30, non isolés. Est-ce que cela vaut le coup d'isoler par l'intérieur le mur du séjour (pas très grand 21 M²) nord non jumelé ?  
 
Merci pour vos réponses et observations.  

La VMR c'est comme les sanibroyeur, on en fait quand on peut pas faire autrement. Si tu as la possibilité de faire une VMC hygro centralisée ne te prive pas. Surtout si c'est le meme cout.
En multipliant les extracteurs, tu multiplie les couts de maintenance et les risques de panne. En plus comme tu changes les fenêtres, les entrées d'air ne sont plus un probleme. Attention au détalonage des portes également (si tu les changes pas ...)

 
 
 
   
 
C'est un raisonnement de sagesse.
 
Je vais donc attendre de recevoir le PC. Je ne suis pas vraiment à 2 mois près, de toute façon. Merci.    

 
 
J'ai eu aujourd'hui une estimation à la louche par un constructeur CCMI. Il m'a dit que "selon la finition" il faut compter 1500-2000€, dans la plupart des constructions qu'ils font au final ils sont à 1600-1800€.
 
On a visité une maison qu'on a trouvé bien avant de savoir que c'était cette société qui l'avait construite et le prix pour celle-ci était à 1600€/m2.
 
Il faut maintenant trouver un terrain, vu le budget prévu pour la maison on va surement devoir s'en tenir à la fourchette 650-800 m2. Sauf si bonne affaire au niveau du prix/m2.

J'crois que c'est ce qui m'hallucine le plus, le prix des terrains

Une chose aussi dont j'ai rarement vu mention ici, la pose d'un compteur électrique de chantier (pour l'eau je ne sais pas) mais en gros l'entrepreneur / artisan peu avoir l'électricité sur le chantier.

Oui j'en ai un
(construction en tant qu'artisan)

D'après mon constructeur, il est même tout à fait possible de ne pas réaliser le branchement à l'eau avant que les travaux commencent : il suffit d'avoir des voisins qui acceptent que les artisans viennent pomper chez eux (en étant évidemment remboursés par la suite), voire se faire livrer sur le terrain une cuve d'eau par une entreprise spécialisée.

D'après mon expérience au bout de 15j les voisins à qui tu gratte l'eau et le jus, t'as l'impression que tu vas leur être redevable à vie. Sans compter que le gros oeuvre, y'a forcément des nuisances

Ah oui, non mais clairement ce n'est pas une solution que j'envisage hein !  

 
Mais quel utilité d'avoir de l'eau (voir du jus) avant que les travaux commencent ?

 
Le jus si ça sert pas mal. ENtre la demande de pose de compteur et l'effectivité du truc il peu s’écouler 2 à 3 semaines (voir 4 ou 5). La flotte ce n'est pas grave, quelques cubis dument remplis chaque matin permette de monter pas mal de parpaings. Si tu fait appel à un maçon, il a juste à avoir 3 ou 4 cubis de 25l chaque matin pour faire sa journée (sans compter ceux qui tape dans les bouches incendie pour remplir une ou 2 cuves sur pallete d'1m3   )

 
Mais là on parle bien de montage de parpaings donc de commencement de travaux. Moi je me questionnais "avant que les travaux ne commencent", à quoi ca sert ?

 
Ca sert a lancer la demande un bon mois avant la date du besoin réel pour être sûr d'avoir le nécessaire le jour J. ERDF même si tu obtiens ton PC le 1er du mois ne seront pas au taquet pour toi. Dépendamment de ta région ça peut mettre jusqu’à plusieurs semaines pour avoir un compteur de chantier et potentiellement retarder le début.

Pour l'eau moi j'avais amené une cuve de 1000l sur le terrain et qd on y passait on ramenait des jerricanes de flotte pour remplir la cuve.

 
J'en avais 2 en roulements qu'on remplissait avec le puits du beau père  . Pour 2 maisons standards en parpaings j'ai du en consommer 5 ou 6 m3 pour donner une idée.

Pour l'eau, vu que le compteur n'est pas un compteur de chantier, mais le compteur définitif .. je vois pas pourquoi ne pas le demander dès le début de la construction ?
et pour l'elec, j'ai fait installer un compteur de chantier (prêté par mon MOE) .. donc je n'avais que le coût du branchement du compteur (env. 200€) .. et ensuite la conso et l'abonnement ...
Bon dans mon cas c'était quasi indispensable ... les charpentiers ont besoin d'elec (matos electroportatif, compresseur, insuffleuse de ouate, etc ..) et vu que j'interviens aussi sur le chantier .. j'allais pas investir dans un gros groupe electrogène ...

Pour la flotte, heureusement que le voisin a bien voulu qu'on se branche sur son puits, sinon j'aurai eu 2 mois de retards dans la maçonnerie (et pourtant on s'y est pris longtemps à l'avance pour le dossier)
On a eu l'électricité qu'à la fin, après le consuel. Les plaquistes ont tout fait au groupe électrogène.

C'est en comptant juste le maison ou avec les taxes, frais annexes (notaire, PFAC...), cuisines... ?

 
Je débarque, mais rien n'empêche de masquer les carreaux côté intérieur par une pseudo-menuiserie, si l'esthétique est rédhibitoire...

Bon question parquet, dans le projet en cours j'ai en partie jour du carrelage et à l'étage du parquet.  
 
Sauf que pour le moment je n'ai prévu que la structure porteuse (poutre principale en lamélé collé et panne 25x10 en sapin traité). Du coup j'ai plusieurs choix :
 
-Soit parquet massif direct sur mes pannes  
-Soit parquet flottant avec osb entre les pannes et le parquet  
-Soit d'autres solutions ???
 
Dans des prix raisonnables (autour de 50€ du m² de matériaux) vous choisiriez quoi et pourquoi svp ?
 
J'ai aussi la sdb de l’étage à gérer.
 
Aujourd'hui je serait tenté de partir sur OSB partout, parquet flottant dans les piaules/couloir, et parquet flottant en teck/joints caoutchouc dans la sdb.
 
Est ce le bon choix ?
 
 
Les surfaces concernées sont d'environ 110m² de piaules/couloir et 20m² de SDB chiottes  
 
 

dites, remplacer du carrelage par du parquet c'est chaud/ça coûte cher?
on commence à regarder pour acheter une bicoque, et j'aime pas trop le carrelage (surtout dans les chambres), du coup je me posais la question de savoir si c'était rédhibitoire ou si ça pouvait se changer facilement