Reprise du message précédent :
http://i.imgur.com/Pnq9dLV.png  
 
Vous feriez comment pour ventiler cette cave? Je n'ai qu'un seul soupirail.  
Un extracteur sur le soupirail, et un ventilateur avec une gaine vers le fond de la cave?

As-tu des problèmes qui t'obligent à ventiler la cave avec deux soupiraux ?
J'ai des caves non ventilées (fermées hermétiquement ou presque) et aucun problème : des centaines de bouteilles depuis 20 ans.

Il y a pas mal d'humidité car les murs touchent directement la terre (maison paysanne d'il y a un siècle). L'hygromètre indique couramment 90%.
Je n'y stocke rien du tout mais je compte bientôt mettre une trappe sur l'escalier, du coup la ventilation naturelle extérieur --> cave --> intérieur ne se fera plus et je me demande si elle sera suffisante pour aérer.

Le top serait de mettre une VB à l'opposée de ton soupirail. (sans VM)
 

Je posais la question car je remarque que l’humidité est souvent un défaut imaginaire. Je ne connais pas bien sûr le problème de ta cave, qui peut être trop humide.

Faire une entrée ou une sortie d'air à l'opposé.
Il existe des vmc double flux autonomes sur un seul point, par exemple :
https://www.amazon.fr/Extracteur-Do [...] 00O4DV7U6/

 
Clair que quand j'arrive à péter une dalle hyper ferraillé de 20cm au perfo et au disque diamant, je vois pas par quel miracle du carrelage pourrait résister . . .  
 
Sinon essai massette et burin plat, tu peux mieux viser et un coup de massette au bon endroit est probablement plus productif qu'une minute de perfo qui tape partout sauf au bon endroit (surtout de faible puissance).
 
Sinon rassure moi tu utilise bien un burin plat pour passer derrière les carreaux et pas un burin rond pour les éclater ?

 
Ben euh oui ça me paraît compliqué d'utiliser un rond pour faire ça  

 
C'est effectivement la solution la moins chère.  
 
Tu n'a pas besoin d'un ventilo qui turbine, si tu renouvelle 3 ou 4 fois le volume d'air par jour pour une cave c'est suffisant. Pour situer, je crois que les VMC 2flux des maisons récentes renouvelle de l'ordre de 3 fois le volume d'air par heure.
 

Nan mais pour une cave, pas besoin de ventilation mécanique hein.

  pas de souci, tu fais bien de double checker  
Les 90% ne m'embêtent pas (pas de moisissures, salpêtre etc.), mais c'est plus par précaution que je voudrais ventiler. Après, c'est peut-être superflu, j'en sais rien
 

400 balles    
une simple gaine avec un ventilo devrait suffire à brasser l'air, non? C'est mieux de faire une entrée d'air extérieur ou une extraction, ou ça revient au même?

 
Je suppose au vu de son plan qu'il n'a qu'un point de ventilation et j'en déduis qu'en faire un 2Nd est un problème. Du coup un tuyaux PVC de 100 du soupirail a l'angle opposé (avec une légère pente), un petit ventilo au boût et ça fera le job.
 
Après je doute quand même du besoin mais bon

+1
VB a l'opposé en ventilation naturelle c'est suffisant. Mettre une VM pour ventiler un sous sol non utilisé c'est inutile.

en effet, la maison a été agrandie tout autour: seul le mur du soupirail communique avec l'extérieur.

Merci pour vos avis   Je vais fermer l'escalier et me contenter de surveiller l'humidité.

VB = ventilation basse? (merci les suggestions google )

 
Nan VB = Vomit Bier  

 
 
 
C'est pour après le travail  

 
faut y aller au perfo oui, avec l'angle le plus plat possible (// au mur)  
attention aux milliers d'éclat hyper coupant qui vont voler, à toute vitesse, dans tous les sens >>> pantalon / longue manche / lunette de sécu obligatoire    
 
bon courage, j'ai eu la même chose dans la cuisine et salle de bain...  

 
 
Je suis contre ce discours paternaliste sur les EPI, ca va à l'encontre des pensées de Darwin  

 
0.5v/h et en deperd c'est équivalent 0,3v/h

Je dois couler une dalle de béton dans ma courette. A un endroit, il y avait un trou d'environ  1m de profondeur sur 1-2m de large/long (c'était pour stocker du charbon dans une sorte d'abris que j'ai démoli).
J'ai rempli ce trou avec de la terre, brique cassée, sable, gravier etc. Là, c'est encore mou, en plus on a eu de la pluie récemment.

Comment faire pour couler la dalle là-dessus? OSEF de la mollesse du sol, ou faut attendre plusieurs mois que ça se tasse ou une autre solution peut-etre?

je suppose qu'il n y'a pas d'autres moyens que de se rendre en mairie pour obtenir la matrice cadastrale ?
 
Enfin, un extrait seulement. C'est pour avoir les coordonnées des propriétaires de parcelles...

SI il y en a un autre. Appeler directement le service qui le gère, c'est à dire les impôts. Tu appelles ton centre des impôts et tu donnes la référence cadastrale.

Perso je viens de prendre un rdv avec le service urbanisme de ma ville pour des questions PLU avec ma maison, et du coup zieuter le cadastre pour 2 parcelles que j'ai repérées

 
Si c'est que pour zieuter y'a 2 sites web :
 
Geoportal : https://www.geoportail.gouv.fr permet de superposer differents fonds de cartes dont le cadastre, des cartes d'état major, etc...(très intéressant au passage)
 
Ou le cadastre : https://www.cadastre.gouv.fr/scpc/accueil.do qui permet lui de faire des mesures approximatives, avoir les superficies cadastrales des parcelles toussa toussa    
 
Je fais pas de mode d'emploi, vous etes HFRien, vous assumez  

Geoportail sans doute

 
Oui merci, j'ai retrouvé et mise à jour le post pendant que tu écrivais  ta réponse  

 
Ca dépend de l'usage de la dalle, si c'est une simple terrasse, tu loue une piloneuse, t'en mets un coup dans le trou puis tu complète au niveau du sol, si y'a de la charge ou des véhicules a se poser là, tu loue une piloneuse, tu enlèves le merdier que t'a mis dans le trou, et tu passes des couches de 0/31,5 de 25cm avec un coup de piloneuse entre chaque couche.
 
Bref t'a pas le choix, loue une piloneuse   c'est environ 30€ chez les loueurs pros (si le reste du terrain a daller n'est pas top, du coup tu loue une plaque vibrante 80kg et t'en passe un coup partout, là c'est plutot 40/45€ chez les loueurs ou une bouteille de whisky chez le maçon du coin)

Hop, 1er architecte contacté pour devis. 2e architecte vendredi ^^

Je vais regarder ça merci

merci aux réponses au sujet du cadastre.
 
Je vois en première page que des prix au m2 ont été donnés pour la construction de certaines maisons.
 
Ca me parait rassurant par rapport à ce que nous avions imaginé. Nous pensions que nous en aurions pour ~2000 € /m2.
 
Les prix qui sont en première page datent un peu ou c'est nous avions surestimé ?

 
Entre la maison rectangle sans recoins ni angles alacon sur un bon terrain et juste BBC, et la maison "d'archi" pseudo passive sur un terrain tout pourri, les prix doivent variés de 1300 à 3000€ du m² . . .  

Belle "fourchette" on va attendre d'avoir vu des constructeurs pour avoir une idée plus précise...

Je l'ai déjà dit ici, mais il me semble difficile de construire aujourd'hui à moins de 1300 euros du m2. Déjà qu'à 1300 je sais pas comment font certains...

Un des gros delta est aussi la maison de plain pied ou à étage.

 
Il me semblait avoir lu qu'entre 1500 et 1800€ t'as déjà de belles prestations et les finitions.
 
Après ça dépend énormément de la forme de la baraque/terrain et aussi, du coin... Le prix des artisans et les matériaux sont "indexés" sur le niveau de vie du coin.

 
Déjà quand tu vois que le béton livré au m3 est 40€ minimum plus cher en IDF qu'en province . . . (Je parle pour des quantités > 100m3 en dessous ce doit être pire . . . )

 
Les miennes construites seul et par 2 en simultanées me reviennent entre 800 et 900€ du m² comprenant TOUT (raccordements/taxe d'aménagements/les matériaux/Un peu de sous traitance (enduits, peinture intérieure et terrassement)/Renouvellement du matériel qui m'a lâché en cours de route et les extérieurs, mur de clôture, grillage/garage/terrasse recouverte (pas que du béton)/quelques arbustes/le portail d'accès au terrain/cuisine/placards aménagés/etc.)
 
Je pars sur du plus que BBC en isolation, architecture simple, aménagement intérieur de qualité pour ici (2sdb mini avec baignoire et douche italienne grande cuisine aménagée avec grand ilot, etc.), isolation phonique top (béton banché) et sur des terrains avec le minimum d'argile mais pas dégueu en taille (mini 500m² quand les constructeurs proposes du 250m² aujourd'hui).
 
Sur des maisons mini T4, le prochain projet, j'en ai une de 110m² +garage, l'autre de 160m² plus garage. Ca répond au besoin du coin vu la demande que j'ai.  
 
Si tu as un budget un peu juste les postes à éviter sont pour moi :
 
-L'architecture pleine de débord, de recoin et d'angle alacon : Ça entraine pas mal de ponts thermiques à traiter, une structure avec des concentrations de contraintes (donc plus de ferraille, de poteaux et de poutres), un surcout important a la construction en plus d'une perte d'habitabilité a surface identique
 
-Les technos "bobos" moyennement maitrisées aujourd'hui ; les toits en herbes, le passif, les baies a galandages,etc. . Aujourd'hui en France peu d'artisans maitrisent convenablement ces techniques, et du coup ça raque   . Mention spéciale pour les baies à galandages qui multiplient par 2 les longueurs de linteaux en baissant les perfs thermiques pour un gros surcoût.
 
-Le terrain argileux : ca c'est une vrai plaie, j'ai fait il y a 3 semaines l’élévation d'une maison en bordure de saint Cloud de 380m² (sans la piscine ni le garage), ils ont du passer 150m3 de béton pour stabiliser le terrain argileux en plus d'une structure pieu-longrine (sur une architecture "alacon" ) bilan à la grosse +50k sur le coût de construction. Bon la maison étant sur un flan de colline de 3000m² avec un coût de construction de l'ordre de 800k ça se verra pas trop , mais quand même. Le terrain pourri ça raque.
 
 
   
 
 

 
T'es en Auvergne ? Si oui ça compte pas

 
Nan je suis à 17km du centre d'une ville du top10 en France (en Nb d'habitants)

Bonjour,
 
Je voudrais peindre sur des fenetres qui sont vernies, faut poncer un peu le vernis dessus et peindre après ou y'a une sous couche magique à passer aussi    
 
Merci  

 
Je pense que t'es bon pour le ponçage, mais je suis pas spécialiste  

Bon...
 
rattrapage des bêtises de la précédente intervention d'un tiers en cours... qui avait commencé à peindre sans préparer le mur comme il faut + salopage de carrelage car mal protégé.
 
Ponçage fait au 60 de la couche fraîche posée récemment + inspection pour détecter des imperfections
Plintes de carrelage et carrelage nettoyé/récupérées.
 
Suite... demain lessivage et comblage d'une fissure et d'un trou mis à jour pendant phase ponçage et inspection.
Ensuite je compte appliquer un enduit de lissage partout puis poncer au 120 avant couche d'impression.
 
Enduit de lissage : prestonett.  
 
1. Auriez-vous des recommandations pour que l'enduit de lissage accroche bien sur le mur ainsi préparé?  
2. comment bien faire son enduit dans des endroits difficilement accessibles?  
situation = chauffe-eau type cylindre vertical de 50cm de diamètre à proximité du mur distance entre mur et chauffe-eau = 6cm environ, environ 10cm du plafond.
Donc application et lissage peu évidents.
 
Merci par avance pour vos conseils éclairés.