Reprise du message précédent :
 
A la grosse, les infiltrations parasites ca donne :
- en SF RT 2012 ou passif: quasi voire 0 vol/h
- en DF passif: 0,04 vol.h
- en DF RT 2012: 0,2 vol/h
 
Si on part sur un renouvellement souhaité de l'ordre de 0,6 vol/h; bah tu as 1/3 de ton air qui ne passe pas par ton échangeur avec un rendement de 90%; amenant à un rendement de 73%.
 
http://www.passenergie.fr/wp-conte [...] dement.png

Voilà; faut ccrorie que je radote
http://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] #t38158588

Ok tu perds en efficacité mais delà à dire que c'est useless, y'a un monde. Faut également renouveler l'air de la baraque. Mais bon, tout le monde ouvre les fenetres 15min par jour ici

Dans les 2 hypothèses tu renouvelles 0,6 vol/h; là n'est pas le prob.
La seule question étant de savoir si ca vaut le coup de sur-investir une DF pour une sous-performance.
 
Après, si on se met en situation de choisir, il n'y a pas que celà: à commencer par le fait qu'une SF hygro aura un renouvellement inférieur.
DF > Qualité d l'air intérieur

Ouais mais en SF tu as 0 de parasites mais des grilles aux fenêtres. Sinon comment tu fais pour faire rentrer de l'air frais ?

Le parasite en SF ne joue pas sur le bilan thermique (puisque 100% d'air froid, que ce soit par défaut d'enveloppe ou par les grilles) mais sur le flux/balayage d'air.
Mais bon, le seul truc à retenir; c'est que autant c'est marginal en SF, c'est critique en DF

 
oue, voila, la démonstration chiffrée est implacable là ...
 
Bref, si vous envisagez une DF, posez vous la question de quelle performance d'étanchéité à l'air vous mettez en face ...
sachant que cette performance d'étanchéité à l'air influe beaucoup sur le rendement de la DF ...  
 
mais j'ai pas dis qu'il ne faut pas choisir la DF, bien au contraire ... mais que ca doit être cohérent avec le reste des choix

Ouais, je vois
Mais quand tu te tapes un courant d'air de -10° de tes fenêtres en hiver, avec ta SF te voila bien.
J'ai ca dans mon actuel appart, putain cette plaie (j'ai du boucher certaines aérations /cpabien proof)  
 
Même si ton rendement tombe à 75%, ca fait quoi, un air rentrant à 10° (si l'expulsé est à 20) ? C'est déjà mieux  

Chez moi j'ai faillit en faire poser une (maison BBC) mais j'ai abandonné tellement le constructeur traînait des pieds.
Mais je reste persuadé que sur une maison BBC, ou RT2012, c'est intéressant.
 
J'y repensais l'autre jour lors le vent soufflait très fort et que mes entrées d'air sifflaient  

 
C'est pas vraiment un muret, le mur fait 1m40 et a été remblayé jusque 1m    
Du coup je peux pas te dire pour le prix, j'en ai eu pour 6000€ pour 40 ml.
 
C'est parce que c'est très long que les panneaux ne paraissent pas grands, mais il y a 1m80 de hauteur (les lames font 15cm de hauteur)
Ca ne bouge pas du tout, mais il y a des maisons autour donc ça casse un peu le vent. Effectivement en région très venteuse j'éviterais ce genre de clôture à découvert (ceci dit je n'aurais jamais pensé que ça pouvais aller jusqu'à péter les poteaux).

Vu qu'on en est à parlé prix pour les extérieurs de la maison, vous pensez que ça me reviendrait à combien de faire une allée en bitume de 30*4 ?

J'ai posé une couche de tout venant plus une couche de grave bien compacté, c'est top pour poser la moto sur béquille mais c'est moche et on en ramène un peu à chaque fois dans la maison et madame râle ( elle voulait du calcaire ou des graviers comme on voit souvent, mais c'est mort sans porte de garage électrique )

Chez moi j'en ai eu pour 12k€ pour 200m².
Environ 1/3 pour la grave, 1/3 pour l'enrobé et 1/3 pour les bordures et caniveaux.
En se basant sur ce tarif ça te ferait 2400€ pour un enrobage de 120m² (enrobé 0/6 sur 4cm d'épaisseur).
 
Maintenant plusieurs points sont à considérer:
- Déjà il faut que quelqu'un accepte de te poser l'enrobé directement sur ta grave. Ça doit se trouver mais tu risques de ne pas avoir de garantie sur l'enrobé.
- J'ai pu pas mal négocier le tarif de l'enrobé parce qu'il y en avait pour super cher en bordure et caniveau, ça risque d'être un peu plus cher si tu fais seulement l'enrobé.
 
Le plus simple reste de faire un (ou plusieurs) devis.
Essaie de contacter les boites aux alentours de chez toi qui font de la voirie et son susceptible de travailler également chez les particuliers (je suis passé par Cochery).

Merci ça me donne une idée.  
Je previendrai lors des demandes de devis qu'il y a déjà du geotextile, une sous couche et de la grave. On verra bien.
 
J'ai déjà eu le droit à des devis ultra salés simplement car l'artisan n'était pas intéressé. Genre le mec qui fait un devis à plus de 12k€ pour faire l'allée calcaire, aplanir le terrain et poser une clôture simple sur 100m. Comme ça oklm.

Bah ca va encore

Bon, première fois que je fais du carrelage. Reste à faire un joint vertical entre le carrelage et le tablier de la baignoire.
 

C'est de la faience ca
 
Et pour une première fois c'est propre

faience oui. pardon
 
J'ai eu papa qui m'a montré comment faire pour la douche

 
il me semble que carrelage est un mot générique qui englobe les carreaux en faïence

Perso j'ai pas fait de joint : en cas de problème c'est bien de pouvoir l'enlever facilement, le tablier.

J'en sais fichtre rien et c'était histoire de faire une intro

Je sais pour le joint j'hésite mais je trouve que visuellement ca fait pas super beau.
 
Et bon, c'est un joint sili donc si faut vraiment virer le tablier, suffira d'en refaire un.

Un joint fin en silicone ca sera pas la mort a retirer et ca n'empêchera pas le tablier de venir si tu as besoin de le retirer

C'est ce que je vais faire

 
T'as pris la baignore o`u ?

 
Voila

En parlant de joint, ne pas laisser son tube neuf de joint dans une piece ou il va faire froid Car ensuite une fois posé le joint reste mou ( pcmb )

Comment rendre un peu plus propre (grossierement) tout le bas en pierre (en haut c'est l'etage qui sera isolé donc je m'en fou que les pierres soient propre )
 

 

 
Me parlez pas de sablage ou chose comme ca faut que ce soit économique
 
Moi je pensais a acheter 2 ou 3 brosses comme ca pour les pierres :
http://www.castorama.fr/store/Bros [...] ction=push
 
Et enlever tout le caca comme ca.
Pour la partie enduite et bien je pense que je vais devoir me lancer dans une sorte de crepi non ?

plaque de platre et polystyrene 10+20 ou un truc dans le genre (en laissant une lame d'airentre ce mur et "l'isolant"  et c'est marre ! tu vas de faire chier avec ta brosse et  tu vas pas en finir

Ce genre la ?
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] 55-e162910
 
Ca se fait tout seul ou c'est un plan galère quand on a jamais fait ?

 
+1 pour un doublage, mais avec ossature métallique : rattraper les décalages du mur d'origine ça sera super chiant. en plus coller ce genre de truc, c'est pas vraiment facile à faire (tout seul, en tout cas, j'ai trouvé ça beaucoup plus compliqué que l'ossature)
 

très grosse mauvaise idée de plaquer ca sur un mur en pierre

j'ai pas parlé de plaquer directement faut laisser un vide d'air derriere surtout sur un mur en pierre apres ossature métallique/ bois / tasseaux whatever mais voila quoi pas à la brosse, c'est un boulot de bagnard vu ta surface, sans compter que le resultat n'est pas sûr

Bon en gros ca revient à faire une isolation classique quoi
En sachant qu'en 120mm ca me coutera 900€ - 300€ de prime énergie pour 30m² de mur ...
 
Bref 600€ posé par un artisan ...

Sauf que la tu ne cherche pas l'ultime isolation, tu peux même poser tout toi même si c'est pour un garage !
 
EDIT : non ok tu veux pas faire toi même  

+1, une fois que ton étage sera posé c'est rien à faire de poser le doublage

Et si c'est pas chauffé en dessous, ne t'embête pas avec de l'isolant

Matos compris ?

J'ai acheté la même ou quasiment chez Lap.eyre

Karsher, puis enduit chaux.

Franchement, les brosses que tu montres, j'ai toujours trouvé ça merdique sur la pierre. Ca enlève queudalle, ou ça raye.

 
Mon plaquiste pour de l'isolation des murs c'est 28€ HT pour du 120mm posé oui

 
Je vais regarder l'artisan faire le placo on verra si je me sens d'attaques pour le faire