Reprise du message précédent :
Bonjour  
A la recherche d'un portail alu traditionnel j'aimerai avoir si possible des retours sur la qualité des portail alu leroy merlin (bretagne cloture) type fer forge comme le matignon ou le combourg?  Je serai plus parti sur le modèle plein.
 
 
Portail visible ici :  
 
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] non&xtcr=3
 
ou  
 
http://www.bretagne-clotures.com/p [...] n/combourg
 
Merci d'avance

C'est reparti

 
Bon cette fois le constructeur ne veut plus déposer le permis en même temps que la DP de la parcelle Du coup 3 mois pour la DP + 6 mois de permis

pourquoi 6 mois de permis ? ABF ?

Yep Même pour la DP ils prolongent le délais

Toujours mon histoire de drain...

Je tombe sur des tuyaux de drainage enrobés ( ) qui peuvent soi-disant se passer de gravier et de geotextile:

http://www.mesmateriaux.com/achat- [...] R6PnMWyF4Y
http://www.ate-drainage.com/portfolio/cofidrain/

Z'en pensez quoi?
Ou bien un drain nu + gravier emballé dans du geotextile reste la valeur sûre?

PS: la différence entre les drains "routier" et "agricole"?

 
Mmmm en même temps t'es pas bien grande
Au niveau qualité de la baignoire ca allait ? Ca grince pas ou ce genre de choses ?

Y a des géomètres qui sont passés borner les terrains vers chez moi (à la demande de qui ? je ne sais pas...) et le paysan voisin mord de 10m dans mon terrain, et j'ai presque 2m de rab dans un petit terrain municipal de l'autre côté. Je suis riche

10m de perdu, vs 2m de gagné ... pas sur que tu soit gagnant

Ah non c'est gagné de chaque côté ! Soit 12m !

edit : je vais aller mettre les points sur les i avec le paysan

 
J'espère pour toi que ça fait pas 30 ans qu'il utilise ce bout comme si il était le propriétaire.

En fait le proprio du terrain loue son terrain divisé en 2 à un paysan et un viticulteur.

Va falloir que le mec prouve qu'ils mordent depuis plus de 30 ans, c'est pas gagné je pense.

edit : et il faut être "de bonne foi". Mordre sur un terrain pour agrandir le sien, c'est pas trop le cas

 
Heureusement, quand il s'agit de problemes de bornage, ça n'entre pas en compte : en effet chaque propriétaire paye les impots locaux sur la totalité de la parcelle, meme le morceau arnaqué

Quoique ça pourrait être compliqué...
 
http://www.lafranceagricole.fr/Arc [...] exml/13644

C'te bordel

Bha la derniere phrase rend limpide la demarche à suivre : tu peux prouver que depuis plus de 30 ans tu occupe un terrain que personne ne réclame : si tu découvre une ligne séparative (borne physique ou cadastre) il faut aller revendiquer sa propriété devant le tribunal de grande instance, si c'est pas possible et que la partie adverse utilise le bornage ou le cadastre qui font foi il ont raison et garde leur bien.  
 
On a essayé de me la faire a l'envers sur mon terrain un peu comme ça .. c'est pas passé
 

 
Drain agricole : jaune et percé sur tout le tour.
Drain routier : bleu avec une rigole au fond et à conseiller.
 
Quand aux deux produits alternatifs, je ne connais pas mais je vois pas l'utilité de faire compliqué.
Le façon de faire à droite de ton schéma est pro et la plus simple : http://fr.cdn.v5.futura-sciences.c [...] 9dd4e4.jpg
Fait juste faire comme c'est dessiné, càd commencer par poser une bande ouverte de géotextile, puis le drain routier. Saupoudrer très généreusement de gravier et bien fermer le papillote de géotextile.
La recette est simple, il n'y a pas d'adaptation possible ou le résultat sera amer quelques années plus tard.
 
Je ne suis pas sur que l'installation d'un drain dans ton cas soit la solution. Et il faut bien réfléchir avant de déchausser un mur qui n'a aucune fondation.
 
Vérifie si il y a assez d'aération dans la maison. C'est un défaut courant dans les vieilles maison. Le fait d'en créer résout beaucoup de problèmes d'humidité.
Si ça change pas, il y a le procédé Knappen ou encore le Ernst electro-osmotique, etc...

drap  
 
J'aimerais faire le tour de mon terrain ( entre 40 et 50 mètres) avec des palissades en bois.
Pour atténuer le bruit de la route et pas être vue.
 
Dans ce style.
 

 
 
Quelqu'un a une astuce pour éviter de les payer le prix fort chez les grandes enseignes de bricolage?
 
Et un conseil pour bien faire tenir les poteaux?
 
 

J'en ai mis des comme ça avec mon voisin, ça n'a pas tenu les tempêtes d'automne avec les vents à 80/90km

On va partir sur le bon vieux muret en béton surmonté d'un grillage ou clôture pvc.

 
Pareil ici    
 
Mais on avait mis le mois cher    à ne surtout pas faire

Bonjour,
 
Quelqu'un saurait-il me dire si, dans le cadre d'une division, le bornage (intégral) est obligatoire ?
 
Il s'agit d'une division en 2 parcelles (l'une avec une maison à démolir, vendue comme terrain à bâtir ; la deuxième vendue comme terrain à bâtir).
Un géomètre est déjà venu faire le plan de division, et la déclaration préalable est en cours auprès de la mairie.
 
Merci !

 
J'ai fait un truc comme ça chez moi.
Séparation avec le voisin de 40m donc ça limitait le choix si on ne voulait pas exploser le budget. Je cherchais du composite à la base mais j'en aurai eu pour au moins 4000€.
J'avais déjà un mur pour soutenir mes terres par rapport au voisin (différence de 1m), donc la solution mur n'était plus trop envisageable (un mur de 2m chez moi aurait fait 3m chez le voisin, pas terrible).
Les panneaux bois tout fait c'est généralement de la merde (ou alors les prix sont prohibitifs).
 
J'ai prix le 1er prix de chez LM (y avait une promo à 3,50 la lame).
Plus un coup de 10% avec la carte, Il y en avait pour un peu moins de 1500€ pour 40 ml sur 1m80 de haut.
Pas trouvé de meilleur rapport qualité (rendu visuel) / prix.
La gamme du dessus on passe direct à 10€ la lame.
 
 

 

 
Chez moi c'est posé depuis tout juste un an donc je n'ai pas encore trop de recul.
Mais bon c'est posé entre 2 pavillons je pense que ça limite la force du vent.
 
C'est quoi qu'à pété chez toi, le poteau ou la platine?
C'était enterré ou vissé?
Chez moi c'est pris sur le mur en parpaing avec des chevilles (J'ai fait faire la pose donc je ne sais pas exactement ce que le gars a posé).
 
Par contre ça travail sacrément le bois.
Certaines lames sont vissés dans les poteaux mais je me suis retrouvé avec du jour entre les lames au bout de quelques semaines.
J'ai tout remis en place après 4 mois et depuis impeccable. Je me demande si ce ne sont pas les poteaux qui se sont allongés de quelques centimètres (ça me parait excessif mais je ne vois pas trop d'explication).
 
 
 

C'est chouette, j'aime bien, effectivement ça parait le meilleur compromis prix / séparation mai sil ne faut pas oublier que tu avais déja un bout de mur en place, c'est ça ? sinon ça tient bien aux petiterafales de vent   ça ne bouge pas trop ??
 
d’ailleurs si vous avez des prix du metre linéaire d'un muret de la sorte (fini) ça m’intéresse.

Ah oui mais la c'est différent, c'est des 1/2 que tu as posé sur muret béton. Donc beaucoup plus solides par rapport aux panneaux pleins de 1,80m.

Les nôtres de 1,80m étaient glissés entre les poteaux (poteaux avec angle/jonction), on a rajouté des visses pour solidifier le tout. Les poteaux étaient vissés sur des pics en acier enterrés sur 70cm dans la terre. C'est d'abord les panneaux qui ont pété et certains ont entraîné les poteaux avec qui ont pété net au niveau du pied... Faut dire que ça soufflait fort aussi l'automne dernier (Bzh ici) et que la séparation est isolée en plein courant d'air/vent.

On a pensé à mettre des 1/2 comme ça sur le muret béton, le soucis c'est que le bois, même protégé, à une durée de vie plus courte que le bon pvc ou le grillage. On n'a plus envie de s'emmerder et on veut mettre un truc qui dure et qu'on soit pas obligé de repeindre /lassurer toutes les X années... Quitte à y mettre le prix, on va je pense partir sur muret + panneaux pvc.

 
Pas cher si tu fais toi-même. Le parpaing de 10/15/20 (en fonction de l'épaisseur que tu souhaites), c'est 63 centimes chez L&R (moins si tu prends les 10% carte). La hauteur d'un parpaing c'est 20cm et sa longueur 50cm. Si tu veux disons 50cm hors sol et 30 cm en sol, t'as besoin de 8 parpaings par mètre linéaire.  
Rajoute le ciment/grave/ferraille pour la semelle et le ciment/sable pour le mortier + du temps et/ou des potes pour t'aider.  
Je suis en train d'en faire chez moi, pour des jardinières bambous , je ferai un retour quand ca sera terminé. (17 mètres linéaires d'un côté et 9 mètre linéaires de l'autre) Je pense que j'en aurai autour de 500€ au final, soit moins de 20€ au mètre linéaire.
Après, sur un mur pour soutenir des panneaux, avec forte prise au vent, j'aurai plutôt tendance à mettre du 15 en parpaing, donc plus grosses semelle, donc plus cher in fine.

Nop traditionnel finalement, les fondations ne sont pas excessive

Qui a une vmc double flux ?
 
sur une maison non rt 2012

Personne j'espère

meme sur une maison strictement RT2012 ça a pas grand intérêt ....
 
l'étanchéité a l'air n'est pas assez performante ...  
En fait, le rendement d'une VMC DF chute énormément si l'étanchéité à l'air n'est pas bonne ...

Y'a quelqu'un qui pourrait rappeler tous les avantages et inconvénients des VMC SF et DF ?

Ah bon ?

 
bah si l'étanchéité à l'air n'est pas bonne (enfin pas au niveau du standard passif qui est 4x plus contraignant que le standard RT2012)
l'air aspiré, au lieu d'être envoyé par la VMC DF, passera par les fuites :
 - entrée d'air froid non maitrisée
 - risque de condensation au niveau de ces ponts thermiques (et donc de désagréments dans la structure à ces niveaux à plus ou moins long terme)
 - rendement en chute libre vu que de l'air frais rentre au lieu d'être réchauffé par la VMC DF
 
En bref, si l'étanchéité à l'air n'est pas bonne, faut pas s'attendre à avoir mieux que la moitié du rendement annoncé par le constructeur.
 
pour les différences VMC SF / VMC DF, go google

L'echancheité de ma baraque est correcte (niveau passif), mais on n'a pas pris de VMC DF :
- région avec peu d'amplitude des temperatures.
- on a les fenetres ouvertes quasi toute la journée des qu'il y a du soleil et/ou des qu'il fait plus de 20° dehors (genre cet hiver y'avait 3° dehors, mais magnifique soleil qui tapait droit dans la baie vitrée Sud, 22° à l'intérieur, avec la baie ouverte )
- de toute façon c'est ouvert 20x par jour (le temps que mon homme aille fumer sa clope sur le pas de la porte, le chien qui sort, le chat qui rentre)
- trop d'entretien à notre gout

Le rendement, si je ne me gourre pas, ce calcule au niveau de l'échangeur de ta DF, pas au niveau de ce qui est aspiré / rejeté.
 
On parle d'une construction RT2012 quand même, avec le blower door test qui valide ton étanchéité de ton habitat. Je vois pas ce que sont les entrées d'air froid non maîtrisées..

 
Peut-être aussi qu'avec le temps ça se dégrade, et qu'il fini par y avoir des "fuites". (Que sait-on du devenir des maisons RT2012 ?)

Bien sur que ca se dégrade. Mais partant de ce principe, tu construis pas hein.

 
Certes.  
 
Mais disons que tu ne fasses pas construire une maison ayant la meilleure gestion thermique parce que tu n'en as rien à foutre. Alors si dégradation il y a, tu n'en as rien à foutre non plus.  
En revanche, si tu as tout fait pour que ta maison ait une superbe efficacité thermique et que ton objectif est de conserver cette efficacité dans le temps, alors la dégradation est un véritable problème.
Là est toute la nuance.
   
 
Vendre du rêve avec RT2012-machin-chose-BBC, si c'est pour avoir une maison qui ne respecte plus la norme au bout de 2 ou 3 ans, c'est vraiment nous prendre pour des mougeons. Non ?
 

Certes.
Mais quand tu mets le prix pour avoir une meilleure isolation thermique, tu choisis des matériaux qui durent dans le temps. Fin en général.
Le problème, c'est également la mise en application de la construction. Quand tu vois que certains continuent à foutre de la mousse PU pour la pose des fenêtres ..
 

Si ce sont des infiltrations parasites, l'air ne passe pas par l'échangeur, donc peu importe le rendement de ce dernier; c'est le rendement du système qui sera décevant.

d'un autre coté en simple flux, il n'y a que ça des infiltrations parasites pas maitrisées...
On a déjà eu cette discussion.

A la grosse, les infiltrations parasites ca donne :
- en SF RT 2012 ou passif: quasi voire 0 vol/h
- en DF passif: 0,04 vol.h
- en DF RT 2012: 0,2 vol/h
 
Si on part sur un renouvellement souhaité de l'ordre de 0,6 vol/h; bah tu as 1/3 de ton air qui ne passe pas par ton échangeur avec un rendement de 90%; amenant à un rendement de 73%.