Reprise du message précédent :

 
J'utilise un petit couteau de ~10cm et un grand de 30 ou 35cm, et de l'enduit en pot Toupret bleu (c'est celui que je préfère, mais chacun ses goûts). Les cloisons que j'ai faites comme ça sont les seules à être parfaitement uniformes de rendu (peinture satinée), sur d'autres on devine les bandes (faites par un pro), il faut dire que chez moi c'est très lumineux.
 
Pour le temps que ça prend bah je sais pas, de toute manière je suis très lent donc bon . L'avantage est qu'il n'y a pas besoin de poncer les bandes (surtout que l'enduit à bandes est très dur), et les rares bandes que j'ai posées j'ai trouvé ça assez galère. Si on enduit après on peut se permettre d'être un peu moins soigneux avec les bandes.
 
J'avais deux autres raisons pour faire ça: joints entre plaques à bords non amincis (parce que haut plafond, et plaques de 2m50 ), et joints entre placo et anciens murs (pierres enduites au plâtre). J'ai même fait deux passes d'enduit à pas mal d'endroits, la première passe n'a pas besoin d'être poncée.
 
Pour le ponçage, la galère c'est la poussière (parade: cale à poncer aspirante, ou girafe, mais j'ai pas testé). Mais sinon l'enduit de lissage se ponce super bien que c'en est un bonheur (c'est tout blanc tout lisse après, de la peau de bébé   ), et ça reste assez rapide.
 
Conclusion: à refaire je referais pareil.
 

Ah mais l'enduit d'un vieux mur c'est pas du tout pareil que du placo neuf: le vieux mur il est pas droit, il a typiquement de gros défauts, et localement on peut devoir enduire 1cm ou plus. De plus si on a un couteau trop petit ça fait des vagues, et si on a un couteau trop grand il n'appuie pas sur toute la surface  .
 
Mais l'enduit de lissage sur du placo neuf bien droit, c'est beaucoup plus facile, chaque passe c'est même pas 1mm d'enduit, et c'est naturellement plan. Le seul truc c'est les marques des extrémités du couteau (on peut rogner un peu le couteau pour les diminuer), mais ça part au ponçage.
 
Mais oui, ça prend quand même du temps

 
euuuh, non?  
 
le MAP est très dur, ok. Mais les bandes que m'a fait le pro, ça se ponçait très bien (j'ai juste passé un coup de 240 pour les vis et les jonctions bande / plaque). Et sous la peinture, on voit rien (ou alors je vois rien)

 
Peut-être ça dépend des marques .
 
Pour le rendu moi j'ai une partie plein nord mais vue dégagée, ça fait une lumière diffuse rasante qui pardonne rien à la peinture satinée.
 
Mais bon, je sais pas, peut-être que les bandes du pro que j'avais pris (et les miennes) n'étaient pas assez bonnes. Il m'avait l'air assez bon en enduit pourtant, il m'avait fait un angle sortant avec un côté un peu concave, il s'en était bien sorti.

 
Bah je sais pas. Celui que j'ai eu bossait pas au couteau, mais au bazooka et avec des boites de finition. C'est assez bluffant à voir, et le résultat est impressionnant.
Par contre, faut des bras de malade : chargé d'enduit, le machin pèse plus de 20kg, qu'il faut trimballer à travers les pièces sans jamais s'arrêter au milieu d'une bande pour que ça soit propre..

http://www.youtube.com/watch?v=POQ_04FvRj0
http://www.youtube.com/watch?v=7sz [...] re=related
je connaissais pas
les échasses

Et peindre directement le pare vapeur en blanc , ça le fait non ??

   
Si tu connais d'autres liens ou sources pour ce genre de chose, merci.
Ma toiture est en plaque de fibro. J'ai pas la date de pose, mais bon, 98% de risque que les plaques soient amiantées (d'ailleurs, (comment) on peut faire une analyse ?)
Si je le défais, je vais psychoter des mois durant aprés.    
Je pensais même, avant de démonter, siliconer les trous autour des tire-fonds et peindre les plaques entièrement pour limiter l'abrasion.  

Question VMC...

J'ai une VMC dans la partie de la maison qu'on n'a pas touché, qui s'occupe de la SdB et des WC du rez de chausée.

On a une SdB et un WC au premier.

Faire passer une gaine entre les deux parties de la maison est compliqué (la VMC est dans les combles , qui ne communiquent pas avec l'étage).

Par contre, j'ai l'évac' des WC du premier qui descend dans les WC du RdC (en passant le long du plafond dans l'entrée, mais on va coffrer tout ça)..JE dois pouvoir faire passer une gaine à côté du tuyau (éventuellement une gaine rigide), et ensuite remonter dans les combles où est la VMC.

Dans les 2 pièces humides du premier, il y a des fenêtres.

D'après vous, est-ce que je me fais chier à raccorder tout ça, ou alors je met des aérateurs dans les WC/SdB du premier?

tu peux pas remonter direct dans les combles depuis la sdb/wc du premier ?

 
Non, j'ai 2 toitures séparées. Et y'a pas de combles au dessus de la SdB et des chambres de l'étage, c'est des plafonds rampants.

dans le cadre d'une maison a étage, vous isoleriez la partie entre les 2 niveau habitéS ?

 
J'ai hésité, mais je ne l'ai pas fait chez moi (plancher béton/chape/parquet massif)
Avec un poêle à bois je pense qu'il ne vaut mieux pas, la chaleur se diffusant mieux dans la maison par conduction de la dalle (je testerais l'hiver prochain avec mon thermomètre laser). Revers de la médaille, en été la chaleur monte plus facilement à l'étage, le RDC restant assez frais.
 
En revanche sur un plancher bois il n'y a pas d'hésitation, rien que pour l'acoustique.
 
 
Edit: mais peut être que je me trompe.  

phoniquement oui, beaucoup
thermiquement, un peu (pour pouvoir ne pas chauffer les chambres, ou moins que le salon)

Ta salle de bain est à l'aveugle ? Je pense qu'une VMC dans une salle de bain c'est indispensable, ça dégage tellement d'humidité... Après si t'as une fenêtre et que t'aères après chaque bain/douche, c'est jouable mais bon, en hiver c'est pas évident.
 

Pas d'isolant au plafond, et isolation phonique sous le revêtement de sol de l'étage histoire que ça ne résonne pas. Mais ce n'est pas obligatoire...

 
Phonétiquement : je n'ai aucun problème entre la dalle, la chape et le parquet...
 
Thermiquement : avec un point centralisé de chauffage ça évite d'avoir à allumer les radiateurs. Cet hiver j'avais 21/22° dans le salon pour un 17 à 19°c dans les chambres.

phonétiquement, ça veut dire que quand t'es dans la chambre tu ne peux pas jouer aux Chiffres et aux lettres avec la TV allumée dans le salon ?
 
blague à part, le parquet doit couper les bruits d'impact du haut vers le bas, mais dans l'autre sens, si tu mets de la musique un peu fort en bas, tu n'entends rien en haut ?

 
Si je mets de la musique, tout passera par la cage d'escalier...

 
oui voilà, si le point faible est la cage d'escalier, peu importe l'isolation de la dalle d'étage

\o/
 
Bon, demande de modification de clôture acceptée (on l'a pas faite en même temps que le PC de la maison parce que sinon la communauté urbaine nous aurait demandé de construire un garage, et on l'a faite maintenant parce que la communauté urbaine refait les trottoirs de la rue et qu'on n'a pas d'accès voiture pour le moment)
 
Résultat : ils vont me faire le bateau gratos Alors que normalement ça coûte entre 500 et beaucoup plus (si 'a des réseaux à déplacer)

   
j'en ai pour 700€  
j'hésite

Après discussion avec notre spécialiste, suivre les recommandations de la SUVA suffit (surtout que tu es dans le métier).
En gros, tu te protèges, tu calfeutres les ouvertures de la maison pour ne pas en polluer l'intérieur, tu envoies ta famille en vacances, tu ne casses pas les plaques, et tu laves abondamment après travaux.
Et tu évacues par la filière adéquate.
 
Il y a des labos qui peuvent analyser le truc (en regardant un échantillon avec un microscope adapté). Mon collègue qui échantillonne a des protections comme sur la fiche SUVA et un aspirateur adapté pour ne pas faire partir de l'amiante partout en prenant un échantillon.

Drap, pour plus tard.

 
 
J'ai besoin d'un petit conseil.
 
Le seuil de ma porte de garage n'est vraiment pas plat. Il y'a un bon petit creux qui laisse passer pas mal d'air frais l'hiver.
J'aimerais savoir comment combler ce creux.
 
Je pensais utiliser un produit de réagréage sol autolissant après avoir un peu éclater le sol existant avec un petit piqueur pour que ça adhère bien.
Ma question est assez simple en fait. Est-ce que c'est con ou non sachant que ça ne gène pas l’écoulement de l'eau vers l’extérieur.
Est-ce qu'il vaut mieux un réagréage sol autolissant extérieur ou intérieur(la surface à recouvrir est pour moitié à l’intérieur)?
Je ne compte rien mettre par dessus le réagréage car je ne rentre que mes motos et je ne passerais pas dessus.
Si c'est moche, je m'en fous.
 
Alors bonne ou mauvaise idée?
 

 

 

 

ils vendent des bas de porte dans les gsb sinon tu fait un boudin avec des vieux draps

plus serieusement, la maison avance  
bon pour l'electricien, je vais tomber dans ses congés, je perds 3 semaines

Comme vc : te fais pas chier alors qu'il suffit de coller un boudin/bas de porte de garage qui va épouser le sol sans pb

 
J'ai le même problème sur ma porte...  

Je vais aller voir les boudins alors...mais je suis pas convaincu.
 
Mon seuil de porte est plus élevé au milieu que sur les bords. Ca fait une sorte de dôme.  
On rajoute à ça, un creux sur les cotés, donc ça nous fait un truc bien complexe.
Ma porte ayant déjà une sorte de boudin/joint assez conséquent, je ne sais pas si je peux rajouter un "sur boudin"  

au vu de la photo, c't'un tout petit boudin que tu as, ça rattrape moins d'1cm
il y a des boudins de diamètre jusqu'à 5cm et qui s'écrasent jusqu'à moins de 2, vu le petit jour que t'as, ça devrait largement suffire

 
La forme que tu évoques correspond à une déformation aux passage des roues d'une voiture. Cela voudrait dire que le support rigide en béton/mortier se déforme. Dans ce cas là il vaut mieux éviter de faire un remplissage en dur qui risque de subir les mêmes déformations.
 
Je rejoins l'avis qui consiste à utiliser un boudin souple ou type brosse qui permet d'isoler et rattraper des niveaux aléatoires.

Je viens de mesurer le boudin, il fait 3 cm.
J'ai oublié de le dire, mais la porte à moins d'un an. C'est de la rénovation.
 
Comme le dit everso, on pourrait croire à une déformation du sol à cause du passage des roues de voiture, mais ce n'est pas ça. C'est simplement mal fait.
 
Peu de voitures peuvent rentrer dans mon garage car il n'est pas assez large. Une twingo rentre juste juste. Le précédent proprio ne rentrait pas sa voiture, moi non plus d'ailleurs.
 
Je vais aller voir le boudins après avoir nettoyer mon jardin et couper les haies. 4 mois sans y toucher, c'est une vraie jungle.

le pb des boudins "intégrés" c'est que tu peux pas régler la hauteur.
avec les boudins de chez casto ou autre, tu peux le fixer à la hauteur que tu veux selon le jour moyen à rattraper

ça m'étonne que vous préconisiez un tel bricolage ici.
D'habitude ce serait plutôt du genre faut péter tout le garage et le reconstruire.
On voit que c'est les vacances.

quand même pas

 
J'exagère volontairement mais d'habitude on aurait dit faut péter la dalle sur 2-3cm et remettre de l'égaline partout.
 

Bon, finalement, on a fait la moitié du plafond en placo hier (a 2, sans lève plaque, avec juste un étai, on en a beaucoup moins chié que ce que je craignais, mais les plaques étaient petites : y'a une cloison au milieu, donc on a pu couper à cet endroit là, ça faisait un bout de 2m10 et un bout de 90, au lieu d'une plaque de 3m).  
 
Maintenant, j'ai 2 questions :  
 
1 : y'en a qui ont des retours d'expérience sur les sols PVC en rouleaux? En dalles (adhésives ou non)? sur les sols stratifiés? On a un couloir et 2 chambres d'enfants à faire, on voudrait qqchose de pas cher, facile à poser, et Madame n'aime pas l'idée d'avoir des "joints". Pour tenir ce critère là, il faudrait partir sur des rouleaux de 4m, mais je trouve rien de sympa niveau motif/couleur, ou qui me convainque niveau qualité. Perso, je partirais bien sur du stratifié sur sous-couche phonique genre liège ou fibre de bois, mais bon..
 
2 : comment traiter un sol de SdB sur plancher bois? A priori, on partirait pas forcément sur du carrelage (parce que c'est chiant à poser dans ces conditions), donc PVC, bois ou stratifié. Des retours/conseils?
 
3 (ouais, en fait y'a 3 questions) : est-ce qu'il y a un traitement particulier à apporter à du placo hydrofuge avant de poser de la faïence dessus pour un tour de baignoire? Une étanchéité à faire, peut être?
 
Merci de vos retours/conseils/idées

1°) heu du stratifié, sans barre de seuil, à deconnseiller fortement.
C'est le coup que tu puisses surfer au bout de 3 ans.
 
Il faut desolidariser les piéces. Pour eviter qu'un pblm dans une chambre se repercute partout.  
 
2°) j'ai pris du stratifié pour SDB (je ne savais pas que ca existait) pour moi c'etait du massif obligatoirement.  
Pour l'instant ca va. Mais je fais gaffe avec les flaques d'eau quand meme.
 
3°) ils sont déjà hydrofuge, tu peux mettre une couche d'apres pour eviter lors du changement de carrelage de tout arracher.
Attention, evite du joint pierre pour faire la jonction avec la baignoire acrylique, c'est le risque d'avoir des infiltrations.

 
 
Les pièces seront toutes désolidarisées, pas de souci là dessus. Quel que soit le choix du matériau pour le sol, d'ailleurs.
 
Pour le sol de la SdB, c'est pour ça qu'on met une baignoire et pas une douche : moins de risques de grosses flaques
 
Pour le joint de carrelage, il y a des trucs spéciaux, du coup, j'imagine? Ca doit se trouver facilement chez Castomerlin.
 
Merci, en tout cas.
 
Si tu as plus de précisions sur ton expérience avec le stratifié, ça m'intéresse (résistance aux rayures, aux chocs, bruit, etc.)
 
 

 
Comment veux tu desolidariser les piéces sans mettre de barre de seuil, et  sans raccord, je ne vois pas comment, c'est soit barre de seuil, soit aucun raccord.
 
La baignoire, heu les gamins s'en chargent de la flotte.
 
Perso j'ai mis un joint silicone, mais j'ai une baignoire acrylique, c'est obligatoire, car sinon le joint pierre est sur de casser.  
Et apres c'est infiltration petit à petit, et au bout de 10 ans, plafe le sol est niqué.
 
 
Bah le stratifié, tres content, j'ai fait mes travaux dessus ... Car j'ai tout peter dans la SDB, bah malgrés les morceaux de platres and co, niquel. Il y a juste lorsque j'ai changé les chiottes, il n'a pas resisté au particule de platre lorsque j'ai pousser le chiotte pour faire rentrer dans la bite.  
Non tres content, j'avais peur de glisser, mais ca va. Sinon prend du massif special SDB. C'est plus rassurant ^^
On avait pas trop le choix, car c'etait soit noir soit blanc. Et la le choix se reduit.

 
Je me suis mal expliqué : elle veut pas de raccords dans les pièces. Après, à l'entrée, c'est pas grave.
 
Bon, sinon, on ira chez Saint Maclou regarder les stratifiés et les vinyles, on aura plus de choix que chez Castomerlin.