Reprise du message précédent :

Hello, la maison c'est la somme rouge + vert (dont orange) + bleu.

Possible oui    merci
Un maçon qui a vu la maison m'a parlé de maison type "phénix" sans en avoir la certitude, mais d’après ce que j'ai compris ces maisons étaient en ossature métallique avec une charpente en métal et c'est plus année 70/80.
Ce n'est pas le cas pas chez nous, la charpente est en bois, type fermette industrielle mais rien en métal.

Après quelque chose qui peut rassurer tout de même (enfin je pense ) c'est que la maison date de 1962 et n'a pas bougé du tout.

 
   
 
Bordel.

 
Oui, après peut etre que tout n'est pas de 1962 et que seul les murs "d'origines" sont bons...
Bref fait venir des copains qui s'y connaissent un peu, fait nous des photos de ces fameux murs multi-couches et fait une moyenne des avis

L'ossature plaque de bétons et charpente /ossature intérieure bois, ça ressemble à ce que retape make.infrance sur YT. Si ça peut te donner une idée de la structure.

Je vais regarder ça merci

Dites, je vais commander le bois Douglas pour la structure de mon carport. Quelle est la différence réelle entre le bois vendu brut en scierie et celui raboté (qui rajoute un surcoût non négligeable) ?
C'est que pour la finition ou ça impacte le dégauchissement, la planéité ou autre ?  
Par exemple pour comparaison, un madrier ou chevron pas cher chez bricodépôt, casto ou LM, c'est brut ou raboté ? ça m'a l'air bien rugueux

brut de sciage t'as aucune garantie de géométrie, clairement j'éviterai pour monter une structure

Un chevron chez LM il est raboté. Après suivant les stocks et les magasins c'est mal fait ou mal stocké et tu te retrouve quand même avec un banane

Si il est raboté frais de sciage il va pas garder sa géométrie longtemps

Un chevron pour moi c'est brut de sciage, pas raboté.

Ça fait sens, je me gourre  

D'ailleurs raboté en scierie je pense que c'est de la finition, ses faces seront à peut près parallèles  entre elles mais si il banane ou vrille ça ne changera rien (et il bougera en séchant)

+1 et c'est bien mieux de le prendre raboté. Ça coûte a peine plus cher mais la finition est bien meilleure et c'est plus facile pour faire les coupes et assemblages propres

Merci pour vos réponses.
Donc pas de bois vert à ressuyer, que du bois sec. Et le côté raboté, c'est un plus niveau finition mais ce n'est pas ça qui va me garantir que le bois est géométriquement bon pour mes assemblages ?

Des scieries qui vendent du sec raboté, y en a pas des masses, ça va finir chez bigmat ça...

Tu es dans quelle région ?
Ce que te propose le premier pour moi n'est pas top, car la salle de jeu sera encore plus froide en hiver et comme il y a des pièces de vie au-dessus, il y aura toujours des déperditions. Sur cette base, pour moi, tu condamnes la salle de jeu et isoles le sol (et donc plus besoin de ta cloison entre tes combles et ta salle de jeu)

Ce que te propose le deuxième est plus cohérent si tu veux continuer d'utiliser ta salle de jeu, mais la laine de roche n'est pas le plus efficace contre le chaud (c'est mieux que la laine de verre, le PSE ou polyuréthane mais la ouate de cellulose, laine de bois ou chanvre sont meilleures dans ce cadre).

Si tu veux un truc qui bouge pas trop, tu ne prends pas ton bois en GSB, c'est sur que ca va travailler, leurs bois sont trop frais.

Je sais pas dans quel coin tu es, mais il y a pas mal de scierie qui proposent le séchage (c'est pas parfait mais ca travaille quand même beaucoup, beaucoup moins)

Il faut juste acheter le bois 2 ans avant de l'utiliser, stocké com y fo.    
J'ai un pote qui fait scier son bois et le stock au sec avant utilisation, c'est un luxe...
 
Clairement c'est chiant, on aimerait bien avoir du bois dont les dimensions ne changent pas au bout d'un an.

 
bigmat aussi ca sera du bois vert.  
 
La seule solution pour que le bois ne bouge quasi pas, c'est qu'il soit sec.. Soit en scierie (c'est rare), soit tu le fais sécher toi même, soit tu regardes sur leboncoin.  
 
Après, selon ce que tu fais c'est pas forcément grave que ca bouge un peu. Une charpente et un meuble, tu ne vais pas avoir  besoin de la même précision.

Je viens de recevoir un devis pour une phyto aquatiris également, 7EH, 21000€  
Je voulais profiter de l'éco-ptz ANC de 10K€ mais je m'attendais pas à devoir sortir encore 11K€ de ma poche, j'avais budgétisé 15/16k au total. Je vais faire des devis comparatif et également regarder combien cela me couterait en autoconstruction (pas d'eco-ptez mais comme je possède deja une minipelle et une plaque vibrante ca réduirait le cout j'imagine)
Sinon l'étude préconisait en solution 2 un filtre compact mais je crois que ca revient bcp plus cher sur le long terme. J'ai regardé un peu :

- x-perco C-90 7 EH bicuve
- Eparco écorces de pin 7 EH
- Eparco ZEOLITEPARCO 7 EH
- Tricel Filtro 7

Mais peu d'avis positif sur internet

 
Si tu as de la surface de terrain , en autoconstruction c'est ce qu'il y'a de plus simple et c'est pas si terrible que ça en à l'air cette solution.

Merci pour ta réponse
J'habite à Lyon.

Il me semblait bien que c'était pas génial. En revanche, la salle de jeu est sous les combles (les pièces de vie sont en-dessous, pas au-dessus). Est-ce que ça change le raisonnement ?

Oui, je lui ai demandé, il ne jure que par la LDR, il dit que c'est + durable, ça résiste mieux à l'humidité et aux rongeurs.
Par contre, je lui ai demandé s'il y avait une solution pour faire sa recommandation en 2 temps (question de budget ...), J'avais dans l'idée d'isoler uniquement les rampants des chambres  et greniers), et souffler de la ouate de cellulose dans les combles, et mettre juste une petite paroi pour fermer les combles.
Pour dans un deuxième temps isoler cette cloison, et isoler les rampants de la salle de jeu.
Il m'a répondu qu'entre temps, ça créerait des ponts thermiques et de l'humidité.
Mais je ne sais pas s'il m'a dit ça car il le pense, ou car ça ne l'intéresse pas de faire le job en 2 temps.
Même s'il m'a fai tune très bonne impression, je me méfie des artisans juges et parti.
 
En tout cas, j'ai un peu peur de faire n'importe quoi et que ça génère de la condensation.
On m'avait conseillé un bureau d'études spécialisé dans la rénovation énergétique, je ne sais pas ce que ça vaut.

Cher

le principal avantage de la laine de roche c'est qu'en panneaux ils n'ont pas de limite de durée vie (les autres se tassent avec le temps) et qu'il est anti feu (les autres se consument). Par contre ils consomme énormément d'énergie à la fabrication et il est un peu urticant tout comme la laine de verre. Moi c'est ce que j'ai mis à la maison. C'est un peu juste en terme d'épaisseur pour un déphasage parfait (20cm en couches croisées au lieu de 30 "standard 2026" ) mais dans les faits ça roule grace à la VMC Double flux qui brasse aussi l'air des combles aménagés.
 
Moi j'irai sur l'option 2 quitte à remettre les travaux à un peu plus tard ou faire un emprunt travaux. Une salle de jeu confortable vaut mieux que des isolants mis un peu partout avec un risque accru de ponts thermiques avec l'effet contraire à celui recherché : accumulation de chaleur dans les isolants, les cloisons et le reste pendant la journée ce qui rend le refroidissement dans la nuit encore plus long / difficile

Bonjour à tous,
 
Quelqu'un a de l'expérience avec les Velux équipés de stores solaires ?
Avant de signer le devis je m'interroge encore sur la pertinence vs. store électrique tout con (qui ne m'a même pas été proposé par l'artisan), dans tous les cas je mets la charpente a nu donc l'accessibilité n'est pas vraiment un sujet.  
Je m'interroge aussi sur la commande, par défaut c'est télécommande (pourquoi pas) mais tant qu'à faire j'aimerais bien du bouton câblé sans pile

Prends des velux a ouverture électrique et volet roulant raccordé au 220v. C'est la même alimentation pour les 2 donc l'écart de prix est minime. Et tu n'as pas la contrainte de la batterie et du panneau.

Le bouton reste dans tous les cas un bouton sans fil.

Et en bonus  avec les Velux électrique, ils ont de série une détection de pluie pour se fermer tout seuls.

Merci pour le retour, en tout cas les scieries du coin (67) n'ont pas forcément de four et j'en ai trouvé une qui a du bois sec mais en épicéa, pas de douglas, ce qui change certains paramètres dont la classe de résistance.
Je ne suis pas pressé et pourrais faire sécher plusieurs mois chez moi dehors mais j'ai peur que ça cintre ou vrille en séchant, ce qui complexifierait l'assemblage plus tard.
En tout cas, tout le monde me répond que pour de la charpente, ils ne vendent que du bois frais, posé immédiatement par les charpentiers.
Et que c'est logique vu qu'ils coupent sur mesure pour les besoins des clients.

On doit fabriquer un cadre en bois, on a acheté chez LM, et on a tout entreposé dans la pièce où ce cadre sera destiné, tout est comprimé avec des serre-joints et des plaques pour leur faire retrouver une ligne droite.
En gros on fait de l'orthopédie, quoi

Bonjour,

Je viens prendre quelques conseils sur divers sujets

- niveau électricité, plus de 100m à vol d'oiseau entre le linky et la maison, un câble aérien aujourd'hui dont on veut se débarrasser.
Une option est de faire une tranchée le long du chemin d'accès, 170m, mais le terrassier nous a mentionné l'idée de plutôt le faire passer non enterré le long de la clôture. L'électricien dit que ce n'est pas possible, mais mes recherches avec l'IA et la norme NFC semblent dire que c'est possible tant que le fourreau résiste aux UV, a l'eau, etc. Est-ce que quelqu'un sait si c'est possible ? (On passerait d'un câble de 120m au lieu de 170m, en dehors du coût de la tranchée à économiser, c'est aussi plus simple niveau baisse de tension).

- on a des combles perdus et des combles aménagés. On va isoler les combles perdus avec de la laine de bois au sol. On voudrait isoler les murs entre les combles perdus et aménagés avec 200mm de laine de bois.
Je me pose la question de comment fixer la laine de bois au mur, j'ai entendu parler de chevilles a isolant mais je ne vois rien d'aussi grand chez Leroy Merlin.
On est sur de la dalle béton avec ces murs en briques :

- pour la partie aménagée, on a retiré les anciens isolants et on a accès aux tuiles. On va isoler également avec laine de bois via suspentes et fourrures. La question, c'est est-ce qu'il faut mettre un écran sous toiture/pare pluie (qui ne pourra de toute façon pas être très bien posé vu que fait par le dessous) ou un pare vapeur ?

(Dans tous les cas il ne faut pas que les tuiles touchent la laine de bois, mais je ne sais pas s'il faut quelque chose en plus)

Merci

Aucun intérêt d'un pare plui si tu le poses de l'intérieur. Et t'si tu le pose de l'extérieur, gros boulot d'autant que tu n'as pas de contre liteaux

Pour l’électricité, je vais faire exactement le même travail que toi sur une longueur un peu moins grande (55m). J'ai fait venir un électricien pour avoir des conseils et j'ai aussi regardé la norme NFC 15-100.
Ce que j'ai retenu c'est que le câble R2V doit être enterré à 50cm de profondeur minimum (85cm si voie carrossable) dans un fourreau TPC rouge avec grillage avertisseur au dessus. Il faut un lit de sable au fond de ta tranchée et 10/15cm au dessus du fourreau également.
Après tant que tu as déjà l’électricité chez toi, le Consuel ne repassera pas donc tu fais un peu ce que tu veux mais bon je pense pas que ca soit très safe de faire du non enterré. Dans les deux cas, il te faudra une tres grosse section si tu es en monphasé: https://www.schema-electrique.net/s [...] bleau.html

Pour le mur qui sépare comble perdu / comble aménagé, tu as le système optima isover avec lisses, fourrures, appuis (200mm dans ton cas), frein vapeur, c'est ce que j'ai choisi, l'avantage c'est que tu peux laisser un vide technique pour le passage des réseaux devant l'isolant.
Ou le système classique avec rail montant, une partie de l'isolant derrière les rails, une partie entre. Tu as des rosaces plastiques avec différentes longueurs pour tenir l'isolant contre le mur le temps de mettre les montants devant.

Même chose que toi, j'ai retiré tout le placo et l'isolant (laine de verre de faible épaisseur entre chevrons), je me suis retrouvé avec les tuiles, sans ecran/parepluie.
La laine de verre était totalement pourrie, il y avait des nids de guêpe un peu partout, les tuiles ont des traces d'humidités et sont probablement poreuses.

Certains disent qu'avec de la laine de bois, pas besoin d'écran/parepluie à condition de laisser une lame d'air mais j'ai fait le choix de reprendre la couverture et de poser un parepluie (par l'extérieur, aucun intéret par l'intérieur), c'est un peu la norme aujourd'hui.
Devis signé 9000€ (80m² de toiture) pour : dépose de l'existant (tuiles et liteaux), pose d'un ecran HPV avec contre lattage, liteaux tout neuf, tuiles neuves, chatière de ventilation, faitage closoir ventilé (l'ancien était en ciment), accessoires, etc.

Si le linky est en limite de priorité et pas dans la maison, la liaison est soumise à la C15 100, qui n'interdit pas le passage en apparent tant que la protection est conforme

pour acheter un portail coulissant de 5m, en alu, vous avez des revendeurs à conseiller ? GSB ? "direct usine" en ligne, revendeurs locaux ? ...

J'essaye de regarder ça sur Leroy Merlin mais je ne vois rien au-dessus de 160mm au niveau des appuis. Mais surtout, j'ai l'impression que c'est "compliqué" comme méthode (et assez cher) alors que l'isolation sera faite côté combles perdus donc pas besoin de cloisons ou autre derrière et ça peut être moche.
(Enfin après j'ai peut être rien compris au système et c'est peut être nécessaire )
A la base je me disais que juste des rails, montants et mettre la laine de bois entre était OK (et c'était ptêtre deja une mauvaise idée) mais je me demande si on ne peut pas faire encore plus simple (l'idée étant de faire la méthode la plus économique vu que non visible)

Bon ici, ça semble unanime, pare pluie inutile, et on envisagera la pose par l'extérieur le jour où on a des soucis avec la toiture et qu'il faut reprendre
(On avait également des nids de guêpes mais la laine de verre n'était pas moisie, ça me rassure aussi un peu sur la qualité de la couverture actuelle)

Alors je suis en triphasé, mais pour la section, je suis bien au courant (c'est là aussi où je préfère la version plus courte en apparent le long de la clôture vs la solution enterrée qui suit le chemin en Zig Zag qui est donc plus long).
Je me demandais aussi si ce n'était pas dangereux (c'était ma première intuition) mais le fait que ce soit dans la norme est rassurant (parce que même si pas de Consuel et que je ne cherche pas à respecter forcément a la lettre, j'ai pas envie d'un truc dangereux non plus).

Et en effet, le linky est en limite de propriété et pas dans la maison, donc c'est bien la norme que j'avais regardé, je vais essayer d'en parler à l'électricien
J'étais pas vraiment sûre d'avoir bien compris ce qui était écrit dans la norme (j'utilise Claude pour m'aider a interpréter et j'ai pas toujours confiance dans le résultat )

(On est à l'étape ou on a globalement fini de "casser" toute la maison et on commence à passer à la partie où faut tout refaire, mon mec s'en sort un peu mieux que moi mais j'ai vraiment zéro expérience la-dedans donc désolée si je pose des questions vraiment débiles )

D'ailleurs, on essaye de poster des vidéos de la reno sur Insta/Youtube (même si le rythme de production est très lent, on a pas le temps ), je ne sais pas si y'a ça intéresse quelqu'un que je poste le lien ici

Bonjour,
 
Afin de réduire ma consommation d'énergie, je projette d'installer soit une pompe à chaleur air/air ou isolation extérieure. Mais depuis plusieurs années je me questionne sur la composition de mes murs et leurs isolation.
 
J'habite dans un pavillon mitoyen des deux cotés construit dans les années 70 par un bailleur social dans l'Est. Aujourd'hui propriétaire depuis 10 ans.
Le logement fait 70m² habitable : RDC composé d'un garage, cave, halle d'entrée et le 1er étage les pièces de vie.
Les murs extérieures du 1er étage sont composé d'une sorte de double paroi. Typique des maisons des années 70.
Les menuiseries ont été remplacées une fois début 2000 par le bailleur en rénovation et ensuite par moi en 2023 en dépose totale.
Les combles sont composé d'une couche de laine de verre d'origine + une couche de ouate de cellulose posée début 2000 par le bailleur et 20cm de laine de verre posé par moi il y a 3 ans pour compenser le tassement de la ouate en 20 ans.
 


 
Lorsque j'ai refais ma cuisine il y a 15 ans, j'ai du faire sauter les carrelages au dessus de l'évier et forcement le placo est venu avec. Et c'est là que j'ai découvert que j'avais 1cm de polystyrène en isolation . J'ai du racheter une plaque de BA10 isolée pour refaire le trou. Le mur extérieure est une dalle de béton vibré et non des agglo ou brique, d'une épaisseur de 25cm
 
Je trouve que 1cm de polystyrène est vraiment ridicule comme isolation sachant que je n'ai aucun problème pour me chauffer ou supporter les canicules. Et aucune sensation de froid. Le fait d'être pris en sandwich par les voisins dois énormément jouer.
Pour 70m², à 3, je consomme annuellement un peu plus de 10000 kW de gaz (ou 1000m3) (chauffage + eau + cuisson), en chauffant à 21°C en journée et 19°C la nuit avec une chaudière instantanée standard. Ce que je trouve peu pour un logement soit disant peu isolé en apparence. En pleine canicule, en fermant les volets là où le soleil tape, je n'ai jamais dépassé les 25°C. Il n'y a que dans le hall d'entrée (20m², dans lequel j'ai aménagé un bureau), considéré techniquement comme non habitable (mais compris dans les m² habitable) avec un radiateur sous dimensionné et un sol non isolé où je peu descendre au minimum à 17°C la nuit lorsqu'il fait -15°C. Je compense avec un radiateur électrique, lorsque je suis au bureau, qui me coûte environ 40€ l'année en élec. J'ai même installé une VMC l'année dernière, car salle de bain non ventilée et présence consente de moisissure, et je n'ai vu aucune différence dans ma consommation.
 
A titre de comparaison, en discutant avec des amis, collègues, famille, habitant dans des maisons récentes (moins de 20 ans) et certains avec une isolation extérieure, je me rend compte que en début d'hiver ils allument le chauffage en même temps que moi. Et cette semaine qui a été fraîche, il y en a un qui a rallumé le chauffage vendredi car il faisait 21°C dans ça maison de moins de 10 ans et que pour lui il lui faut 22° minimum. Alors que chez moi il faisait aussi 21°C pour un logement de 50 ans.
 
C'est pour ça que je me questionne sur la composition réel de ces 25cm de "béton". Est ce qu'il y a deux parois avec lame d'air ou autre matériaux ? Comment était conçu les maisons des années 70 ?
 
Pour les travaux énergétique que je pensais, on dit souvent qu'il faut prioriser l'isolation des murs et des combles avant tout autres travaux. Mais pour moi j'ai l'impression que la rentabilité entre le coût de l'isolation extérieure par rapport au économies réalisée sera inatteignable. Et que l'installation d'une PAC serait plus judicieux pour compenser la hausse du prix du gaz dans un futur proche.  
 
Actuellement mon contrat est à tarif bloqué sur 3 ans mais quel sera le prix ensuite    
Une pompe à chaleur air/air je suis capable d'en installer une moi-même. Elle ne remplacera pas ma chaudière gaz. Elle sera utilisée en début d'hiver/inter-saison et lorsque les températures seront négative (température où les PAC sont moins efficace) je bascule sur le gaz. Ma chaudière est encore en bonne état, et lorsqu'il sera temps de la changer je pense passer par une chaudière à condensation. Une PAC air/eau serait l’idéal pour remplacer le gaz, mais je n'ai pas la place pour mettre l'unité extérieure qui sera plus grosse que celle que je souhaite mettre et qui sera sur le toit.  
 
Compte tenu des informations données, quelle puissance dois-je mettre pour maintenir une température de 21°C dans le 1er étage de 50m² ?
 
Merci

Quand tu as fais tes menuiserie en dépose totale, normalement tout était visible et à priori, tu as des doutes sur l'isolation côté intérieur. Tu avais sous traité  ? Si oui, tu n'as pas pu regarder comment c'est fait ?

Dans les année 80, ils ont fait des maisons en béton, qui s'apparente à 2 plaques de béton avec une plaque de polystirène au milieu, mais de mémoire cela fait plus des mur de plus de 30 cm. mais sinon l isolation ne fait pas tout, l'humidité présente dans la maison et l'étanchéité à l'air font énorméement sur le resenti.
 

Bonjour,
Doit-on mouiller un peu la grave ciment en cas de forte chaleur, sur un remplissage de terrasse de 36 m² et une épaisseur de 20 cm ?

Il faut la poser/compacter tout de suite après mélange et bâcher pendant 10/15 jours. Tu mélanges toi même ?

Non c'est un copain terrassier qui me l'a mise. Il m'a dit que comme je n'aurais jamais de camion qui roulera dessus... Il l'a déposé, compacté et laissé telle quelle. Hier, de mon propre chef et vu qu'il a fait très chaud, j'ai juste passé un peu d'eau en pluie le matin. Pas pu lui redemander

La façade de la maison avec des cicatrices digne d'un pirate

Terrasse sur plots en cours de pose
J'ai 70m² à faire, plus que 63    
 

Je pensais avoir été clair : 1cm de placo > 1cm de polystyrène > béton vibré. Sachant que ma rustine je l'avais faite jusqu’à l'encadrement d'une fenêtre. Donc je n'ai aucun doute sur mon isolation intérieure.
 
En mesurant l’épaisseur du mur en béton vibré (au niveau de l'encadrement de fenêtre) j'ai 25cm. Ça me parait énorme pour du béton vibré. Au RDC le mur fait 22cm (en retirant l'épaisseur du placo isolé). Pourquoi le mur extérieure au 1er étage est en retrait ?
Les 1cm d’isolation me paraissent incohérent avec ma consommation d’énergie.  
Comme dit Jof789, j'ai peut être deux plaques de béton, avec polystyrène ou vide d'air. C'est peut-être une plaque de parement. Mais comment le vérifier ? Depuis les combles, impossible de voir comment c'est foutu, j'ai la charpente et les plaques de sous face qui repose dessus.
Ces pavillons sont appelés dans la région "maison Donadini" ou "style Donadini" du nom de la société qui les a construite. Fermée dans les années 80/90. C'est du préfabriqué.
 
Edit : ça me taraude tellement le crâne que je me suis dit, si c'est des plaques de parement, cela doit sonner creux. Et effectivement, en tapant dessus cela sonne creux par endroit, comme une dalle béton gravillonnée de terrasse. Et plein à d'autre (sûrement les zones d'accroche). Si c'était une dalle de 25cm d'épaisseur cela sonnerais plein partout. Reste à savoir ce qu'il y a derrière, mais à mon avis c'est de l'air.

T'es confiant sur l'enfoncement des plots dans le gravier ?