Reprise du message précédent :

J'ai regardé la première minute.

Il écrit sur son tableau : "1kWh = 1kW".

 

Après, le fond de la vidéo est bon : il n'y a pas de radiateur magique.

Non car le 30mA doit être dans le tableau secondaire et pas au depart.
Et du coup ta prise ne serait pas protégée par un diferentiel
Il vaut mieux retirer un 2.5mm2 de ton tableau, derrière un id, et avec un disjoncteur,  pour alimenter ta prise.

Et 6mm2 c'est pas assez vu la longueur, faut mettre plus gros ou un disjoncteur plus petit

En vrai y'a 35m à tout casser.

Tableau principal :

Tableau secondaire :

L'idée c'est de poser une double prise ext au milieu. (j'ai du couper la gaine pour des travaux donc j'en profite)

 
il a parfaitement raison niveau économie d’énergie mais un grille pain va diminuer le confort perçu (chauffe rapide = murs et objets qui restent froids et encore plus de différence de température entre partie proche du diffuseur et les parties de la pièce éloignée). Je vois une vraie différence avec des diffuseur lents comme le plancher chauffant ou des radiateurs larges en fonte massive chauffés avec une eau pas trop chaude versus des diffuseurs rapides à eau très chaude ou des radiateur grille pain qui vont en plus cramer la poussière cumulée l'été et diffuser une odeur pas toujours agréable en début de saison.

C’est infecte les grilles pain pour l’air et la sensation de sécheresse.
Perso je vais les changer direct, pas franchement pour l’économie d’énergie(y en a pas vraiment à moins de mettre très cher et donc à terme pas de retour sur investissement) mais surtout pour ça.

vu que j'ai mon chauffage origine castorama du précédent proprio qui est mort j'ai fait un peu le tour d'internet
 
c'était un intertie fluide, qui avait un aspect de gros truc solide en fonte, et j'aimais bien pour le rdc pour le laisser la nuit, il me semblait proposer un meilleur confort que les "céramiques" qui avaient juste l'équivalent d'une plaque de carrelage dedans. (ce que j'ai pour les chambres)  
 
et la en renouvellement j'ai hésité avec noirot (made in france) , j'ai pris "OLYMPIC" qui semble etre la sous marque sauter (ils reprennent les chassis des anciennes gammes) , 120 balles pour un inertie pierre alors que le même chez sauter ou noirot en 1000w c'est plutôt 200/300.  
 
le vendeur de bricomarché m'a dit qu'ils arrêtaient les rayonnants d'ailleurs.
et je lis sur le net que leroy merlin a aussi décidé d'arrêter.  

Connaissais pas Olympic mais pas grand choix chez Leroy Merlin et pas connecté.

Olympic je confirme c'est du Sauter rebrandé

Hello,
 
Je double mon poste sur le topic jardinier, peut être qu'ici est plus approprié.
Question jardin:
Je viens de faire un devis pour couper des branches pour trois arbres dans mon jardin: Abricotier (environ 8/9m), erable japonais (4/5) et olivier (4 environ).  
 
La personne était très professionel et cordial. Il me demande 800€ pour coupage et évacuation des branches. Ca me semble cher mais j'ai pas d'élément de comparaison pour le prix.
Qu'est-que vous en pensez?
 
Merci  
Région sud-ouest

J'ai l'impression qu'il se gave...

Non, y'a rien qui va...
Tableau secondaire alimenté par câble dédié protégé par disjoncteur de calibre adapté dans lenprincipal, et un seul id qui est dans le secondaire.
Si tu veux pas passer en 10m2, mets un 20A dans le ppal au lieu du 32.

Prise alimentée par cable dédié, avec ID puis disjoncteur dans tableau principal

Toujours pas suffisant.
 
https://www.promotelec.com/professi [...] lectrique/

On retient la valeur de 5% (pas d'éclairage), ce qu'on subdivise par convention en:
- 2% du disjoncteur d'abonné au tableau principal;
- 3% du tableau principal aux appareils.
 
35m en 230V 32A pour garantir une chute de tension de 3% c'est 7,47 mm² ... Arrondi au supérieur: 10mm²
 
Or on est en liaison inter-tableau. Du coup les 2% se répartissent à leur tour en:
- 1% du DA au tableau principal;
- 1% du tableau principal au tableau sectionnel du cabanon... Il faudrait donc être à moins de 1%...  

Soit 22,40 mm². Arrondi au supérieur: 25mm²  Donc le 10mm², c'est vraiment en prenant en compte qu'il n'y a que quelques centimètres en aval de ton divisionnaire avant les prises.
 
Donc pour reprendre ce que tout  le monde te dit, la solution c'est:
- non, tu ne coupes pas le câble qui amène le courant à ton tableau du cabanon pour mettre une prise au milieu;
- tu enlèves le 32A en aval de l'interdif, tu mets en aval un 16A, 6m de 2,5mm², et la nouvelle prise double que tu souhaite installer;
- pour alimenter ton cabanon, tu installes un 16A (au pire 20A, ça reste encore sous le 3%) relié directement à l’alimentation principale de ton tableau électrique, et tu alimentes le 6mm² qui va au divisionnaire du cabanon avec.
 
Coût global pour ajouter ça à ton installation: 2 disjoncteur 16A/20A, 6m de r2v 2,5mm²: 25 balles en Legrand, 15 balles en Debflex. Et là tu as une installation propre.

 
La totalité des radiateurs modernes sont programmables, voire domotisables, tu adaptes les moments de chauffe en fonction de l'inertie : tu les fais allumer un certain temps avant de rentrer, et tu les fais s'éteindre un certain temps avant de partir.
C'est une autre manière de faire mais si tu prends une heure pour les programmer, t'as plus grand chose à faire ensuite.
 
Ce sera jamais plus économique ou écologique qu'un grille-pain on/off, c'est évident, tu paies une sensation de confort et la flemme et ça se rentabilise pas. Mais ça reste un radiateur qui chauffe quand même, c'est pas non plus une arnaque totale.

Réponse nickelle ! Rien à redire

ah tiens mais c'est vrai que ce topic existe

Deux p'tites questions pour les PC bricoleurs master race :
je commence a faire pas mal de visites pour acheter une maison. J'ai rien trouvé qui m'émoustille l'oeil, mais y'en a une avec un certain potentiel que je vais aller revisiter, notamment pour prendre tout un tas de mesure.
Pour l'occasion, je pensais prendre qqes outils pour être à l'aise :
* un metre ruban pour les petites mesures
* une regle métallique de 1m avec un niveau intégré
* un télémetre laser

Du coup :
1. est ce qu'il faut prévoir d'autres outils juste pour la phase de mesure? y'a des apps android ou pc qui peuvent aider a tout identifier, noter, et meme a en faire des plans derrière?
2. télémetre laser : un modèle à privilégier? j'ai vu le 40C de bosch a 60€ sur amazon, je me dis que ca doit le faire (les autres trucs en entrée de gamme j'ai pas trop confiance niveau calibrage/étalonnage). c'est la gamme grand public, mais c'est p'tet suffisant? Apres, je vais surement partir pour de gros, gros, GROS travaux de réno, s'il vaut mettre un billet en plus pour un truc dont je vais probablement me servir très souvent, c'est envisageable aussi, je vais pas finasser

edit : j'ai pris la première ref qui passe sur amazon hein, je sais que bosch "bleu" c'est un chouille mieux. si y'a des trucs " 'ach'ment plus mieux " chez d'autres marques, ca me va j'irai prendre une autre marque

Hello,
 
J'ai vu que vous parliez d'un sujet similaire il y a quelques jours.
On a visité une maison sans vide sanitaire, avec un sous sol/rez-de-chaussé (au niveau du sol) qui a une dalle béton, mais n'est pas habitable.  
 
Je me posais la question de l'étanchéité.
On a une pièce technique sans aucune aération avec un mur assez noir

A savoir que derrière ce mur, c'est de la terre (la maison est en restanques et c'est le seul mur qui ne donne pas sur de l'air)
 
Dans le reste des pièces avec fenêtres, les murs sont en meilleurs états :  

 
C'est un souci d'humidité ? Ca se résout sans casser la dalle ? (Je ne sais même pas si c'est possible de casser la dalle ) Y'a pas des solutions avec injection de résine dans les murs ?  
On imaginait poser des lambourdes, de l'isolant, et faire un plancher par dessus (mais c'est une idée pas encore trop débattue, c'est ptetre une très mauvaise idée )
 

Ca ce sont des remontées capillaires.    
Si c'est du bâti ancien ça peut se résoudre en virant tout le béton/matériaux imperméables et en remettant uniquement du matériau respirant, si c'est du bâtiment moderne j'éviterais de me prononcer, ce n'est tout simplement pas sensé arriver si les règles de construction normales ont été suivies.    

 
Le truc chiant avec la programmation et l'inertie, c'est que ça marche uniquement si ta vie est parfaitement programmée.
 
Quand on a des horaires de boulot qui changent régulièrement par exemple, et/ou avec un conjoint + enfant(s) qui ont des activités irrégulières également, refaire la programmation tous les 2 jours est particulièrement chiant... au point où tu ne le fera pas. Tu vas balancer un programme ultra large : chauffe à 6h00, et éteint à 23h59. Donc ça sera naze

 
J'utilise un détecteur Parkside 5 en 1 avec laser, le PMDL 5B3. Apparemment, il n'a pas trop bonne presse mais rien à redire sur l'exemplaire que j'ai, tout fonctionne bien de même que le mode "détecteur" tant décrié.

 
Ca a 50 ans
Ca me semble quand même compliqué de virer tout le béton non ? (Enfin l'injection de résine semblait plus simple à mettre en place )

C'est pour faire quoi ces pièces sans fenêtre.?  
Ah mon avis ça sera compliqué, faut drainer derrière les murs ?

 
J'utilise un serveur home assistant sur un raspberrypi.
 
Et j'ai integré mon calendrier apple, le calendrier partagé avec madame, une API des vacances scolaires pour savoir en gros les jours ou il y a la nounou à la maison.
 
Tu peux mettre des mots clefs dans ton calendrier, les récurences du sport etc..
 
Et avec tout ca tu peux faire une programmation assez fine.

topic domotique

Mon chauffage est capable de savoir si je me trouve au boulot, à la maison, entre les deux, à plus d'1h de route. Là un chauffage avec inertie c'est plus du tout un problème puisque tu peux inclure le temps de chauffe dans tes habitudes et le démarrer précisément quand tu veux. En plus d'avoir un algorithme de gestion sûrement bien plus fin, la possibilité de prendre en compte des sondes externes intérieures/extérieures, l'ensoleillement, la météo prévue deux heures plus tard, etc

Edit : on est deux visiblement

A la base :

Au final :
 

 
Une buanderie, c'est parfait  
Et pour derrière les murs, je ne sais pas (on fera surement appel à des pros le moment venu, j'essaye juste de comprendre en amont l'ampleur des travaux )

Tu oublies la nouvelle gaine à tirer. Et le mur à repercer deux fois, pas un endroit auquel je n'ai pas accès.

Si je te comprends, je dois mettre un disjoncteur 20A pour le câble 6mm2.

Mais pourquoi la prise ne peut pas être dessus ?

Ps : de mémoire les deux tableaux ont été câblés comme tel il y a plus de 5 ans, sur avis du topic.

Pourquoi veux tu tirer une nouvelle gaine ? Si t'as que 5m a passer t'as pas la place dans ta gaine existante pour passer 3 cables ?

La prise est donnée pour une intensité maximum et doit etre protégée par un interrupteur différentiel

Bref on t'a tout dit, si tu fais comme tu as prévu ça fonctionnera mais rien ne sera aux normes

Et dis-toi que j'ai mis "une heure" pour être sympa, en partant du principe que le questeur est une élite de l'électronique  

Le 6mm2 passe dans un tube IRL au chausse pied, avant de rejoindre une gaine tpc souterraine.

Concernant la prise, elle est derrière l'interdiff du tableau intérieur, ça ne suffit pas ?

J'avoue, hormis l'histoire d'amperage/diamètre ne pas comprendre le risque pour la prise.

Lis tous mes messages, c'est fatiguant de répéter

1- Parce que tu protèges une prise par un disjoncteur au bon calibre, à savoir 16 ou 20A, et en l'état ta prise double garantie par le fabricant pour encaisser 16A va être protégée par un disjoncteur 32A, elle aura le temps de se consumer intégralement et de propager l'incendie à tout ce qui l'entoure avant que ton disjoncteur ne se demande si il ne fait pas un peu chaud, là...
2- Parce que tu ne chaines pas 2 interdif de même sensibilité sur la même ligne (là tu as 2 30mA chaînés), ça fout le bordel, ton installation n'a aucune sélectivité, en cas de défaut tu en as un qui pète au pif, tu ne sais pas à quel tableau te rendre pour réenclencher (ce qui flingue l’intérêt d'un sectionnel qui est de ne pas avoir à changer de volume pour accéder aux protections électriques), tu es obligé de faire des tests en plus pour trouver le défaut.
3- Parce que à cause du 2- tu ne protèges PAS la ligne d'un tableau sectionnel un interdif, l'interdif est avant les disjoncteurs dans le sectionnel, comme ça si ça claque pour une fuite de courant il n'y a qu'à aller au sectionnel qui est au plus proche et pas remonter au tableau de la maison qui est 35m plus loin. Tu veux une installation qui te parles clairement en cas de problème: si le disjoncteur de la ligne claque, défaut sur la ligne, probablement endommagée sur son cheminement. Si c'est au sectionnel que ça claque, c'est que le problème est en aval. D'ailleurs, piste d'amélioration: prendre le 20A qui est sur ton sectionnel et le mettre pour sécuriser la ligne, et avoir 2 16A dans ton sectionnel, ça donnera un peu de sélectivité à l'ensemble.
4- Parce que tu protèges une prise par un interdif, histoire qu'en cas de fuite de courant d'un appareil cela claque dès que plus de 30mA utilisent tes mains, ton tronc et tes pieds pour rejoindre la terre, ça fait la différence entre une châtaigne et une chaise électrique,
5- Parce que du fait des dispositions combinées du 3- et du 4- tu ne peux pas utiliser une même ligne pour alimenter à la fois un sectionnel (pas d'interdif) et une prise (faut un interdif).
 
Franchement, achète un perfo (le 2ème modèle de chez Parkside, parce que le premier, 1 joules et quelques, bof, bof...), un gros foret, et traverse tes murs pour passer tes fils. Même le béton banché se transforme en beurre frais avec ces trucs.

J'essaye de suivre, mais c'est pas simple quand on est pas aussi calé que vous.
 
Donc dans les faits, je dois :
 
- reconnecter mon 6mm² coupé par des wago dans une simple boite de dérivation
- le brancher en direct, avant le 30mA dans le tableau principal (ça me parait choquant, mais je suis pas plus sachant que ça)  
- tirer un nouveau câble pour ma prise, branché sur le 30mA + un 20A (ou un random circuit prise qui serait pas trop chargé)

Ben non

Pour le tableau secondaire :

20A (à calculer en fonction de la longueur de cable) - 6mm2 - tableau secondaire avec id30 et 16A et prises
Tu veux pas d'éclairage ?

Le 20A protège ton fil : s'il y a court jus dans le fil par exemple, le 20A sautera.
Le id30 te protege toi quand tu utiliseras tes outils.

Prise elec :

Id30 - 16A -  2.5mm2 - prise (je pense que du 1.5 conviendrait aussi)
Utiliser un random circuit prise, je pense que c'est pas dangereux, mais une prise extérieure vaut mieux qu'elle soit sur son circuit propre, elle a olus de chance de faire sauter l'id

Dommage d'avoir coupé le 6²... Faut te trouver des wago qui prennent si gros. C'est du souple ou du rigide ?

 
Avec un petit schéma:
 
DA: Disjoncteur d'abonné
TG: Tableau général
TD: Tableau divisionnaire (de ton cabanon)
ID: Interrupteur différentiel
 

Ouais, j'suis nul en dessin...  

Je pense qu'on peut rester en 1.5 pour le circuit prise, et n'avoir qu'un d16 pour les 2 prises du cabanon

Pour rester dans les tableaux de cabanon/garage.
Je suis dans la configuration suivante :
Branchement Type 2 EDF (1 Disjoncteur diff Sélectif en limite de propriété + 1 Disjoncteur diff au dessus de mon tableau principal dans la maison).
 
Je construis un garage en limite de propriété qui accueillera le linky et le disjoncteur diff sélectif.
Je prévois un nouveau compteur pour le garage, ai-je le droit en aval du Disjoncteur d'abonné de faire ça :
DA ___ Bornier (dans boite de dérivation ou tableau) _________30m _________maison | Disjoncteur Diff ---- Tableau Maison
                                                                             |__1m__ garage | Tableau direct avec ID
 
Merci d'avance
 

Si j'ai de l'éclairage, d'où les deux disjo 16 et 20 dans le cabanon.

Pour le 6, j'avais pas le choix, je devais le déplacer pendant des travaux. Mais j'ai mis des Wago à levier que j'ai choppé au taff.

Ok, donc en fait, hormis la prise a séparer, pour le cabanon, faut juste que je vire le différentiel et que je downgrade le disjo en gros.

Mais du coup, je comprends pas ce qui me protege si je touche le fil entre le TG et le TD. Vu que l'interdif est après.

Il y a un aussi un interdif en amont du 20A normalement non ?

Non, vu que ça dessert un tableau divisionnaire. Je te renvoie à mes posts précédents sur le pourquoi (sélectivité, tout ça...)
 
C'est pas sans protection contre les fuites de courant, vu qu'il y a le 350 mA du disjoncteur d'abonné.
 

C'est vrai, vu qu'il n'y a que 2 prises en aval la NF C 15-100 l'autorise.
 

Vrai aussi, mais vu qu'elles y sont déjà sur la photo de son TS...

 
Il y a 5 ans, quand j'en ai fait un, il y avait une subtilité si le disjoncteur abonné et le tableau principal était accolé ou non.
S'ils étaient accolés, il n’était pas nécessaire de partager les 2%.
C'est toujours le cas ou non ?

Alors pour rappel, c'est une convention, pas une norme. La seule norme c'est 3% entre le DA et tous les points de l'installation pour l'éclairage et 5% pour le reste.
Du coup effectivement si les tableaux sont accolés et qu'en fait la liaison entre les 2 tableaux est constituée de 30cm de 16mm², la perte entre les 2 tableaux est négligeable et il n'est pas nécessaire de répartir les 2%.