Reprise du message précédent :

Alors pour rappel, c'est une convention, pas une norme. La seule norme c'est 3% entre le DA et tous les points de l'installation pour l'éclairage et 5% pour le reste.
Du coup effectivement si les tableaux sont accolés et qu'en fait la liaison entre les 2 tableaux est constituée de 30cm de 16mm², la perte entre les 2 tableaux est négligeable et il n'est pas nécessaire de répartir les 2%.

 
Up

- protection différentielle: le 350 mA du disjoncteur d'abonné,
- protection contre les surintensités: le 20A.
On se rappellera que c'est une liaison entre tableaux, donc des conducteurs auquels l'utilisateur n'est pas censé avoir accès. Normalement une fois tous les boitiers refermé ces fils là sont inaccessibles, bien au chaud dans leur gaine et on ne peut pas les atteindre ou y brancher quoi que ce soit. La seule chose qui peut leur arriver, c'est qu'on les endommage (écrasement, coup de perceuse, etc...), et la norme considère que cette protection est suffisante.
 
Au contraire de ceux qui desservent les lampes et les prises qui du coup se retrouvent à portée de l'utilisateur qui peut essayer d'actionner sa lampe de chevet ou de changer une ampoule avec les mains mouillées et donc nécessitent un 30mA.

ton "schéma" n'est pas très clair. Mais si je comprends bien, non ça marche pas.
Tu dois avoir un tableau principal, et de là tu as un ou des départs vers des tableaux secondaires. Ton principal doit être dans la maison, ou dans un local attenant, en théorie accessible sans repasser par dehors. Donc ton principal ne peut pas être dans ton garage.
Ca veut dire que si tu veux de l'elec dans ton garage, ça doit être une ligne qui vient de ta maison.
Et dans tous les cas c'est strictement interdit d'alimenter 2 tableaux en parallèle depuis le disjoncteur abonné

 
Et si je donne un coup de pioche tout en métal dans la terre et tombe malencontreusement dans ce câble que je ne connais pas (parce que je suis nouveau propriétaire après avoir acheté la maison de Jay Kay) ou en tout cas dont je ne connais pas le parcours (et bol supplémentaire, c’est jour de pluie et mes mains nues ainsi que ma pioche sont humides pour ne pas dire mouillées), c’est donc le 350 mA qui aura la charge de me sauver ? Est-ce suffisant quand on sait les risques d’un tel courant ?    
 
Pourquoi ne pas tout de même faire ceinture-bretelle en ajoutant un inter diff 30 mA en amont du câble ? (Vraie question)

C'est ce qui me faisait réagir oui.

 
En théorie, l'electricité est à 60cm dans le sol, dans une TPC rouge, avec grillage avertisseur. Et quelle idée de faire du jardinage/bricolage quand il pleut aussi.

Déjà ta pioche a un manche en bois ou en composite, probable que l'acier de la pioche aura conduit le courant par la voie la plus facile, au neutre ou à la terre ( fil ou terre elle-même) et fait péter les protections amont sans que l'électricité ne remonte le manche plutôt isolant jusqu'à tes mains. Sinon pour le fond du sujet là encore tu peux remonter ce que j'ai dit plus haut:

Pour avoir 2 interdif chainés, il faut qu'ils soient de sensibilité décroissante, sinon tu te retrouves à devoir courir sous la pluie pour réenclancher le tableau amont. Par exemple, un 350mA dans le DA, et des 30mA en têtes de rangées...
Bon, maintenant, pris d'un manque de confiance flagrant dans ton pantalon qui t'invites à mettre ceinture et bretelles, tu veut mettre un ID sur la ligne qui alimente ton sectionnel. Ok, tu arrives chez ton fournisseur et il te montre sur l'étagère des 300mA, des 100mA, des 30mA et des 10mA.
Déjà 300mA alors qu'il y a 350 dans le DA, bof, bof... Alors 100? 75mA pendant 1 seconde suffisent à tuer un humain et cet ID répond à une envie de sécurité des personnes, donc pas 100. Tu vas donc mettre un 30mA. Donc il ne te reste pour le sectionnel que des 10mA... Déjà c'est cher. Mais surtout 10mA, c'est très, très sensible. Tu pourrais bien passer ton temps à le réenclancher, car quelques appareils en aval avec des microfuites de 1 à 2mA se cumulant suffiront à le faire sauter.
Donc ça fout le bordel, donc on ne le fait pas, le principe reste que en fonctionnement normal cette portion de l'installation est inaccessible à l'usager, donc on met des protections pour l'installation, pas pour l'usager.

Salut
On a un peu le même soucis, maison a étage sur dalle béton. On est a 800m du rhône avec la nappe phréatique pas loin en bas, aussi.
J'avais mis une photo de remontée capillaire sur le topic mais c'est un peu exceptionnel, le reste du RDC n'a pas ce soucis et même le mur en question est ok maintenant.
Enfin nous ce qu'on à fait / est en train de faire :
- Garage/stockage : rien - de toute façon pas/peu de problèmes à ce niveau
- Studio :  Péter les cloisons bois qu'ils ont eu la bonne idée de poser à l'époque, pour remplacer par cloisons en BA13 hydrofuge ; refaire tout le carrelage avec étanchéité dessous et poser les cloisons par dessus ; Refaire les peintures avec traitement + peintures respirantes. Reprise isolation murs côté terre. Rajout d'une ventilation double flux autonome.
- Général : on a fait déboucher l'évacuation d'eau, qui était complètement bouchée (probablement jamais fait en 35 ans - on a d'ailleurs du faire creuser un regard à l'exterieur pour que l'entreprise puisse faire passer le karcher...). Plus que les remontées capillaires, ça devait bien remonter/stagner les jours de forte pluies.
 
Le consensus chez les gens qui interviennent chez nous c'est : il faut ventiler. Le reste a part quelques traitements, y'a pas grand chose a faire.

Hello,
ça tombe bien que ça parle de problème d'humidité, j'espère traiter des petits problèmes de remontés capillaire.
Quelqu'un a déjà utilisé des drain batifibre en réno ? https://www.leroymerlin.fr/produits [...] 87553.html
Je voulais en poser au moins 3m et le connecter à un regard pluvial sur un mur légèrement humide, il est dit qu'il n'y a pas besoin de gravier ?

 
Le mur enterré a bien un drain au niveau de la fondation? Normalement, si le mur est drainé et qu'il y aune étanchéité, il n'y a aucun problème.
 
Solution pour résoudre le souci :
- faire nettoyer le drain
- si ça ne suffit pas, creuser le long du mur et refaire un drain

J'ai acheté une maison des années 2000 mais je vois que la LDV des combles perdus s'est tassée. Sur la partie horizontale mais aussi les rampants qui descendent derrière le placo des chambres du dessous, visibles depuis le grenier.
Je me demande avec quoi isoler cela, surtout la partie rampants.
Je ne pense pas retirer l'ancien isolant.
J'ai vu qu'il existait de la laine de roche en flocons à répandre au rateau, c'est parfait pour la partie horizontale des combles mais pour les rampants je ne sais pas comment procéder.
Des idées ?

Voici le plan :  

 
Est qu'il y a une solution autre que de tirer une nouvelle ligne depuis le tableau principal + disjoncteur associé (J'aimerais éviter à tout prix tirer une nouvelle ligne depuis le compteur principal car je souhaite mettre une borne EV dans le garage et il faut donc dans ce cas augmenter les sections sur de grandes longueurs).
Le garage n'est pas accessible depuis la maison.
Est ce que quelque chose comme ça pourrait fonctionner :

Laine de roche en plaques : durée de vie 50 ans. C’est relativement souple (mais moins que les rouleaux). Par contre dégage la laine de verre si tu peux : c’est mieux que rien mais comme elle a perdu son volume (l’air qu’elle emprisonne) elle est beaucoup moins efficace que l’équivalent d’épaisseur que tu pourrais mettre en laine de roche

merci d'avoir confirmé
 

Il faut faire attention que les drains ne fonctionnent pas en sens inverse quand il pleut, regard en surcharge alimentant les drains avec l'eau de pluie.
L'histoire de l'absence de gravier, bof, ça dépend de la nature du sol, si tu remblais avec de l'argile, ça ne peut pas fonctionner, dans une terre très drainante, pourquoi pas.
En amont des travaux, il faut bien gérer le pluvial et le ruissellement pour éviter que l'eau s'accumule en pied de mur.

 
Merci pour le retour d'expérience
 

 

Encore quelque chose à découvrir Je vais me renseigner la dessus car j'en ai pas la moindre idée.

Je ne vois pas le bas des rampants, je pense y laisser l'isolant actuel.
Je ne veux pas risquer de pont thermique au cas où ma plaque n'irait pas tout au fond (inatteignable sans casser le placo au pied des rampants)

Merci.
Le pluvial a été refait il était foutu, ça doit aider mais je ne sais pas si c'est suffisant.
Par contre la couche d'enduit étanche sur le mur des fondations c'est obligatoire ? Car c'est beaucoup de boulot de tout découvrir, notamment avec les réseaux d'eau qui passe le long des murs...

Sur mur en pierre ce n'est jamais une bonne idée les trucs étanches là ou il y a des soucis d'humidité.

  Ca dépend de plein de facteurs...
- nature du mur: si c'est de la pierre maçonnée (pierre/ciment, pierre/chaux, ...), on peut étancher. Si c'est de la terre-pierre avec de l'argile, assécher totalement le mur peut amener une rétractation de l'argile qui va fragiliser le mur
- en dessous ou au dessus de la surface: hors terre-pierre, étanchéifier la partie souterraine d'un mur en pierre ne me choque pas. Au dessus de la surface il vaut mieux privilégier le perspirant pour que l'humidité qui entre par ruissellement ou par l'humidité intérieure puisse s'évacuer.
- dedans ou dehors: pierre ou pas pierre, le cuvelage est à mon sens la pire chose qu'on puisse faire à un mur, par contre décaisser dehors et mettre un drain et un delta MS, toujours à l'exception du terre-pierre (ah, oui, dans la longère bretonne faut accepter d'être dans un certain degré d'humidité), pourquoi pas.
 
Donc là on propose à notre ami une étanchéité souterraine extérieure, faudrait être sûr de la nature du mur, mais dans la plupart des cas c'est LA solution pour avoir la paix avec les remontées capilaires.

Si c'est sur une petite zone ça passe    
Etancher des fondations pour éviter des infiltrations peut s'avérer nécessaire, si à côté de ça les pierres sont enduites de manières respirantes partout ailleurs et que la dalle est respirante aussi, l'humidité s'évacuera sans souci. D'autant plus que grâce à un drain et un revêtement local étanche permettra que les pierres de fondations ne soient pas en permanence gorgées d'eau.
Faut pas être extrême comme ça. Laisser "respirer" ça veut pas dire accepter un état d'éponge.

Y’a humidité et humidité. De l’eau en excès (nappe proche, eau pluviale…), ça se gère en drainant. Par contre une remontée capillaire peut simplement se gérer en purgeant des joints ou enduits au ciment et les remplacer par un mortier chaux sable, idéalement en enduit de soubassement intérieur/exterieur, qui va maximiser l’échange de vapeur d’eau. Ça va de paire avec un logement suffisamment ventilé et chauffé.

Pour l'éclairage il faut un 10A

j'ai une maison à étage avec des problèmes de bruits entre le RDC et l'étage.
 
La dalle (entre rdc et étage) est en béton, sur une structure poutrelles/hourdis plastiques. Il y a une chappe et du carrelage. Au plafond du RDC, il y a un doublage placo mais pas d'isolant.
 
Le tout est en très bon état donc je ne voudrais rien casser.
 
Comment améliorer l'isolation phonique entre les 2 niveaux ?
mettre un tapis à l'étage
j'imaginais une solution avec insuflation d'isolation entre le placo et la dalle béton depuis le RDC (possible? pertinent ? couteux ?)
 
Je n'envisage pas de faire des travaux pour le moment mais j'aimerai avoir une idée des solutions envisageables, puis éventuellement des coûts.
 
Je suis preneur de toutes les idées
Merci

Problème de bruit d'impact (tu entends les gens marcher) ou bruit aérien (tu entends les gens parler) ?

 
je n'habite pas le bien mais il semble qu'il s'agit surtout de bruit d'impact, de meubles qui bougent,...

 
Tout ça, ça a changé au cours des 10 dernières années ? Je peux pas croire que j'ai fait autant d'erreur à l'origine...
 
Mais oui, je peux switcher sur 10+16 dans le cabanon + 16 pour ma prise, c'est pas un soucis.

faut idéalement refaire ton faux plafond :
nouvelles suspentes : https://www.isover.fr/produits/susp [...] a-2-phonic  
Laine de roche ou laine de verre avec le traitement isolation phonique
BA 13 phonique (ou fermacell) si tu es très costaud
 
C'est validé ici alors que ma dalle ne fait que 4cm d'épaisseur, hourdis en plastique et poutrelles 7cm vs un gros home cinéma et des enfants qui ne savent pas se déplacer autrement qu'en courant comme des éléphants
 
En alternative si tu veux rien démolir tu peux faire un second sous plafond (en dessous du premier). Avant les travaux on avait 3 /!\ plafonds en platre (lattis plâtre + BA13 + BA 13) superposés sous un plancher bois : zero bruit ne passait entre les étage même sans traitement phonique alors que le plancher renvoyait chaque bruit d'impact comme pas possible dans l'étage

Technique un peu zob mais :
- collage de dalles polystyrène ou assimilé sur le placo existant
- pose d'un faux plafond tendu
 
Quasi aucune contrainte supplémentaire sur le faux plafond existant.

Les faux plafond tendus ça fait cheap, mais les dalles polystyrène c'est juste moche et ça se décolle et jaunit avec le temps.

Je pensais aux deux en même temps. La toile pour cacher le polystyrène tout moche.
J'ai vu des plafonds tendus tout à fait corrects, tu devines pas que c'est de la toile, faut que ce soit bien posé et que la toile ne soit pas trop cheap justement.
Après on va pas se mentir, pas grand monde ne regarde la qualité d'un plafond en général

C'est quoi les bruits gênants ? Aériens ou solidiens ? Ça ne se traite pas pareil.
 
Dans le premier cas, insuffler un isolant pourrait marcher. Dans le second beaucoup moins. Et l'idéal serait de mettre un revêtement de sol "désolidarisant". Comme par exemple tapis, moquette, parquet flottant...

 
c'est plutôt solidiens.

hello,
Un tableau électrique secondaire dans mon domaine.

Oui, pas grand chose aux normes, je sais.
Le rond rouge ne sert à rien j'ai pas d'autre photo
Le jus arrive par un 5g6 dans l'id en haut a gauche

Je voudrais ajouter des trucs sur la ligne du bas (id et disjoncteur dédié pour congel) pour ca je me dis qu'un repartisseur en haut serait pratique

Ce genre de truc ça irait ?
https://elec44.fr/accessoires-table [...] 48149.html

(Ps : j'ai plus le cache du tableau )

Tu veux pas deja t'occuper des fils qui ont les pointes en l'air et qui font flipper ?

pas compatible avec ton tableau.
 
Au point où t'en est et à défaut de tout refaire, tu peux te repiquer sur une des phases d'arrivée au niveau des bornes d'entrée de l'ID tri en haut

Ça c'est bon c'est les arrivées des éclairages extérieurs que j'ai débranchés

Ouip, mais j'aime pas mettre 2 câbles dans le même trou j'ai toujours peur qu'il y ait mauvais contact
Ça peut-être ?
https://www.legrand.fr/pro/catalogu [...] -4-modules

2 fils dans une cage à vis c'est autorisé (les 2 fils sont cote à cote et sont plaquées par la cage, qui est formée de 2 plaques de metal)
Ce serait un simple bornier à vis ce serait pas pareil

Sinon le bornier tri en lien fonctionne oui, et t'as la place pour

ET 9A DONNE DES LE9ONS D4ELECTRICITE AVEC 9A      

C'est pas si merdique que ça
Faut vraiment que je trouve de quoi fermer par contre.
J'ai vraiment la flemme de tout démonter pour remettre un nouveau tableau....