Reprise du message précédent :

 
A savoir que ça date de la révision 2024 donc récent, ce n'était pas le cas avant.
perso type A partout vu la différence de prix avec AC. Type F j'ai sur les Green'up car livré avec.

Révision 2024 mais applicable obligatoirement que depuis Août 2025 si ma mémoire est bonne.

Bah, P=UI donc 8800W en crête avant que ca cramé l'ID. Si chauffage fossile et pas de borne de rechargement elec, peu dechance de dépasser. Après, c'est sur que ca serait mieux sur 2 lignes.

Tu te trompes, pour des sujets de sécu autant être sur de soi avant de poster...

12kVA ?
Pourquoi autant ?

Si je lis bien les étiquettes de tes tableaux, tu n'as pas de gros postes de consommation. Donc tu pourrais baisser ton abonnement, ce qui permettrait :
- de payer moins cher l'abonnement.
- de rester avec ton ID 40A en tête si tu passes ton abo à 9kVA, car cela fait 40A

 
 
Il n'y a pas une règle qui interdit de dépasser 8 disjoncteur par inter dif?

Attention, un ID ne saute pas.
L'intensité indiquée correspond au max que l'ID peut laisser passer sans se détériorer.

Il y a des outils gratos pour calculer tout ça et sortir les anomalies. Perso je me suis servi de Hager Ready mais j'imagine que d'autres fabricants ont un équivalent

 
Les 12kVA y sont depuis l'achat de la maison, et je vais les laisser vu que je passe sur un PAC d'ici 1 an.

 
C'est à calculer, je suis en 9kVA avec 2 PAC et recharge véhicule électrique sur prise renforcée. Et toute la maison est full elec, évidemment je lance pas tout en même temps  

Petite question fumisterie
Je dois acheter un solin de toiture. Je cherche à estimer ma pente de toit. Mais j'ai un doute...

Je pense qu'il s'agit de l'angle A. Vous pouvez me confirmer svp ?

 
Ben oui, t'es pas dans les Landes

 
C’est bien l’angle À. Attention ça doit être précis à 2/3 degrés près. Mes tests avec un iPhone étaient franchement bof j’ai acheté un rapporteur automatique bosch et c’était tout de suite beaucoup mieux

 
C’est surtout 8 disjoncteurs max par inter dif normalement

Merci de ta confirmation  

Mais pourquoi précises tu que je dois être aussi précis ?
Je m'oriente vers ce type de solin :

L'angle a une fourchette de 20-30° de tolérance. C'est souvent du jusqu'à 25-35° puis jusqu'à 55° environ, selon les marques et modèles.

Pour info, j'ai estimé mon angle en mesurant la distance de 2 points depuis le sol, écartés de 50cm. J'ai pu ainsi la différence de hauteur. Ce qui m'a permis de calculer l'hypoténuse. En ayant les 3 longueurs du triangle rectangle, j'ai pu en déduire les angles A et B en calculant l' inverse de la tangente. J'ai bon, non ?

Parce que justement quand tu vas commander ton solin tu vas indiquer quelle embase fonctionne chez toi et sauf à tomber au milieu de la tolérance d’angle après ton calcul tu risques d’avoir des sueurs froides pour savoir si c’est le bon ou si le range du dessous / dessus est plus adapté.
 
Je m’étais fie aux conseils de mon poseur avant de lui indiquer quelle embase il devait commander pour un poujoulat tradinov. Peut être qu’avec un solin rond c’est moins sensible ?
 
Je trouve qu’une mesure d’angle direct est plus sécurisant mais j’entend l’idée de le déduire de calculs. Si tes mesures depuis le sol sont exacts ça devrait marcher mais comme parfois les pros font de l’approximatif (chevrons posés pas droit entre le rebord du toit où tu fais ta mesure et le point de sortie de ta cheminée), points de contacts qui se tassent ou carrément la panne qui pris de l’angle avec le temps) ben je préfère la mesure  

 
Moi, je compterai les tuiles tout simplement

 
 
Pour un mur de clôture en parpaing que je veux crépir, je m'en sors pas avec les watmilles types d'enduit, de sous-couches et autres joyeusetés.
 
L'idée c'est que je me fous pas mal de la régularité du support et que j'aimerais bien avoir un résultat pas dégueu mais je m'en tape un peu si c'est pas parfait, ça reste un mur de clôture quoi
 
Chez un fournisseur on m'a proposé ça : https://www.parexlanko.com/produits [...] ris-e-25kg et quand je lis la notice j'ai l'impression qu'on peut faire tout et n'importe quoi avec ce truc (sous-couche, enduit, crépis,...). Le gros avantage c'est que c'est à 10€ le sac ...
 
Chez un autre fournisseur on m'a proposé du Weber IP18 à 14€  
 
Je peux me contenter de l'un ou l'autre directement ou je dois quand même passer par sous-couches et tout le tralala ?  
 
Question subsidiaire : les baguettes d'angles doivent se poser en même temps que le crépis ou en amont pour que ça puisse sécher ?  
 
Merci

J'ai corrigé mon post.

 
Oui mais c'est aucunement pour une raison de sécurité, mais juste de sélectivité, suffit de voir les tableaux des années 80 où il y avait souvent un seul diff pour toute la maison Puis depuis ils ont inventé d'autres modèles (A/AC/F) qui sont plus ou moins sensibles, dans la logique de protéger aussi le matériel et éviter les coupures intempestives.

 
Attention il y a deux choses. (Je le dis pour tout le monde pas forcément toi)
 
En partant du principe que le dif est plus petit que le disj dif abonné en amont.
 
Le total des ampérage des disjoncteurs qui ne doit pas dépasser le diff (0.5*DISJ LUM + 0.5*DISJ PC +1*DISJ chauffage etc ...)
Ceci pour éviter qu'il crame (littéralement)
 
Le fameux ID 40A par exemple.
 
Et les 8 disj c'est plutot pour les fuites de courant, et eviter que ca saute à tout va.
Tu as toujours des micro fuites <30ma qui ne font pas sauter.
Mais avec 10 appareils (ou plus sur les circuits PC), meme si chacun produit de toutes ^petites fuite insignifiantes, tu peux avoir de l'instabilité et faire sauter car le total sera >30ma
 
C'est en effet moins grave d'un point de vue sécu, c'est néanmoins dans la NFC 15-100 et ca passe pas le consuel.
Et indirectement ca empeche d'avoir trop d'ampérage total si des gens pensaient qu'un ID sautait à 40A par exemple.

 
J'ai bien un A pour ça, ouf
 
Sinon j'ai installé un bloc porte, tout est bien droit mais je me pose la question du placo tout autour.
Je ne trouve rien sur le net hormis une seule vidéo donc je ne sais pas quoi en penser.
 

 
Si je pose le placo coté fin et coté "gros" ça donne ça :  
 

 
Je n'ai pas fait attention, la bordure du bloc porte n'est pas assez large pour faire rentrer le placo. Donc je pensais faire comme ça. A voir si c'est ok :
 

 
Un placo de chaque coté, un morceau au dessus et les bords fin sur le coté de la porte.
Au moins la ça sera bien droit coté porte et au dessus bah ça sera bande placo tout ça. Des avis? Merci!

 
Il faut pas poser le cadre de la porte par dessus le placo, au dernier moment  normalement ? Je parle de l'habillage.
Quoi que non tu aurais un jour ...

A mon avis c'est une mauvaise idée car les bandes vont fissurer quand les montants vont travailler à cause des mouvements de la porte.
 
Il faut utiliser deux plaques en L et avoir la bande entre les deux au milieu de la porte. Ça va rigidifier l'ensemble et éviter les fissures.
Donc tu es forcément sur une découpe de plaque au bord du cadre de porte.

Moi je comblerai entre les montants et ton bloc porte (map ? Baguettes de bois fines clouées, bandes résiliantes ?), je mettrai la plaque de plâtre en affleurement et je recouvre ensuite d’une baguette de finition pour éviter de voir des fissures / fractures entre ton bloc porte et la plaque de plâtre

On ne voit pas bien sur ta photo, mais si c'est un cadre chambranle contre chambranle, il faut poser en "fin de chantier", donc par dessus le placo.

Sinon, ton décalage est curieux. Tu as choisis un bloc-porte pour quelle épaisseur de cloison ? Au pire : baguette de finition pour combler le jour.

Pour la pose du placo, on évite de faire gauche + haut dessus de la porte + droite. Le DTU (et l'expérience) recommande de poser 2 plaques en "L", afin d'avoir un seul joint au centre au-dessus de la porte, et non pas 2 joints dans la continuité des bords du cadre, qui sont des zones de fragilité.

Merci, donc en L va falloir que je rajoute une bande sur le coté (couvre joint comme sur la notice?) alors.

La porte que j'ai acheté : https://www.leroymerlin.fr/produits [...] 33562.html
Y'a la notice en DL.

Hello,
 
Des avis sur le fait de traiter des ardoises naturelles avec un produit hydrofuge ? Je n'ai pas encore le devis ni la ref exacte du produit qu'il utilise mais selon lui, ça permettrait de prolonger notre toit d'une 10aine d'années (ce qui est très intéressant vu qu'on n'a pas franchement les moyens de faire retaper entièrement le toit à l'heure actuelle, ça nous laisserait le temps de provisionner).
 
Ça vous parait bullshit ou c'est une vraie option ? On a fait venir 3 artisans, c'est l'option la plus intéressant qu'on nous propose (le premier voulait tout refaire, le second juste remanier)
 
Pour le contexte, c'est une baraque qui date des années ~1850, un étage ajouté dans les années 90 (cette partie du toit est plus récente donc), je ne sais pas de quand date exactement la partie la plus ancienne mais on sait qu'un des pans a déjà été remanié. Sous les ardoises, on voit des traces blanches, certaines s'effritent. La charpente est en bon/très bon état d'après les artisans.

As tu des fuites ? Les traces blanches ont au niveau du bord des ardoises ?

C'est déconseillé de plaquer comme ça, gros risque de fissure au niveau des joints à force que la porte claque.
 
Il vaut mieux faire la jonction au niveau de l'imposte pour limiter ce risque.
 
Piaf : double

Non et non, pas spécialement sur les bords.

 
J'ai fait un mur de clôture avec du PRB pris chez LM
Aucun souci
Tu fais un gobetis avant pour l'accroche sinon ton enduit ne tiendra pas
 
Tu mets les baguettes d'angle avant oui (perso je les ai fixé au Sika la veille)
 

Question surélévation d'une maison
Je vois de tout concernant les prix sur le net donc je viens poser ici la question  
Quel prix au M2 je dois prendre pour estimer le coût global d'une surélévation bois de 75-80 M2 ?
2000? 2500? 3000?

oui on est toujours en recherche de maison et oui on envisage une surélévation

Trop compliqué de répondre le mieux serait de demander à quelques entreprises et de faire intervenir un bureau d’études pour voir ce qu’il faut faire pour que la surélévation soit saine et sans danger

 
Donc du coup en deux couches ? Projection pour le gobetis (= sous couche) et taloché/gratté pour la finition dans une seconde couche ?

 
Ce que tu cites c'est la règle de l'amont et de l'aval
 
Le tout étant de tout simplement pas se faire chier et de prendre des ID qui couvrent le max de l'abo (genre des ID 63A pour 12kVA par exemple) comme ça tu prends uniquement la règle de l'amont et t'as aucun calcul à faire
 
Chez moi la maison et le tableau date de 86, j'ai un seul différentiel pour toute la baraque, j'ai pas fait le calcul mais je dois avoir 20 disjoncteurs dessus! En vrai J'exagère car j'ai un tableau secondaire plus récent pour la cuisine qui lui est aux normes, ce qui m'arrange car tous les gros consommateurs et les matos les plus risqués sont dessus du coup.

 
Un enduit c'est mini 1 cm (plutôt 1.5)
Donc oui une accroche de 3/4 mm et une couche d'enduit bien serrée et talochée
Finition éponge humide pour un beau rendu
 
J'ai fait  un mur de 10m sur 1.5 de hauteur. C'était la première fois  
Le coup de main vient assez vite  
Et franchement je suis très content du résultat

Du Parex à 10€ le sac de 25 kg, je suis étonné c'est plutôt une catégorie de produit supérieur.
 
Tu ne veux pas l'utiliser pour le mur d'une maison où on a besoin d'une catégorie supérieur, mais pour un mur de clôture où on se fiche du côté hydrofuge.
Ce type de produit sur une maison, le procès est en 2 couches mais +/- 1,5 cm pour un mur de clôture tu peux te contenter d'une seule couche 1 cm, tu verras lors de la mise en oeuvre.
 
Même un produit de grande surface fera le travail, tu achètes un premier sac pour tester.
 
L'enduit tient très bien sur un support neuf comme des parpaings, ce qui compte c'est surtout bien doser la quantité d'eau, tu charges la taloche et tu remontes l'enduit tient tout seul.  

Bonjour,
J'avais une fuite sur ma tuile à douille où était la sortie de Vmc simple flux.
Je l'ai remplacé par une tuile pleine, et je me demandais si je pouvais pas profiter du conduit de cheminée non utilisé juste à côté pour l'évacuation de la VMc ? C'est pas tubé, propre, je peux faire un trou dans les combles et gainer jusqu'en haut. Bonne ou mauvaise idée ?

 
Merci
 
Ok donc je peux prendre un truc genre PRB EP18 et let's go  
 
Edit : bon au final à priori on l'a bien à 10€ le Parexlanko et selon la notice, il peut rester nu à 1cm  
Vu que ça me fait gagner 20 bornes à rapport de Leroy, je pense que je vais tenter ça. Tant pis pour le monogris plutôt que blanc mais ça changera pas grand chose au final