Reprise du message précédent :

Les différentiels ne sautent qu'en cas de fuite de courant (les fameux 30mA), sauf si c'est un disjoncteur différentiel, mais je doute, la plupart du temps ce que l'on appelle par abus de langage un différentiel est un interrupteur différentiel dans nos maisons.

Après selon la norme c'est 8 disjoncteurs max par différentiel (mais en vrai tu pourrais en mettre 20 que ça ne poserait aucun risque, c'est surtout pour éviter de faire sauter toute la baraque au lieu qu'un bout ).

Mais oui en ayant 45A sur ton abo et 63A de courant t'as aucun problème pour tes diff, ils ne verront jamais un courant supérieur à 45A théoriquement et sont donc même surdimensionnés

Cependant attention, suivant le type d'équipement derrière tu dois avoir un type A ou AC (le F est préconisé mais pas obligatoire).

https://www.legrand.fr/sites/defaul [...] k=WZkmIz9x

Honnêtement, vu la gueule du truc là, je me dit que le design industriel brut avec des attaches de tube serait plus joli.

 
Parce que la conduction est supérieure à la convection. Donc l'ensemble du corps de la prise est chaude là où il y a les contacts électriques. Pour peu que ça dissipe assez de calories, tu n'auras pas de condensation dedans.
Après, que ça condense sur le capot sur charnière, osef, c'est du plastique et l'eau ne provoquera aucun dommage.
 

Alors je demande car je veux brancher une pompe sur un récupérateur d'eau de pluie

Donc pas un gros courant mais pas le truc que tu as envie de brancher/débrancher en permanence.

Merci pour la réf Legrand, j'avais mal cherché

Tu branches ça un jour d'hiver quand il fait beau et bien froid (genre -5°C et beau ciel bleu) et tu ne seras pas emmerdé.

Type F obligatoire pour clim non ?

Les belges ont tout simplement interdit les AC depuis 2 ans. https://rexel.be/fr/nouvelles/quels [...] ur-impact/
 
Sur ce point là, je suis de leur avis, vu que la différence de prix tends vers "pas grand chose", je ne vois plus de raison de mettre du AC où que ce soit en résidentiel, et en plus on se limite quant au type de circuit que l'on peut mettre en aval du bouzin...

 
Oui, un temps de construction plus court (le CCMI prévoit un délai maximum de 10 mois au lancement du chantier) et une mise en oeuvre réalisée avec plus de sérieux, c'est aussi pour cela que j'ai changé de CMISTE.
 
Pour rentrer dans le budget et parce que le constructeur fait du standard, il va y avoir quelques prestations moins qualitatives : ardoises en fibre-ciment à bords épaufrés (Kergoat) à la place des ardoises naturelles, coffres de volets roulants apparents car le constructeur ne fait pas de l'encastré...

Ce n'est pas catastrophique au niveau financier de changer de RP si rapidement?

Cela pourrait faire une PV de 100-120 k€ .

En 2025 c'est quand même infâme de ne pas encastrer les VR.

Infâme, c'est ta vision. En effet, il y a plus esthétique mais avec un doublage en GR32 de 140 mm d'épaisseur, le dépassement est assez limité.
 
Par ailleurs, ça ne doit pas trop embêter les clients du CMISTE qui vend 1600 maisons dans le grand Ouest et ne connaît pas la crise.

Mes excuses je reconnais que le terme est trop fort

C'est juste que je viens d'acheter une maison où ce choix a été fait à la construction, et cela présente tellement d'inconvénients esthétique, thermique, en terme de bruit, et cetera que j'ai du mal à comprendre qu'on installe encore ça aujourd'hui.

Mais si ce choix te convient c'est le principal.

Quant aux choix des clients CCMISTES, je ne suis pas sûr que tout le monde s'intéressent aux "détails techniques" (ou alors à posteriori)  

Salut
J'ai un projet de changer mon portail par un coulissant et je fais des devis pour la longrine du rail et un pilier + muret pour réduire un peu l'ouverture (passage de 4n90 à 4m).
Je fais le terrassement moi-même.
 
Que pensez-vous de ce 1er devis ?    
 

Je change ma VMC par une VMC Hygro.
Aucun problème pour la SDB et le WC, mais dans la cuisine, je m'aperçois que la bouche actuel est en 160mm or je ne trouve aucune bouche hygro en 160, uniquement en 125.
Vous voyez une autre solution que diminuer le diamètre à 125mm avec du MAP (Plafond brique) ?

C’est pas si simple. Je fais poser mes volets roulants en façade pour éviter bruits, ponts thermiques (je vais laisser un peu d’isolant sous le coffre et les glissières) et pour éviter de perdre en lumière (mes linteaux sont juste sous les dalles du dessus et je voulais des fenêtres aussi hautes et larges que possible (au final elles font 2m x 1,4m pour les fenêtres de façade pour avoir quand même un mur de 60cm jusqu’au sol pour pouvoir mettre une méridienne devant sans que ça ne bloque l’ouverture des fenêtres) :
- personne ou presque ne travaille avec du matos en applique prêt à enduire. Peu de fabricants. Jamais français et ils sont assez chers  
- le poseur que j’ai trouvé m’a certifié qu’il n’avait pas besoin d’un échafaudage. Au final il en faut un -_-
- j’ai pris 6 mois de retard pour la pose des volets roulants alors qu’en pose par l’intérieur directement intégré au dessus de la fenêtre c’était posé immédiatement sans effort et pour facilement 5 fois moins cher.
 
Tout ça pour pouvoir intégrer mes fenêtres en tunnel affleurant avec la façade pour que la maçonnerie soit dans les matériaux de déphasage thermique sans compromis.
 
Je recommande question confort mais clairement je ne sais pas si la très légère frustration de ne pas avoir le top du possible en valait la peine    
 
Pour info j’ai été jusqu’à envisager des coffres sous les fenêtres (ça se fait pour les maisons d’architecte avec des fenêtres dont la partie haute n’est pas du tout droite pour une intégration parfaite : 5k€ le volet même pas A2P, nid à ennuis à cause des évacuations d’eau obligatoires / électronique tropicalisé)
 
L’apparent c’est pas si grave

Me semble qu'en cuisine c'est toujours 160?
Attention il faudra aussi changer le support de bouche et donc passer par au dessus

En dehors du MAP tu peux trouver des adaptateurs selon la marque (Aldes / Atlantic p.e.)
 

Non, 125.

J’ai installé du 125 dans ma cuisine. C’est plus ou moins le standard (en fonction de la taille de la cuisine / usage infernal des fourneaux ça peut être intéressant de mettre du 160 mais c’est pas ce que je vois le plus fréquemment si tu as un usage normal / taille de cuisine raisonnable)
 
Tu comptais refaire le plafond ou tu es bloqué en 160mm dans un monde idéal ?

Dans les KIT VMC Aldes etc.. je n'ai vu que du 125 pour cuisine.

Je ne trouve pas d'adaptateur Aldes, trou en 160 pour bouche en 125.

Non, le plafond a été refait peint récemment donc j'aurais aimé faire l'intégration la plus simple possible.
Heureusement j'ai encore accès au plafond par le dessus (pas de plancher).

125 en cuisine, 160 (voire 150) c'est l'évacuation de la VMC.

Vous avez raison je me trompe

je suis curieux du rendu posé avant enduit. Je ne comprend pas ce que tu as fait posé

C'est la fin de la semaine, ça peut arriver

 
ça se présente comme ça avec une plaque de quelques centimètres d'isolant entre le mur et le coffre pour casser le pont thermique :  
 
 
Il y a une plaque de styrodur sur l'avant du coffre : on enduit par dessus pour le rendre uniforme avec le reste de l'enduit de la maison. Il n'y a rien qui dépasse. la trappe d'accès au moteur / volet / store  est sur le dessous du coffre. Tout est accessible pour maintenance mais un remplacement par un autre modèle de nécessite de peter l'enduit.
 
Après avoir recouvert d'enduit ça se présente comme ça :  

On peut pas faire pareil avec un coffre titan ?

/Noob complet

Si mais seulement sous le véritable linteau. Si tu veux des fenêtres qui remontent jusqu’au plafond alors c’est impossible. En plus dans ce cas tu ne peux pas poser les fenêtres en tunnel affleurant avec l’extérieur

Ah oui je comprends maintenant! Merci.

 
Jamais compris pourquoi on trouvait encore des DD type AC
 
J'ai mis du A partout quand j'ai refait mon tableau

J'ai quasi que du AC ça change beaucoup de chose au final ?

Tant que tu as un type A pour la plaque de cuisson, le LL non.
 
J'ai volontairement omis l'IRVE, c'est un type F avec la version 2024 de la norme il me semble (toujours pas eu le temps de regarder cette version )

 
T'as pas moyen de bricoler de coincer ça dans le trou ( ) de ton plafond?
https://www.leroymerlin.fr/produits [...] N8QAvD_BwE
 

Faut que je re-vérifie ça à la maison tiens.. Bien vu.

Hello,  
je rénove ma maison, et je voulais savoir si vous pensez que le schéma électrique est juste?
 
Départ: disjoncteur différentiel 30-60a:

 
1er tableau:


Je sais , il y en a 11  
 
Départ du Tableau 1 au Tableau 2 à l'étage:

 
Tableau 2 à l'étage:

Un seul ID 40A pour toute une rangée, tu risques de dépasser son courant max, donc non c'est pas bon

 
Faut mettre un 63?

Oui, ou bien séparer en plusieurs lignes vu que ton tableau est grand.
Quelle est la puissance de ton abonnement?
20A pour la chaudière, il faudrait bcp moins si c'est une chaudière gaz ou fioul?

 
12kw
 
C'est au fioul  

 
Petit up  

 
Google te donne raison
 
Un dispositif différentiel Type F est obligatoire dans le cas notamment d’une climatisation, d’une pompe de piscine, d’une pompe à chaleur ou bien pour protéger une prise renforcée ou une borne de recharge pour véhicules électriques.

 
A savoir que ça date de la révision 2024 donc récent, ce n'était pas le cas avant.
perso type A partout vu la différence de prix avec AC. Type F j'ai sur les Green'up car livré avec.