Reprise du message précédent :
 

Hello!

Nous souhaiterions installer une porte coulissante pour la salle de bain MAIS les dimensions sont assez petites et je ne trouve rien adapté.
Je pense que j'irais chez LM pour leur demander même si je n'y crois pas trop mais est-ce que vous savez où je pourrais trouver un système assez petit (le rail surtout, la porte ça peut se couper ) pour le mettre dans cette espace?

Y'a bien ce genre de truc mais ça me semble assez faible et branlant non? https://www.weldom.fr/p/rail-coulis [...] um-5613319

Merci!

 
Chaudière à condensation ? PAC ? Si ça se trouve ça peut déjà fonctionner en basse température, tout ça se calcule. Et puis si ce n'est pas le cas il y a  peut-être des travaux sur l'enveloppe de la maison qui pourraient suffire à les faire fonctionner en BT. Ça se calcule aussi.
Mais bon, il paraît qu'isoler ça sert à rien...
 
Pour ce qui est des problèmes de corrosion, il y a des accessoires exprès (raccords isolés etc pour éviter les effets de pile avec des métaux différents sur un même réseau).

 
Oui je comprends sur du béton ça risque pas grand chose en effet.

Les portes coulissantes existent en 63 ou en 73,  dans ce cas tu peux sans doute mettre une porte en 73 qui viennent en recouvrement de cloison quand elle est fermée ? Selon ce qu'il y a derrière le mur, prévoir une porte isoplane plutôt que postformee car la porte fermée du côté où il n'y a pas le rail ne sera visuellement pas centrée dans l'ouverture.

Le problème c'est pas vraiment la porte mais la hauteur du rail. J'ai moins de 8cm entre l'ouverture et le plafond on va dire.

Non

C'est pour garder un oeil sur ratibus, ça me soucie

Salut
Je vais faire un ragréage dans 2 semaines.
Le living/salon cuisine, une grande pièce d'environ 45/50 m2.

Ce sera la toute première fois que je fais ça.

Ragréage fibré.
La pièce fait environ 7m de long sur 6 de large.
Y'a un décalage de 2.5cm sur les 7m.

J'ai conscience de l'importance de la préparation du sol, qui doit être nickel.

J'ai prévu le primaire d'accrochage que je vais faire 2/3h avant le ragréage.

J'ai compris l'importance de respecter scrupuleusement les dosages et pauses lors de la préparation du mélange. On sera 3, une personne qui prépare, l'autre qui répand, la 3eme en surplus pour aider.

J'ai prévu la mousse expansive pour tout le contour de la zone à faire.

Je pensais mettre des vis dans le sol tous les 2m environ, réglées au niveau laser, pile à la hauteur pour avoir un plan parfait. Ça me semble tres simple comme ça.
Qu'en pensez vous ?

Est-ce fondamentalement grave si il persiste un décalage d'un bout à l'autre de la pièce à la fin ? Admettons j'ai 1cm de décalage sur les 7m, sachant que je vais carreler ensuite ?

Merci d'avance.

 
La température du circuit de chauffage peut se régler de 38°C à 87°C.

T'as au moins une sonde de température extérieure afin d'asservir la température de l'eau de chauffage à la température extérieure?

Pour le moment le circuit de chauffage n'est pas du tout réglé, on a deux radiateurs de déposés, on attendait de les remonter, ou de tous les changer, pour effectuer sa mise en service.

En l'état, pas de sonde extérieure pour le moment.

Edit : bien qu'il soit possible d'ajouter une sonde extérieure à ma chaudière, celle-ci étant une chaudière gaz classique, l'intérêt n'est-il pas faible ?

Je m'étonnais justement hier de te voir poser un drapal ici

 
Plutôt que des vis, il existe des piges en plastique à coller et couper à la hauteur voulue. Ça sera plus simple et plus économique.
Part directement sur un qui mélange et deux qui coulent. Vu ta surface, c'est plus réaliste.
Donc penses a avoir deux platoirs flamand de grande taille pour ceux qui vont couler le ragréage. Et idéalement un débulleur mais c'est une dépense importante pour une seule occasion.
Aussi prévoit des vielles chaussures et de quoi protéger le sol là où vous aller finir. Vous allez avoir les semelles pleines de merde à la fin.
J'espère que tu as un vrai mélangeur à mortier. J'ai tué une perceuse après 10 sacs...

 
Pour le ragréage :  
- avoir un mélangeur
- mélanger dans une grande poubelle en respectant les dosages et la procédure (sinon tu vas avoir des bulles et ça c'est bien chiant)
- aucun ragréage n'est auto nivelant : ils sont juste auto lissant => prévoir de tout passer à la règle de maçon pour avoir un truc vraiment plat
- pour guider la règle de maçon utilisée pour niveler, je la guidais sur des règles de maçon fixées sur les murs (des règles de maçon plaquées contre les murs, et ma règle de nivelage qui venait prendre appui dessus grâce à des petits bouts de profilés vissés à la vis autoforeuse)
- prévoir un débullage si possible
 
1cm de décalage sur 7m ce n'ets pas un problème si la pente est régulière. si tu as de grandes ondulations ça peut etre chiant.

Je ne suis pas spécialiste mais ma vielle chaudierre fioul avait une courbe sur un carton indiquant quelle température visé en fonction de la t° ext et c'est bibi qui tournait la 4voies.
Ma PAC de maintenant a une loi d'eau avec la même courbe (ben oui les radiateur sont restés les mêmes)

---------Hypothèse : ta chaudière est à condensation--------
Pour une chaudière à condensation je pense que l'interet est d'avoir la t° d'eau al plus basse pour gagner en rendement.
Donc la sonde ext te permet d'ajuster en direct en fonction du temps dehors.

A mon avis c'est un "must have" entre le prix que ça doit couter et les gains potentiels.

----------- bah sinon j'en sais rien --------------

il voulait être au courant, ça devait puer le rat crevé non ?

Même sur ma chaudière gaz des années 90, la commande de la 3 voies est estampillée "ECO" vers la température la plus basse. On peut se dire que quelque soit la chaudière, moins l'eau est chaude, moins on consomme.
 

 
 
https://gazpasserelle.engie.fr/mait [...] diere.html

 
Alors en début de saison, le bon geste sera de régler la 3 (ou 4) voies au minimum. Puis de monter un peu à chaque fois qu'on se rends compte, au fur et à mesure de l'avancée de l'hiver, que ça ne suffit pas et qu'on a froid. Et le plus difficile: il faut penser à baisser progressivement quand les températures extérieures remontent. Ça on oublie systématiquement.
 
Si tu as une vanne X voies motorisée, une sonde extérieure et un peu d'électronique permettent d'automatiser ce process. En l’occurrence, ta chaudière moderne semble avoir une vanne motorisée, une prise pour sonde extérieure et l'électronique pour gérer tout ça. Je te conseille donc sans la moindre réserve ni retenue de monter la sonde extérieure.

Nan mais il a une chaudière neuve. Donc il peut déjà asservir la température de l'eau par son thermostat d'ambiance pour régler sa température cible (20°C par exemple), ainsi que de moduler la température de l'eau en fonction de la différence entre la température cible et réelle.
L'adition de la sonde extérieure est un plus et permet de s'affranchir de l'inertie du bâtiment.

Dites voir je commence à me pencher sur la pose de suspente au niveau des chevrons dans des combles en cours d'aménagement. Je découvre le système integra 2 qui sur le papier me plait beaucoup, sauf que la plus petite suspente est pour une épaisseur d'isolant de 12-16 cm. Dans l'idée moi je vais isoler entre chevrons avec de la laine de roche, puis après isolant mince de 45mm (parevapeur intégré) et ensuite lame d'air 2-3cm.. donc je n'ai besoin que de 6-7cm. Ma question est la suivante, est-ce que je peux fixer les integra 2 un peu plus haut sur le chevron et pas à fleur comme on voit dans les vidéos ?
J'éspère que je suis clair, sinon je ferai un dessin    
Merci !

L'avantage c'est s'il a cuit avant de pourrir, ça sent moins mauvais

Des avis sur la possibilité de mettre un tableau electrique au sous sol (semi enterré)
 
Mes parents ont ca chez eux fait par un pro sans soucis.
Mais quand je recherche sur le net personne n'est d'accord si oui ou non c'est autorisé par la norme.
 
Qui est assez flou (piece humide ou poussièreuse interdit ?)
Mon garage ca peu l'etre ou pas..

Ça sera des combles habitables ? C'est relativement mince comme isolation. Tu as un R de combien ?

 
Oui habitable  
- 75mm de laine de roche entre chevrons (rockwool rockmur) R=2.1 avec 2cm de lame d'air sous liteau
-- isolant mince en seconde couche Triso-Super 12 R=4.4 sans lame d'air
--- 2-3cm de lame d'air entre isolant mince et placo
 
Après je suis encore en pleine réflexion, faut pas hésiter à me dire si c'est de la merde

Alors, si tu faisais une installation dans une maison neuve (ou une réhab avec déplacement des cloisons), tu devrais mettre ton tableau sur une GTL, lui même placé dans un ETEL. Et la NF 15-100 qui sera abrogée dans quelques jours dit:
 

Le 512.2 étant un très long tableau qui précise le matériel qu'il faut utiliser en fonction des températures, degré d'humidité, tout ça... C'est pas "autorisé" ou "interdit", c'est que dès que ton local dépasse un seuil d'humidité ou de présence d'eau, c'est plus le matos de bricomerlin qu'il faut utiliser, mais du matos IPX1, 2, 3, 4...
 
Bon, une ETEL n'est obligatoire que pour le neuf ou les réhabilitations totales avec déplacement des cloisons, mais les principes qui s'appliquent à l'ETEL s'appliquent à ce qu'elle contient.
 
Après, pour avoir vécu dans une maison dont le proprio a eu l'excellente idée de mettre un tableau ordinaire dans une cave humide, tableau que j'ai dû remanier tellement c'était n'importe quoi (pas d'interdif, inversion phase/neutre, etc...) j'ai un avis hors toute considération de norme sur la question:
 
"C'est une immonde connerie."
 
Quand tes appareils ont passé quelques temps dans la cave, ils sont oxydés. Les vis des borniers sont grippées, tu dois t'acharner eu risque de les péter sur les vis (et j'en ai pété), tu n'es plus sûr que les mécanismes à l'intérieur déclenchent bien à la valeur affichée, si la corrosion s'installe entre les fils et les contacts ça peut créer des échauffements et donc des incendies, la poussière (surtout celle de plâtre) peut s'insérer dans les mécanismes, les encrasser, voir les bloquer, etc...  
 
Donc si tu es dans le cas où il faut réaliser une ETEL, fais-là à un étage sec. Si tu n'es pas obligé de réaliser une ETEL (réhabilitation sans remaniement des cloisons) et que la disposition de la maison ne te donne pas le choix, que tu ne peux absolument pas éviter de mettre ton tableau dans une zone humide ou poussiéreuse, au moins prends un boitier étanche, fais toutes tes entrées et sorties en câble avec des presse-étoupes soigneusement serrés, que l'humidité ne puisse atteindre tes appareillages, ou tu risques de ne plus être sûr de ta protection d'ici quelques années.
 
Ton garage? Oui ça peut le faire, si pas besoin de créer une ETEL, si il n'est pas humide, accessible depuis la maison sans en sortir, et qu'il n'est pas encombré

 
Ah, oui, pour le côté "accessible sans sortir", c'est que c'est en général sur le tableau qu'on met un système de coupure d'urgence qui doit respecter aussi son lot de règles:

Et c'est quand même sympa un jour d'orage ou de grosse pluie de pouvoir remettre un différentiel sans avoir besoin de sortir de la maison

Bonjour,
 
Possédant une maison de 2007, j'aimerai faire appel à un couvreur pour installer un habillage de bandeau de rive ainsi que la sous face, avant que le bois soit trop endommagé.
 
Mon couvreur me dit que idéalement, il faudrait installer la sous face, puis l'habillage de bandeau de rive.
Au niveau des tarifs de l'habillage de bandeau de rive, il m'a communiqué 70€ / m linéaire.
 
Qu'en pensez-vous ?
 
Voici des photos de la maison


 
Et voici les couleurs que mon couvreur propose  
 

 
Quelle couleur choisiriez-vous ?
 
Il semblerait que le vert Olive est la couleur qui se rapproche le plus de la couleur des volets.

Je pense que ça va ajouter une teinte trop différente du reste avec vert olive.
 
Perso j’irai plus sur un beige rosé qui se fond avec ton mur et tes tuiles. Enfin quelque chose de doux, qui ne risque pas de trancher et de trop se démarquer.

Pour l'elec et la rénovation totale, les techs ES (électricité de Strasbourg une régie) m'ont clairement dit qu'ils s'en branlent du consuel et n'a même pas regardé en détail mon installation avant de remettre le courant. Bon il a vu que c'était bien fait mais 0 test ou autre et aucun papier à faire. Faut pas trop se prendre la tête pour des détails sur la norme comme les prises rj ou autre truc. Tant que c'est secure.

 
 
pouvez vous m'aider pour réaliser le placo entre deux blocs portes cotes a cotes ?  
 
je me demande comment je vais rentrer une hauteur de placo entre les deux blocs portes qui vont être assez proche
 
merci beaucoup pour vos conseils.
 
 
en gros ceci :  
 

Un habillage en plastique ?

 
   
R de 4.4 pour cette merde inutile ?

 
Je suis ouvert à tous conseils, pour l'instant j'ai rien attaqué, j'ai des chevrons de 10cm tout est possible. C'était juste pour optimiser le volume de la future pièce mais si c'est de la merde je passe !
 
J'ai juste vu sur le site :
 

 
Pi le nom est marrant, même si moi j'aurai préféré Super Triso  

Non. En alu.
https://gutterkel.fr

Je rebondis là dessus, mon ancien patron disait préféré travailler avec ÉS justement car bien moins chiant que enedis.

Bon, donc si on est pas alsacien... Faut se fader la 15-100 et un Consuel...  

ÉS ne gère qu'une partie du Bas-Rhin  
 
Ça dépendra aussi de pourquoi tu fais intervenir enedis, et de ton interlocuteur je pense.

 
 
Merci pour les détails .
Vu la Reno je vais devoir faire un etel.
 
Le truc c’est que le disjoncteur abonne est deja dans le sous sol .
Faudrait le déplacer ou demander à edf de lz changer c’est un truc super vieux
Mais dans ce cas là , faut alimenter mon compteur à l’étage avec une mega section de câble , et je sais même pas si ça se fait .
 
Je demanderai à edf à la limite si ils peuvent le mettre  ailleurs ?

 
Les isolant mince de type alu entre chevron, j'ai vu passer des temoignage facebook, comme quoi cela avez tendance a ramener de la condensation et faire pourrir la charpente.  
 
Je n'ai pas fait de recherche sur le sujet

 
Tu peux demander à un zingueur qui te fera ça pour bien moins cher et probablement plus durable (mais visuellement ce sera du zinc...)