Reprise du message précédent :

Vu le besoin un disjoncteur 32A pour alimenter le TS sera suffisant, par contre faut tirer du 10mm2 pour 1% de chute de tension (ne pas dépasser les 15m, on est à la limite de la longueur max).
Quant aux circuits, je mettrai 3 C10A pour le chauffage (2300W c'est assez pour 12m2, surtout que c'est en construction donc isolé j'imagine) et les circuits lumière et un C16A pour les prises.
 
Ça donnerait ça :
-> 10mm2 depuis les borniers P/N
-> C32A
-> 10mm2 (ne pas oublier la terre)
--> ID 40A
---> C16A
---> C10A  
---> C10A  
---> C10A

 
Installer du 10m² de section pour passer 40 mA me parait un poil surdimensionné.
Et bon chance pour trouver cette section dans ton CastoMerlin. ²

Ok, je par sur ça.

Pour créer de nouvelles lignes électriques du tableau secondaire à mes points électriques, je pensais mettre gaine 20 + fils. À part du temps gagné, il y a un intérêt à mettre gaine 20 + câble 3g1.5 ou 3g2.5 ?

C'est moins cher avec juste les fils

A peine moins cher quand y a les promos sur rouleau de 100m en GSB. Je prends toujours en câble, après depuis le temps j'aurais du acheté l'outil pour virer l'isolant à chaque fois que j'ai besoin des fils seulement car c'est long au cutter et biceps.

En cabanes de jardin en résine, mis à part Keter, vous avez d'autres marques à recommander? Notamment sur des dimensions un peu plus petites que le format 7x7ft / 4,7m² de Keter

Hello. J'ai plusieurs volets persiennes métalliques à rénover.
L'ensemble n'est pas en très bon état.
 
J'ai pensé à louer une aerogommeuse pour les nettoyer proprement.
Une bonne idée ou alors plutôt un décapant chimique ?
 
Après pour la peinture, un thermolaquage serait top, mais ça douille pas mal :x
 

On va repeindre les murs du garage et je pense qu'il faudrait que je nettoie le toit avant pour éviter de faire couler de l'eau sale et du produit sur un mur propre.  
 
Etat actuel:  

 
Comment je procède ?  
 
Je pensais passer un coup de NHP mais je me dis qu'une petite aide chimique avant peut simplifier le truc.  
Une référence à conseiller ?  

J'ai nettoyé mes pignons il n'y a pas longtemps, cela n'avait pas été fait depuis 10/15 et il y avait une gigantesque haie de thuya collé au pignon, donc beaucoup de tâches comme toi.
J'ai acheté un nettoyant dépôt vert en GSB(Castorama de mémoire, en bidon de 5L, mais je ne retrouve pas la ref), pas le produit que tu mets après nettoyage pour protéger (celui qu'on trouve le +).
J'ai pulvérisé et laissé agir 3/4jours, un coup de NHP, le résultat est excellent. Je n'ai finalement pas besoin de repeindre.

 
NHP avec brosse rotative. Pour le produit, n'importe lequel prévu à cet effet devrait faire l'affaire.

 
C'est quoi la matériau au-dessus ? Ça doit être assez ancien vu les non acrotères...
Attention avant de bidouiller sur un toit terrasse qui fuit pas et qui ne demande rien... (si ça fuit pas on touche pas)

Salut topic,
 
Le chauffagiste qui a mis en service notre chaudière neuve, nous a fait comprendre qu'idéalement il serait préférable de remplacer les radiateurs aciers de 35 ans d'âge.
 
Vous les remplaceriez vous-même ou vous passeriez par une société pour le faire ?
 
Il y aura forcément des raccords à réaliser puisque les radiateurs actuels ne sont pas (ou plus) de dimension standard.
 
Sur le papier ça n'a pas l'air des plus compliqué à réaliser. Qu'en pensez-vous ?

Autre question : certains se sont lancés dans l'isolation phonique d'un mur mitoyen ?

Remplacés par quoi ?

 
Radiateurs à eau en aluminium.

Passe un hiver déjà. Regarde la température de l'eau dans le circuit de chauffage durant l'hiver. Isole avant si tu dois isoler.

Les radiateurs aciers sont plus long a chauffer, mais ont une inertie plus importantes.  
Pour quelle raison il te préconise cela ?

Il t'a dit pourquoi ?
Tu es passé de quoi à quoi comme chaudière ?

Franchement, je privilégie l'inertie dans un chauffage central. Ca conserve la sensation de cocon et évite les chaud Froids trop rapides.

Il m'a dit que les radiateurs sont probablement devenus moins performants, mais surtout, qu'ils endommageront la chaudière.
 
En l'état tous les radiateurs sont peints, donc si on les garde, il faut prendre en compte le coût du sablage des 7 radiateurs. Il faut également remplacer les robinets manuels par des têtes thermostatiques.
 
J'imagine que si je fais un désembouage du circuit, avec sablage de tous les radiateurs et ajout de têtes thermostatiques ça reviendra moins cher que de tous les changer mais est-ce que le coût en vaut la peine ?
 
La nouvelle chaudière est du même type que la précédente, c'est une chaudière à gaz bas NOx.

Je ne vois pas dans quel monde.

S'il a changé la chaudière sans faire de désembouage du circuit tu peux déjà te poser des questions.

Bah eventuellement faudrait les nettoyer les radiateurs, mais sinon, je vois pas comment ca pourrait perdre en perf.

sinon pour installer une tête thermo c'est assez facile:
- vide ton circuit
- démonte l'ancienne tête
- met la tête thermo
- remet ton circuit en eau
 
(et là normalement ça fuit donc tu refait tes joints)
 
Je l'ai fais pour 6 radiateurs: Le premier m'a pris 45 min, et le dernier 15min.  
Regarde aussi pour changer le té de réglage
 
Sinon pour changer de modèle, ça dépend de ton setup:  
Je viens de remplacer un radiateur et j'ai eu de la chance: le tuyau acier qui sortait du sol était taraudé proche du sol : j'ai donc pu démonter l'ancien tuyau de raccord pour le remplacer par un tuyau à la bonne taille/courbure (j'ai utilisé du multicouche et du raccord à compression, c'est un coup de main à prendre pour donner la bonne forme mais en étant patient ça se fait)  
 
 
 
 
 

 
Bullshit à mon avis.
 
Les radiateurs sont si moches que ça, peints ?

 
toit terrasse en béton.
Année 1970.  
 
Je suis assez d'accord sur le pas cassé/pas touche mais on fait ITE donc ça fera vraiment sale de garder ça comme ça.  
 
j'ai bien envie de nettoyer puis passer un produit de protection voir peindre en blanc.

C'est plus marrant que ça

Ce n'est pas lui qui a posé la nouvelle chaudière, lui est intervenu suite à une procédure SAV de Saunier Duval parce que la boite par laquelle je suis passé n'arrivait pas à la mettre en marche et nous a demandé de passer par la SAV car ils pensaient qu'elle était défectueuse...

C'est ce qu'il me semblait aussi, une fois le circuit nettoyé j'ai du mal à voir ce qui peut faire que les radiateurs deviennent moins performants

Oui, travail de porc

Edit :

Edit 2 : je rajoute que lorsque j'ai déposé le premier radiateur, le pas de vis qui où le té vient se visser s'est cassé net. L'intérieur était complètement rouillé, ce qui explique la casse.

Vu ce qui est sorti des deux radiateurs quand je les ai vidés pour les déposer, et vu l'état général de l'appartement, on doit être dans ce cas de figure malheureusement

   
Il n'y a que 2 moyens pour un radiateur acier de s'user:
- il rouille au point de percer: foutu, faut le remplacer,
- il est bouché: il faut le désembouer.
Pour le reste la performance est constante, autant en flux qu'en capacité thermique. Il te dis qu'ils sont devenus moins performants? Par quel principe physique magique? Ils vont endommager la chaudière? Change de plombier, celui-ci est en train de préparer le gravier, le verre pilé et la harissa...  
 

Radiateurs neufs ou anciens, les vannes et les robinets il faudra les acheter... Ce poste là c'est opération blanche...
 

Demande un devis, c'est toi qui sais. Franchement les radiateurs en alu c'est plus cher, ça n'a que le mérite d'être léger à porter pour l'installateur. A l'usage ça ne vaut pas mieux que l'acier, et c'est très inférieur à un radiateur en fonte.
 
La seule hypothèse où le changement de radiateur a du sens c'est si tu veux baisser la température d'eau du circuit (pour une chaudière à condensation ou une pompe à chaleur), auquel cas il faut augmenter la capacité d'échange thermique des radiateurs. Et donc souvent augmenter leur taille.
 
Ah, si, tu peux aussi vouloir changer leur apparence dans une démarche purement esthétique... Mais le coup du "c'est vieux donc c'est devenu moins performant et ça va endommager la chaudière", c'est juste n'importe quoi.

Je pense plutôt que le plombier faisait référence a la température d'eau, peut être que la nouvelle chaudière a une température plus basse, et que les radiateurs actuels ne sont pas adaptés a cette température.

Des radiateurs trop petits, c'est pas ça qui va endommager la chaudière. Au pire notre ami va avoir froid en laissant l'eau trop froide pour ses radiateurs, ou il va augmenter la température d'eau et ne tirer aucun parti des techniques d'économie d'énergie de sa nouvelle chaudière et perdre de l'argent... Mais en aucun cas endommager la chaudière, c'est un argument qu'on agite pour faire peur et forcer la main du prospect, ça...
Donc ou le plombier a menti et c'est difficile de lui faire confiance, ou il ne maitrise tellement pas son sujet qu'il a très mal expliqué la problématique et c'est difficile de lui faire confiance...

Hello!

Nous souhaiterions installer une porte coulissante pour la salle de bain MAIS les dimensions sont assez petites et je ne trouve rien adapté.
Je pense que j'irais chez LM pour leur demander même si je n'y crois pas trop mais est-ce que vous savez où je pourrais trouver un système assez petit (le rail surtout, la porte ça peut se couper ) pour le mettre dans cette espace?

Y'a bien ce genre de truc mais ça me semble assez faible et branlant non? https://www.weldom.fr/p/rail-coulis [...] um-5613319

Merci!

 
Chaudière à condensation ? PAC ? Si ça se trouve ça peut déjà fonctionner en basse température, tout ça se calcule. Et puis si ce n'est pas le cas il y a  peut-être des travaux sur l'enveloppe de la maison qui pourraient suffire à les faire fonctionner en BT. Ça se calcule aussi.
Mais bon, il paraît qu'isoler ça sert à rien...
 
Pour ce qui est des problèmes de corrosion, il y a des accessoires exprès (raccords isolés etc pour éviter les effets de pile avec des métaux différents sur un même réseau).

 
Oui je comprends sur du béton ça risque pas grand chose en effet.

Les portes coulissantes existent en 63 ou en 73,  dans ce cas tu peux sans doute mettre une porte en 73 qui viennent en recouvrement de cloison quand elle est fermée ? Selon ce qu'il y a derrière le mur, prévoir une porte isoplane plutôt que postformee car la porte fermée du côté où il n'y a pas le rail ne sera visuellement pas centrée dans l'ouverture.

Le problème c'est pas vraiment la porte mais la hauteur du rail. J'ai moins de 8cm entre l'ouverture et le plafond on va dire.

Non

C'est pour garder un oeil sur ratibus, ça me soucie

Salut
Je vais faire un ragréage dans 2 semaines.
Le living/salon cuisine, une grande pièce d'environ 45/50 m2.

Ce sera la toute première fois que je fais ça.

Ragréage fibré.
La pièce fait environ 7m de long sur 6 de large.
Y'a un décalage de 2.5cm sur les 7m.

J'ai conscience de l'importance de la préparation du sol, qui doit être nickel.

J'ai prévu le primaire d'accrochage que je vais faire 2/3h avant le ragréage.

J'ai compris l'importance de respecter scrupuleusement les dosages et pauses lors de la préparation du mélange. On sera 3, une personne qui prépare, l'autre qui répand, la 3eme en surplus pour aider.

J'ai prévu la mousse expansive pour tout le contour de la zone à faire.

Je pensais mettre des vis dans le sol tous les 2m environ, réglées au niveau laser, pile à la hauteur pour avoir un plan parfait. Ça me semble tres simple comme ça.
Qu'en pensez vous ?

Est-ce fondamentalement grave si il persiste un décalage d'un bout à l'autre de la pièce à la fin ? Admettons j'ai 1cm de décalage sur les 7m, sachant que je vais carreler ensuite ?

Merci d'avance.

 
La température du circuit de chauffage peut se régler de 38°C à 87°C.