Reprise du message précédent :

C'est une reco incendie et bruit. Les 2.

C'est un sujet qui me chagrine en ce moment. Avec une VMC double flux, y aurait il une réelle différence acoustique entre:
- une chambre en surpression(insufflation) avec porte détalonnée ;
- une chambre à l'équilibre (insufflation et reprise) avec porte étanche.
 
Sachant que le but c'est d'éviter que le bruit rentrer dans la chambre, l'inverse on s'en fout.

Ah oui, je me disais bien que ce n'était pas si simple.
 
On passe de "y'a des modules shelly @15€" à un truc propriétaire Legrand à 55€/radiateur et qui nécessite un kit de démarrage Netatmo à 200€      
 
 

Bah non, y'a des modules fil pilote autre part que chez Legrand, sans avoir à quémander la vaseline avec...  
Exemple chez LM en zigbee + mesure de la conso à 40€ : https://www.leroymerlin.fr/produits [...] 66424.html + la box enki à 20 balles si tu veux rien d'autre, sinon un hub zigbee et une vraie solution domotique  
 
Chez Nodon à 35 : https://www.espace-domotique.fr/fr/ [...] -4082.html
 
Etc

 
Pas être à l’aise oui pour mettre tout seul des plaques au plafond sans leve plaque pas sûr que bcp soit à l’aise    
 
En quoi c’est plus compliqué ?

 
Ça reste quand même chronophage et compliqué, dommage de devoir se compliquer la vie avec tous ces trucs (c’est sans doute simple quand on rentre totalement dans le sujet)

ça dépend aussi de ce que tu as déjà chez toi.
le module legrand c'est du zigbee (pas propriétaire). Si t'as déjà du zigbee chez toi, pas besoin de kit en plus
on trouve d'autres modules zigbee https://www.domadoo.fr/fr/chauffage [...] ee-30.html
ou en wifi https://www.domadoo.fr/fr/chauffage [...] conso.html
 
l'avantage du shelly c'est le prix, et le montage de diode est pas compliqué.

Au lieu de brancher juste un radiateur tu branches un truc entre, tu passes 1 min à appairer ça et t'as le retour dans une appli.

On est pas sur un cloud@home là, la partie élec tu la feras dans tous les cas, la partie appairage c'est limite pas plus compliqué que d'ajouter un smartphone au wifi..

Bah si t'as pas le temps/l'envie y a des solutions clefs en main @€€€, c'est comme pour tout
 
Et si t'as pas le pognon, ben tu fais appel à une boite extérieure qui fournit des kits en échange de pouvoir te couper le chauffage quand il faut très froid pour que les riches puissent se chauffer sans que ça leur coute plus cher
 
Y a forcément un compromis à faire quelque part

 
Je connais cette théorie. Sauf que la réalité, ça sera ça :  

Ça c'est un problème entre toi et ton temps libre après

Tu as bien compris ce que tu as lu. Le disjoncteur différentiel est pertinent pour certains cas (congélateur, appareil médical, etc.) pour limiter le risque de coupure intempestive liée à un défaut d'un autre circuit. Mais mettre un disjoncteur différentiel par circuit et le prix de ton tableau s'envole.
 
Pour rappel, le différentiel protège les personnes et le disjoncteur les circuits.

Le fermacell ça a ne se coupe pas au cutter. De base, ce ne sont pas des plaques avec bords amincis. Ça se colle avec une colle spéciale et tu dois racler les bourrelets une fois séchée. Les vis sont spécifiques aussi. Bref c'est costaud, c'est super mais c'est bcp plus lourd dans la mise en œuvre.
Regarde des tutos youtube, tu verras vite les différences

C'est le principe même d'une pièce avec à la fois entrée et sortie VMC qui m'épate un peu... Bonsoir la plomberie pour ventiler la maison et la taille des plenums!
En temps normal les pièces à vivre sont des entrées, les pièces humides des sorties. Pour que l'air aille de l'un à l'autre on détalonne les portes. Ceci dit j'ai vu des ayatollah du bruit:
- mettre des grilles de transfert acoustiques en imposte au lieu de détalonner les portes,

 
- variante économique: mettre une gaine avec un silencieux pour "sauter" d'une pièce à l'autre,
 
- variante discrète: utiliser un système de seuil amovible qui fait une chicane quand la porte est fermée.

Je souhaite installer une porte ici en rouge(chambre) cloison placo, c'est en cours de construction donc y'a rien du tout pour l'instant.

J'ai vu qu'il faut faire ce genre de chose :

Mais comment faire dans ce cas?
Je dois faire un T de chaque coté? Je ne peux pas "coller" directement sur le "mur"?

Merci

c'est vraiment dans la norme ? (parce que il me semble qu'il y a des vmc "plates" qui peuvent se mettre sous faux plafond, genre 12cm de haut... je vois pas comment les suspendre dans ce cas)
 
perso je pensais que c'était pour limiter le bruit (vibration) et faciliter les passages des tuyaux que c'était suspendu   , bon au moins c'est pas trop dur à résoudre
 
edit : 1 page dans la vue, je pensais comme  libussa

Bah, soufflage d'un coté, reprise de l'autre.  Le faux plafond sera le même qu'il y ait une gaine ou deux...
C'est surtout que 1 gaine de + ou de -, c'est marginal quand t'es déjà en train d'essayer de loger une DF dans de l'existant
 
La vrai question, c'est quel gap d'insonorisation entre :
- porte normale détalonnée en surpression
- porte étanche avec entre/sortie dans la pièce
- porte étanche + grille de transfert acoustique
 
Le concept même de prendre une porte acoustique mais de faire un trou à coté me laisse perplexe, mais aucune idée des vrai dB.

 
Yep, mais je n'ai regardé que dans des tableaux montés par des bricolos .
 

 
Merci pour la confirmation .

 
Je dirais (du pire au meilleur):
- porte détalonnée (qui ne bloque pas du tout le bruit) < porte étanche et grille acoustique <<<<<<< porte etanche  phonique + entrée sortie dans la piece

Je l'ai déjà fait mais en utilisant un système a base de fourrure de 18 (Optima) pour perdre le moins d'espace possible, désolidarisé les 2 cloisons et quand même pouvoir mettre en peu d'isolant phonique (20mm).
C'est pas magique mais il y a du mieux.
Je pense que si tu colles le placo sur le mur, tu n'obtiendra quasiment rien comme atténuation

Les vraies portes acoustiques n'ont pas automatiquement le joint-balais acoustique en partie basse ? Comme le schéma de Killall-9 ?
Je parle des vraies portes acoustiques à 800€ la porte+cadre. Pas les trucs de GSB où ils disent "acoustique" alors que c'est juste une porte un peu plus pleine que les autres.

J'ai le joint-balais automatique sous mes portes, mais aucune idée si c'est un balais "avec chicaine à air" ou un balais "acoustique tout court" ?

Hello.
 
Question élec :
Un collègue se construit une extension (une pièce de 12m²).
Il veut mettre :
- un circuit chauffage
- un circuit prise (8 prise)
- un circuit lumière intérieur
- un circuit lumière extérieur
 
Vous conseillez quoi comme branchement ?
 
Perso, je partais pour lui mettre un petit tableau une ligne dans l'extension avec un disjoncteur différentiel 40mA qui sera raccorder à son tableau général de la maison directement aux bornier (phase, neutre, Terre) du tableau avec du 6mm².
Le tableau secondaire sera à 15m max du tableau général.

 
Le tableau secondaire doit absolument être sur un disjoncteur dédié sur le tableau principal.
 
 
Pour la section et l'amperage, faut faire le calcul en prenant en compte la chute de tension.
Sur ce genre de chose on est souvent loin du tableau principal, et la resistance du fil fait qu'on doit pas mal monter en section.
 
6mm2, c'est 28 metres  max pour 32A total sur ton tableau divisionnaire.
 
Sachant que le chauffage t'es peut etre deja sur 20A..
 
Donc bien calculer les puissance max totales de ce tableau secondaire et sa distance du principal.
 
Moi je passerais direct en 10mm2 minimum. Voir 16 pour etre large
 
edit : apparement quelque soit amperage c'est 10mm2 minimum pour un divisionnaire ? pas clair dans la NFC 15-100

20A? Pour 12m2? Tu veux chauffer à 50°?

J’avoue c’est excessif.  

+1, je partirai sur du 16 pour être large.
 
Pourquoi partir sur un disjoncteur 40 et pas 63A ?

Ca dépend de la section a protéger, si tu mets du 10mm², il faut un disjoncteur en 40A. En 16 tu passes sur du 63A

Car 40mA c'est assez large niveau besoin. L'extension en gros c'est une pièce où sa femme va faire les ongles (onglerie) .
Je me vois mal mettre 63mA juste pour une chambre  
 
Oki pour le disjoncteur dédié. En lisant "https://www.schema-electrique.net", il le faut quand le tableau scondaire n'est pas à côté du tableau principale.
 
Ca donne donc :
 
Bornier tableau principal => 10m² => disjoncteur dédier 20A
=> 10m² =>
disjoncteur différentiel 40mA => 16A + 16A + 10A + 10A (chauffage/prise/lumière/lumière)
 
J'ai juste ?

63A c'est 12kva, c'est overkill pour une chambre. La il faut  disjoncteurs de 16A (1.5mm2) un pour le chauffage, un pour les prises et un pour l'éclairage. Le tout protégé par un 40A.

Il faut des shelly basique on/off et des capteurs de température partout
Puis un scenario HA bien chiadé qui allume led radiateurs selon les températures

 
Faut regarder sur le topic domotique, j'en ai parlé sur les 2/3 dernières pages me semble.
Je vais partir sur ça aussi. Du shell en on/off, capteur de température et le tout sur Home Assistant.

Pour le radiateur, ne faut-il pas prévoir plutôt du 20A ?
J'ai fait un devis pour le tableau secondaire de mes combles (2 chambres + SDB + WC + mezzanine) l'elec m'a mis 3 x 20A pour les chauffages + 2 x 16A pour les prises et 5 x 10A pour les lampes. Avec un diff 30mA 63A. Alimenté en 3G16 (longueur 3m).
 
Sinon quelqu'un a déjà testé l'isolant ROCKWOOL Rockcomble ? Le gain de temps a l'air bien vu que ça isole aussi entre les chevrons.

20A si tu utilises du 2.5mm2.
Perso j'ai (quasi) tout en 1.5mm2, j'ai quasi un disjoncteur par chauffage (max 2).
2000w grand max, sachant que du 1.5mm2 (et donc 16A) supporte 3500w
Donc pas de raison d'utiliser du 20A.
Pour les lampes oui du 10A suffit.

ca dépend de la puissance que tu souhaites.
Avec 16A, tu peux déjà mettre jusqu'à 3500W.

Faire la régulation de température en on/off, ça veut dire que tu shuntes complétement le circuit de régulation de ton radiateur et que tu fais des coupures d'alim brutale à chaque fois. A mon humble avis, le radiateur ne va pas apprécier et il ne tiendra pas très longtemps.

Non, en passant par le fil pilote bien sur confort/off pour être précis.

Tu utilises quel shelly pour faire ça ? Parce que les signaux électrique à envoyer sur le fil pilote sont complexes :

Pour "arrêt", il faut envoyer une sinusoïde en demi-alternance positive.

N'importe quel module on/off avec une diode

Une diode que tu ajoutes en custom ? C'est pas HB ?

Bah c'est un montage électrique quoi. Tu peux le faire proprement t'es pas obligé de tout recouvrir de colle chaude et de le laisser pendouiller sous le radiateur

Vu le besoin un disjoncteur 32A pour alimenter le TS sera suffisant, par contre faut tirer du 10mm2 pour 1% de chute de tension (ne pas dépasser les 15m, on est à la limite de la longueur max).
Quant aux circuits, je mettrai 3 C10A pour le chauffage (2300W c'est assez pour 12m2, surtout que c'est en construction donc isolé j'imagine) et les circuits lumière et un C16A pour les prises.
 
Ça donnerait ça :
-> 10mm2 depuis les borniers P/N
-> C32A
-> 10mm2 (ne pas oublier la terre)
--> ID 40A
---> C16A
---> C10A  
---> C10A  
---> C10A