Reprise du message précédent :

Le mieux serait de connaitre la marque de l'enduit à minima et voir suivant les nuanciers ar exemple  :
https://prodchaussonblobstorage.blo [...] yT2VfG0%3D

vu le contraste avec la gouttière pvc bien blanche je dirais qq chose qui se rapproche du blanc lumiere

Simple flux, perso j'ai pris la marque autogire, surtout parce que c'était dispo en magasin (et que celle d'avant était la même)

J'avais quand même regardé les avis, les gens étaient déçu sur Leroy Merlin de sauter, qui est bien plus Cher (silence notamment) j'avais pas vu de plus value a mettre cher.

J'ai installée une Sauter Gauli basse conso chez un pote et une Aldes EasyHome Classic. Je n'ai pas trop vu de différences.

 
elle fonctionne toujours ! la retour sur investissement approche  
 

Pas de souci ici avec des Aldes Easyhome Auto

Je dirai « blanc de côte » pour l’enduit.  
 

 
Après, je sais pas pour la ral.

Merci a tous c'est super sympa.  
 
Un jour un facadier de passage m'avait dit que c'était je cite  "un blanc traditionnel" mais je n'avais jamais réellement trouvé cette teinte dans les nuancier..
 
J'ai demandé sur le permis de construire un blanc de la côte, mais le maire m'a répondu que j'ai pas le droit de foutre un blanc pur... Alors qu'un blanc de la côte est loin d'un blanc pure il tire un peu sur le jaune ..  Sont bien perdu dans les Petites mairies  

 
Je voulais un enduit blanc pur mais la mairie le refusait pour le PC. "Pas dans le style du quartier... Trop moderne... Blabla"
Obligé de me rabattre sur un beige tradi bien moche    
 
3 ans plus tard je faisais une déclaration de travaux pour un ravalement et j'ai pu tout repeindre  en blanc pur    
 
Qu'ils sont cons dans les mairies parfois (souvent ?)  

 
Oui, le blanc de la côte est plutôt un blanc tirant légèrement sur le crémeux (sans être un « blanc crème » RAL 9001, qui est bien plus jaune. Bordel, tout cela est bien complexe.   ).

 
Toujours ?  

 
Attention ton delta MS est posé à l'envers. Les "picots" doivent être coté mur pour créer la lame d'air entre la terre et le mur.  
 

Oui, il est posé à l'envers sur ce côté parce que ... c'est pas moi qui l'ai mis, j'ai rectifié sur l'autre côté  

Mais toute façon j'ai tout arraché pour refaire, quel enfer quand y'a pas de place  

Question zinguerie et chéneaux
J'ai l'évacuation d'un toit qui se déverse sur un autre morceau de toit

Problème , en cas de pluie un peu forte ça saute la gouttière et ça mouille le mur à gauche.
Je me demande comment arranger ça
- prolonger la descente jusque dans le chéneau du bas
- Mettre un morceau de zinc ou autre sur le chéneau du bas pour retenir l'eau
- ?
Si vous avez des idées je prends

Merci pour ce retour. Tu as mesuré tes consos ou ce sont les théoriques ?

 
Je prolongerais : un élément droit+un/deux coudes en bas (faut descendre et tourner) pour laisser filer dans la bonne direction au bon niveau avec un joli écoulement presque laminaire qui mouille pas

Hello,
 
Je suis en train de refaire ma plomberie et j'ai besoin d'un raccord à 90° entre mon tuyau multicouche et ma nourrice. J'ai déjà utilisé des raccords à écrou libre, qui ne nécessitent qu'un joint à glisser à l'intérieur mais je n'ai jamais eu le cas avec ces raccords:
 

 
Faut-il mettre de la filasse sur le pas de vis ou vaut-il mieux installer un raccord male/male à visser puis un raccord multicouche à écrou libre ?
 
Merci d'avance

pas sur de comprendre ton truc ...  
 
pourquoi tu prends pas un coudé avec écrou libre directement ?  
https://www.leroymerlin.fr/produits [...] 74242.html

Avec ça directement sur la nourrice on ne peut plus démonter après.
Je mets une vanne filassée sur la nourrice puis raccord multicouche écrou tournant (libre, avec un joint qu'on met dedans) sur la vanne.
Le coude avant ou après la vanne, filassé aussi, ou alors raccord coudé comme sur l'image mais en écrou tournant.
L'écrou tournant seulement sur le raccord multicouche donc, pas comme celui de l'image.
Enfin bon je vois ça comme ça.

 
Parce que la nourrice a une sortie femelle (en bas) qui va me servir pour l’arrivée d’eau froide du réseau et l’eau chaude sanitaire qui doit aller dans les pièces (en multicouche 20). Les nourrices latérales servent pour la salle de bain (baignoire, lavabo) et les toilettes (wc et lave main) et sortent en 16mm.  
Mais si je comprends bien, il faut mieux filasser un raccord mâle mâle (avec ou sans vanne d’ailleurs) sur la nourrice puis un raccord multicouche à écrou tournant dessus. C’est bien ça ?

Et mettre un T dans le PER d'arrivé ?

 
 
On est d'accord que si sur le devis d'un artisan il est indiqué une pièce (une volige dans mon cas) de 6m et qu'à l'arrivée elle ne fait que 4m posée, on peut pas vraiment m'opposer un "oui mais on a dû couper la pièce de 6m et on fera rien de la chute" ?  
 
Genre c'est pas mon problème en principe ?

Bonjour,
Petite question électricité.
Dans le cadre de ma rénovation je fais un appel à un électricien pour une partie des travaux.
Il m'a expliqué qu'il ne pouvait pas faire juste une petite partie des travaux sans engager sa responsabilité sur l'ensemble de l'installation. Car vu les travaux, c'est "du neuf".
Du coup il doit faire un diag préalable complet et remettre aux normes ce qui ne l'est pas.
Ce que je comprends.

Le truc c'est que j'avais l'intention de faire moi même plusieurs choses, prises de courant dans les chambres et living, éclairage des chambres. J'ai connaissance de la norme nf15-100.
Je me suis donc dit que j'allais faire ça rapidement avant son intervention histoire qu'il n'ait pas à le faire.

Les prises des chambres n'ont pas de terre, mais il y a les anciennes arrivées des radiateurs électriques (que nous avons enlevé) juste à côté. Je sais que niveau sécurité c'est okay de repiquer la terre des prises la dessus, mais niveau conformité, est-ce bon ?
Bien entendu je vais mettre la même section (2.5 partout) avec le bon code couleur (vert/jaune).

Repasser la terre dans les gaines des prises existantes va être une galère sans nom... Et j'ai peur d'eclater mon budget si l'elec doit tout faire.

Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance

C'est quoi le soucis exactement ? Qu'il te laisse la chute de 2m ?
Si oui, c'est effectivement à eux de t'en débarrasser.

Il a payé pour 6m mais en fait c'est posé 4m. Il ne veut payer que 4m

Si tu n'utilises plus les radiateurs dans une chambre, oui, tu as le droit de prendre cette terre qui devient celle des prises de courant de la chambre. Il faut simplement que phase/terre/neutre d'un circuit soit clairement identifiable d'un côté (la chambre) et de l'autre (le disjoncteur + bornier de terre) et de même section.

 
ok je comprend mieux, dans ton cas, je ferais du male/male avec un joint filasse/teflon/gel ... puis un un coude écrou libre.  
 
Théoriquement tu peux mettre le raccord de ton image directement mais je pense que tu va galérer à le visser
 

Merci.
Pas grave si le circuit passe dans plusieurs gaines différentes donc ?

 
Voila, ça me paraît logique, naïf que je suis

Je laisse le topic confirmer ou infirmer. Mais en reno, si tu avais du ajouter une terre supplémentaire et qu'elle passait pas dans la gaine actuelle, tu aurais bien du rajouter cette terre dans une nouvelle gaine distincte ... C'est pareil là, sauf que tu la prends depuis un circuit déjà tiré et plus utilisé (et pour lequel tu vas condamner les 2 autres fils phase/neutre). Après, vu que tu devras quand même faire venir la terre des radiateurs vers ces prises, l'effort est le même de prolonger aussi phase et neutre des radiateurs et finalement de condamner les (anciens) fils existants sans terre de tes pc.

 
Pour ma part, ca me parait logique que tu payes pour la volige de 6m vu que c'est ce qui est indiqué sur le devis. S'il reste une chute, tu peux la conserver ou eux t'en débarasser si tu n'en as pas besoin. Après, vu le prix d'une volige (c'est quoi 10€ les 4 m, 14€ les 6m), je vois pas trop l'intérêt de perdre ton temps là dessus pour gratter moins de 5e. Probablement que ton artisant aurait pu optimiser ou mieux prendre les mesures pour éviter de prendre trop grand. Mais bon, on parle d'une volige, c'est pas comme si t'avais tout un toit avec des dizaines de voliges. Là effectivement, 50% d'erreur de volume, ca serait opposable.

 
Ben justement, ils l'ont pas laissé
 
Et on parle pas d'une volige bois mais d'une bordure en ferraille que la boîte m'a +/- imposé à 40€ / ml HT  
Type ça mais en 4mm d'épaisseur : https://agrivalor.eu/produit/volige-corten/
 
Donc oui, si je peux récupérer 100 balles je vais pas me priver    
 

Oui c'est ce que je pensais faire à la base, utiliser l'arrivée des radiateurs qui est déjà en 2.5 avec terre pour refaire toutes les prises. Mais ça va demander du rainurage un peu partout.
Alors que simplement repiquer la terre et repasser un seul câble terre dans les gaines des prises des chambres me semble bcp plus rapide et surtout sans besoin de rainurer quoi que ce soit.
Surtout qu'il n'y a pas de très grandes distances entre les prises et les câbles bougent bien donc ça devrait aller.

    Petite question élec: la lumière de mon garage est piloté uniquement par un détecteur de mouvement. Je veux rajouter un interrupteur manuel ( qui fonctionnerait comme une marche forcée) . Selon ce que j'ai vu faut que je derive L et L1 mais je trouve le cablage bizarre

Est ce que c'est bon si je ponte depuis le bornier ?

Bof, tu as déjà un pontage sur ta phase.
Tu ne peux pas mettre une petite boîte à côté et descendre ensuite à ton interrupteur ?

A priori un interrupteur qui ferme L<->L1 devrait permettre d'allumer la lumière quand tu veux.
A toi de mettre un point de marqueur dessus pour ne pas l'oublier allumée.
Mais en vrai ta lumière devrait être en bluetooth et s'allumer toute seule par proximité du smartphone

Oui c'est possible mais y a pas énorme de fil pour couper denuder et mettre un wago sur les 2.

 
Le smartphone greffé en permanence… On en est là ? Vraiment ?

+1. Être obligé d'avoir cette appendice, c'est presque has been. Next step : une puce implantée directement ou, a défaut, un anneau connecté pour les gouverner tous.

Totalement d'accord, pas besoin de smartphone

Fixed

Sinon tu mets un Wago 3 borniers dans ton détecteur directement pour faire le pontage.
Je trouve ça plus sécurisé que mettre 3 câbles sur un bornier cheap de détecteur.

Et pourquoi pas une laisse dans le cul