Reprise du message précédent :

 
Ta sortie est basse je trouve, la mienne est au dessus de la VMC et toutes les entrées arrivent par le dessous.
 
A mon avis elle est bouchée (feuilles d’arbre?) et ne peux plus évacuer l’humidité.
Donc ta VMC doit fuir davantage après une douche j’imagine.

 
Au pif:
https://www.expertdecor.fr/profiles [...] gLyPfD_BwE
 
J'avais trouvé le mien chez casto.
Par contre il y a plusieurs choses: il faut trouver l'ouverture du U qui correspond pile à l'épaisseur du parquet, et se poser les bonnes questions sur le sens de pose/ frappe pour les lames. Pour éviter de finir avec sa lame plaquée dans le fond du U (= zéro dilatation possible).
J'etais dans un cas simple: gestion frontière parquet/ escalier assez courte: j'ai fixé le U puis collé la 1ere lame en faisant attention de pas la taquer au fond. Puis séchage. Puis collage des autres en pouvant tapper contre une lame fixe:
 

 

Petit up pour le sujet percement d'un mur de 50cm d'épaisseur en pierre calcaire avec un trépan SDS+ 125mm + perfo-burineur (pour ceux qui auraient suivi il y a quelques temps).
 
L'opération s'est très bien passée, comme dans du beurre. Trépan à peine usé. Avec une pause tous les 10cm pour casser la partie correspondant à l'intérieur de la cloche au burin.
En fait la seule petite difficulté c'est que ça générait une sorte de pâte de pierre humide qui bloquait régulièrement le trépan. Mais en tout cas c'est largement faisable sans outillage plus costaud/spécialisé.  
 
Et sinon dans le parpaing ça marche très bien aussi.  

Attends, je suis pas sûr de capter, quel dia fait ton trou au final ?

 
En faite le mec avait commencé un système de récupération automatique de l'eau de condensation pour remplir le chiotte  
il manque juste un tuyau

Top, merci pour cette réponse détaillée

Merci, madame veut une verrière maintenant    Et qui s'ouvre pour faire monter la chaleur !

 
125mm, comme le diamètre du trépan.  

Il n'y a aucune vraie ouverture directe dans la cette chambre en mezzanine ? Il y a d'autres chambres dans la maison ? (avec des fenêtres ?)
Quand t'as mentionné la chaleur j'ai eu cette image des étés chauds (et une chambre sans fenêtre pour faire un courant d'air, meh).

Ah putain oui je suis con, j’ai lu en diagonale    
Je vais regarder ce qui se fait en SDS, j’ai encore balle de percements à faire, et j’en peux plus de démaçonner-remaçonner.

Mur en pierre ? Monté comment ?
Tu feras rien de bien avec un trépan SDS dans un mur ancien

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oui dans du parpaing parfait
j'ai utilisé ça dans de la brique et du parpaing. En 63mm pour de la boîte d'encastrement. Mon trépan est un parkside et il marche super bien  
Comme évoqué par Strat84, tu te retire de temps en temps pour évacuer les agrégats.

 
Si une autre de l'autre côté, et oui deux autres chambres à l'étage :  

 
Deux autres chambres à l'étage avec plusieurs velux.

 
Au-delà de la lumière, quid du bruit ? Ca ne vous dérangera pas de ne pas être un minimum isolé du séjour/cuisine/entrée ? Et je parle du bruit dans les 2 sens : bruit qui vient du séjour, et bruit qui vient de la chambre

Ouais, la nuit portant conseil, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas une bonne idée après 30 secondes de réflexion.  
Ces histoires de maçonneries anciennes (schiste et terre) sont en train de me rendre dingue.

Question chaudière gaz
En immeuble j'ai actuellement une chaudière gaz qui a 20 ans et va bientôt claquer.
Pour la remplacer : j'ai 19.4 m de conduit vertical + 2 coudes 90.
Il y a 3 ans j'ai fait faire des devis et une chaudière condensation était pas possible avec cette longueur.
Est-ce que ca a évolué ?
(Et non j'ai pas moyen de sortir en facade...)

Ça n'a pas évolué, c'est ventouse ou rien aujourd'hui...

Ah tiens je suis curieux de savoir sur quoi tu te bases pour dire ça ?

Le genre de matériel oui, par contre il faut utiliser un perforateur (pas une simple perceuse), en évitant le mode percussion, et il vaut mieux éviter les marques random amazon. Ce n'est pas cher mais il y a souvent des retour comme quoi la qualité est mauvaise au point de rendre le matériel à peine utilisable (perte de dents sur de trépan, tige qui casse etc ...).
Perso j'ai utilisé du Bosch pour le porte trépan et le foret de pré-percement, le trépan c'est un Diager made in France (gros coup de chance, une fin de série à -60% ou -70% chez bricoman   )
 

Ah, c'est vrai que dans un mix schiste/terre le percement pourrait être un peu space.
 
Mais bon, je suis tombé sur des joints à peine plus résistants que de la terre par endroit, ça n'a pas posé spécialement de problème.

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En général une chaudière en appartement est installée dans la cuisine ou la salle de bain, en condensation il faut impérativement avoir une très bonne ventilation dans la pièce puisque c'est l'air de la pièce qui sera utilisé pour la combustion, l'évacuation par la cheminée ne servira que pour évacuer les gaz de combustion.
Ça implique aussi de refaire le tubage du conduit de cheminée, pas dit que ce soit facilement réalisable.
Donc il est bien parti pour rester sur une chaudière traditionnelle, mais c'est encore commercialisé.

Ah mais ça je suis d'accord, c'est cher et je n'aurais peut être pas acheté hors promo. Mais c'est du bon matos.    
 
Pour relativiser, j'avais eu des devis entre 800 et 1500€ pour ces percements, donc même full price ça restait rentable.    

 
 
Chez les beaux parents, qui ont un pavillon du début des 80's, la chaudière (à condensation) qui n'a pas 20ans utilisé le conduit de cheminée historique...
Je pense que ventouse vs sortie dans un conduit existant est un mix entre la complexité de la configuration  et la flemme de l'installateur...

Ah ok. Je prendrais l'option "on ferme avec une verrière" décrite plus haut alors
Pour le bruit, pour pouvoir mettre des rideaux ou store etc.

J'ai pas dit que c'était incompatible, j'ai dit que ce n'est pas l'idéal. En ventouse la chaudière puise directement l'air de l'extérieur, avec en général moins de 2 mètres de conduit, c'est plus efficace quand même.

Hola
Question rénovation d'une salle de bain en étage.
 
Donc on s'est retrouvé a se lancer dans la rénovation de notre salle de bain a l'étage, constatant des malfaçons de partout et des murs en panneaux OSB noircis par le temps et les fuites d'eau.
On a tout fait couper, rectifié les écoulements, l'électricité, fermé avec des panneaux hydrofuges, mis de natte/bande d'étanchéité partout, et terminé avec des dalles PVC waterproof.
 
Durant ces travaux nos artisans ont eu la super idée d'enlever le radiateur, en fermant juste la vanne (qui a 20 ans) et sans mettre de bouchon.
Ca a pas loupé, un matin au redemarrage de la pompe, l'eau est passée et une bonne partie de la flotte du circuit radiateur est passée dans le sol, et coulé un étage plus bas.
 
Bon on a vite séché, déclaration assurance etc. Au final le bois du sol a été remplacé et maintenant, on fait poser des dalles PVC.
 
Problème : le sol PVC couine et craque. Il est mal posé, car par endroit je pense qu'il ne repose pas sur quelque chose de stable.
 
Voici comment le sol a été fait :
Ils ont mis des renforts sur les solives, mais pas toute car une pas accessible :
 

 
Par dessus ces renforts, ils ont mis un film plastique puis rempli a la mousse isolante, et posé par dessus des plaques d'OSB3.
Par dessus ces plaques, posés une natte d'étanchéité :
 

Et par dessus cette natte (pas visible ici) une couche de support sol vinyle :
 

Et par dessus encore, le PVC (en photo, la pose provisoire, couche de support non posée) :
 

 
Donc la au points 5 et 8 (et un peu 7) ça couine et bouge quand on marche dessus :
 

 
Enfoncement :
 

 
L'artisan propose de boucher a la mousse expansive. Cela parait une super solution pour lui, et une belle solution de merde a l'arrache pour nous.

 
Qu'en pensez vous ? Comment rattraper cela proprement ?
 
Merci !
 
 

C'est surtout une question de réglementation, dans la mesure ou son conduit n'est pas compatible, il est autorisé pour un installateur d'installer une chaudière à tirage naturel ou vmc gaz (d’ailleurs vu la config n'est ce pas une chaudière vmc?).

Alors dans un tout autre domaine (réparation de planche à voile sous une strat type sandwich) j'ai déjà vu faire ça avec de l'epoxy moussant (Sicomin), c'est d'une efficacité redoutable.  
Alors c'est sur que c'est pas de la belle ouvrage et sur le principe ça semble bien merdeux, mais si le gars sait ce qu'il fait et qu'il utilise des produits de qualité, pas de raison que cela ne fonctionne pas.
Après si c'est sous décennale y a sûrement moyen de mettre en coup de press pour que ce soit démonté et remonté dans les règles de l'art.

 
Je pense qu'en rajoutant 10 ou 12 couches de pvc/solives/osb/BA13/wedi/carrelage ça devrait etre mieux.
 
Plus sérieusement :
- pour moi la mousse expansive c'est une connerie digne de honteux bricolage => comme elle ne reposera sur rien, il n'y a pas de raison que ça fonctionne.
- ton artisan a placé le revêtement mural avant le revêtement de sol. => C'est complètement con car une goutte qui ruisselle sur le mur va arriver sur un joint et pas sur une matière étanche
 
Perso je me méfierai de tout, parce que ça ressemble bougrement à du travail de cochon...

Questions me viennent à l'esprit :
- Quel est l'entraxe entre tes solives ?  
- Dans quel sens est posé l'OSB ?  
- Est-il en appui sur toutes les solives ?  
- Quelle épaisseur pour l'OSB ?  

 
C'est bien ce type de matériel oui. Perso j'ai pris des trépans wolfcraft de base (en 40, 68 et 83 mm).
 
Aucun trepan flingué malgré le nombre de trous (plusieurs dizaines, yc dans du béton banché)  
 
Tips: contrairement aux trépans diamantés, ceux-là fonctionnent mieux en mode percussion.

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Pas mieux

Passé le couinement, les raccords de la nate d'étanchéité ont été collés au silicone ?
De mémoire, c'est application de résine + pose de bande + 1 à 2 nouvelles couches de résine...

 
Pour moi, il faut d'abord traverser le BA13 et le polystyrène avec une scie cloche.

 
Ensuite tu utilises le trépan pour percer le mur.
 
Pour la "rallonge", prendre une vraie marque (wolfcraft c'est ok : le 5525 en 220 mm de longueur fait parfaitement le job) et pas un truc chinois cheap: j'en ai cassé un et ça m'a bien fait chier
https://www.wolfcraft.com/products/ [...] m/p/P_5428
 
Pour traverser ton mur, l'idéal c'est de l'attaquer par les deux coté (ça sera plus propre et tu feras moins chier). Du coup:
- traversée du BA 13 avec scie cloche
- perçage de tout le mur avec un foret long de 8mm (le petit trou te servira de guide pour le trepan)
- perçage d'un coté avec le trépan
- perçage de l'autre coté avec le trépan
- perçage de la paroi au milieu du parpaing, soit au trépan, soit en y allant doucement au perfo avec une pointe (parce que suivant où tu es dans le parpaings, c'est beaucoup plus simple que de le faire au trépan).
 

 
Pas de percu sur scie cloche et trepan diamanté.
Percu sur trépan à plaquette (c'est même précisé dans la vidéo de wolfcraft à la 19eme seconde)
https://www.leroymerlin.fr/produits [...] lsrc=aw.ds
 
 
Pas de stress: ça se fait vraiment super facilement.

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Attention, peut être que ça fonctionne "mieux" mais j'ai lu plusieurs docs dans laquelle le mode percussion était explicitement interdit. C'est justement la percussion qui aurait tendance dessouder les dents si j'ai bien compris.  

Sur les miens j'ai jamais réussi à savoir (Bosch Expert Construction ) donc dans le doute je mets la percu et une visière

 
Chez wolfcraft, il est explicitement indiqué dans leur vidéo que c'est ok en percussion (cf le lien que j'ai mis au dessus).

 
Ceux là ne semblent pas être faits pour traverser du béton. Clairement, je n'utiliserai pas de percussion avec...