Reprise du message précédent :

Le programmateur n'est pas fait pour passer une telle puissance sur une telle durée
Ne l'utilise plus, risque de feu.

Si c'est la prise qui a fondu, ne plus l'utiliser !

Et il faut sans délai vérifier le branchement de ta prise actuelle (section des cables, calibre du disjoncteur).

Dans l'idéal il faudrait faire installer une prise spéciale pour VE

 
Merci pour ton retour.
 
Il me semblait que le seul inconvénient de la prise domestique pour recharger un VE, c'était la durée (ce qui en me concerne n'est pas un problème).
 
Concernant ce point :  
 

 
Je vais changer de prise ce soir.  
 
Mais pour ce qui est de la section des câbles, etc... Je suis un peu en peine de te dire le problème : tout ça me semble "ordinaire".
 

Les prises ne sont pas faites pour supporter une puissance continue pendant des heures, comme celle imposées par une VE. Un four ou des plaques électriques baissent leur puissance une fois à température.
 
Quant à ta prise programmable, la notice dit de ne pas l'utiliser avec des systèmes de chauffage, probablement pour cette raison (cela peut tirer de la puissance pendant plusieurs heures consécutives). Je suis étonné qu'ils n'aient pas ajouté la recharge de voiture électrique.

Peut être installer une prise Green-up à la place.

"ordinaire", ça ne veut pas dire grand-chose, si ton câble est en 1.5, branché sur un 16A mais avec 10m du disjoncteur au tableau, tu es dans les normes mais ce n'est clairement pas la prise à utiliser pour un VE
A l'inverse, si proche tableau et câblé en 2.5, (c'est aussi "ordinaire" ), dans ce cas pas de soucis (je te conseille quand même une prise renforcée)

Dans mon ancienne maison, j'avais une prise renforcé pour VE (pas une borne), étant dans les 5m du tableau, j'ai pris aucun risque, je l'ai câblé en 6mm² (un reste de câble de plaque induction)

+1, la green up c'est la prise renforcée de chez Legrand (et une des plus chères du marché), mais tous les gros fabricants (Schneider, Hager...) proposent ce genre de prise

Avec échafaudage, j'ai un devis à 95€/m². C'est dans les pas trop chers

Le type de pierre et le mortier servent à déterminer la perspirance du mur et la capacité à l'eau de remonter dedans (donc influence sur le choix de l'isolant)

La laine de roche est imputrescible et quand même perspirante, c'est mieux que la laine de verre, mais pour du mur ancien, je préfère d'autres produits, type laine de chanvre (qui ne craint pas l'humidité non plus).  
Dans tous les cas, sur un isolant type "laine", il te faudra un frein vapeur hygrovariable

Le liège, c'est le top, mais c'est cher. Pour diminuer le prix (et en fonction de la hauteur des remontées), on peut faire liège au pied du mur (sur 1m par exemple) et isolant "laine" au-dessus

EDIT : pense aussi à virer l'ancien enduit de tes murs et faire un gobetis de chaux dessus avant la pose de l'isolant

Et bien merci BEAUCOUP pour vos retours.
 
C'est idiot à dire, mais j'étais persuadé que brancher une voiture électrique sur une prise domestique ne présentait aucun inconvénient.
 
Et dans le même ordre d'idée, j'étais persuadé que tant que l'on empilait pas multiprise sur multiprise, mettre un programmateur ne présentait aucun inconvénient.
 
Pour moi, c'est la prise le "facteur limitant" : la voiture ne peut pas "trop" tirer d'élec.
 
Enfin c'est comme ça que je le conçois...

 
Je ne sais pas plus, par contre cela peut moisir si elle n’arrive pas à sécher effectivement.
 
https://conseils-thermiques.org/con [...] e-bois.php
 
L’intérêt de la laine c’est que si elle sèche elle recup ses caractéristiques !
 
 

 
La porosité, une pierre de tuffeau est beaucoup plus perméable.
 
L’isolation c’est deux techniques différentes  
 
Voilà une source https://docs.infoenergie38.org/isol [...] ancien.pdf
 
Mais tu as des remontées actuellement ? Ou c’est en prévention ?
 
Quel type d’enduit tu as à l’extérieur ? Et intérieur ?
 
 
 
 

La laine de roche est moins conseillée pour la perspirance, plutôt la laine de bois est surtout mieux pour sa capacité hygroscopique  
Le liège c'est top, imputrescible, isolant, perspirant .. et  surtout horriblement  cher      
 
 
Je suis dans le même parcour que toi, mur en moellons de 60 cm, non isolé. J'ai demander de la laine de bois car j'ai eu quelque remontées capilaires dernièrement, mais de toute petite.  
 
Or j'ai un enduit ciment sur la façade en question .. donc je vais l'enlever pour faire un enduit chaux, qui va permettre de respirer et surtout d'évacuer l'humidité  

 
Salut,
 
Changer des fenêtres anciennes cintrées pour revenir à des fenêtres rectangulaires, c'est possible, néanmoins, il faut :
 
Refaire la maçonnerie pour adapter l’ouverture.
Vérifier les obligations légales (déclaration de travaux ou permis) si l’aspect extérieur change.
 

Gros +1, bonne question les enduits extérieurs

 
J'ai un enduit ciment sur grosse partie de la maison, sans trop remontée, la chance    
 
Mais avant d'isoler, je vais refaire un enduit à la chaux pour être tranquille et la pérennité du bâti  

L'inter différentiel saute s'il y a une fuite de courant, ce n'était pas le cas, donc il n'a pas sauté.
Le disjoncteur divisionnaire saute s'il y a une sur-intensité (et non pas une sur-tension), ce n'était pas le cas, donc il n'a pas sauté.

La surchauffe d'une prise ne déclenche pas un inter diff, ni un disjoncteur divisionnaire.
Le risque principal, c'est que la surchauffe fasse fondre le plastique qui va couler sur ton mur/sol et potentiellement enflammer un autre matériaux. Et ce risque s'auto-entretien avec la perte de rigidité de la prise si le plastique fond, ce qui va désolidariser les connexions et créer des arcs électriques qui vont à leur tour favoriser l’inflammation de matériaux connexes.
Et pour rappel, ni l'inter diff ni le disjoncteur divisionnaire ne saute en cas d'arc électrique. Pour éviter cela, il faut installer un disjoncteur détecteur d'arc dans ton tableau pour circuit.

Si le mur est peu perspirant, pas besoin d'un isolant très perspirant, c'est ça ?
 
Le grattage de l'enduit existant à l'intérieur, c'est justement une question que je me posais (conseillé par un maçon, mais pas mentionné par les autres intervenants : artisans, archi, BET).
Quel est le but du décroutage + gobetis ?
Collage des panneaux d'isolant ?
 

Sympa le PDF.
 
Les remontées capillaires sont limitées, mais je suis à peu près sûr qu'il y en a sur des portions de mur, car de la peinture récente cloque déjà en pied de mur intérieur alors que la maison est inhabitée.
A l'extérieur, je crois qu'il y a malheureusement un enduit ciment (qui sonne creux par endroits).
 
L'archi propose de décaisser + hérisson + drain périphérique à l'intérieur. Ca me semble pas mal.

Intéressant. C'est courant ce genre d'installation ?
Ca prévient la plupart des incendies électriques ?

Ce n'est pas obligatoire dans la norme NFC 15-100, donc les électriciens n'en mettent pas par défaut. Mais si tu demandes à en avoir, ils les installeront. Tous les fabricants habituels ont des disjoncteurs à défaut d'arc dans leur catalogue : schneider, legrand, hager, etc.

Dans certains pays, ils sont obligatoires, par exemple aux USA dans les constructions neuves.

Non, la prise ne limite pas. C'est le disjoncteur qui limite l'intensité envoyé sur le câble (pour protéger le câble et éviter que des équipements en aval pompent au delà de la limite du câble)
La prise est juste donné pour supporter une intensité max en général, mais c'est de plus en souvent précisé la puissance max supporté (au sens temporaire/pic) de la puissance continue.

On s'autorise à penser dans les milieux autorisés que ce sera bientôt obligatoire.
Mais c'est juste que pour recharger une voiture il faut juste mettre une prise renforcée, vérifer la section des conducteurs associée au disjoncteur et tu n'as plus de risque.  

 
Je rejoins ce qui a été dit sauf que une prise simple peux rechercher une ZOE qui normalement limite le courant de charge à 8 A max justement pour éviter de balancer 16 A en permanence dans une prise qui ne peux supporter que ponctuellement 16 A, dans ton cas tu rajoutes une connexion de plus avec ton programmateur horaire mécanique qui lui aussi doit avoir les mêmes limites d'ailleurs dans la notice il explique bien que le programmateur ne doit pas être utilisé pour des appareils de chauffage en fonction continu, ils pourrait rajouté véhicule électrique en plus .. https://media.castorama.fr/is/conte [...] _MNL_INpdf

Je trouve ça dingue quand même.
Je fais confiance au chargeur pour ne pas tirer plus de 16A. Et quand je vois la taille des contacts d'une prise classique par rapport à ceux qu'on utilise en modélisme avec des courants beaucoup plus élevés je me dit que ya une marge de 3x...
Est ce que la prise murale était vieille, oxydée déformée ou mal enfiché ?

.
mauvais contact, surtout.
Ca m'est arrivé sur un raccordement de disjoncteur (vis desserrée)
 
 
 

Ton chiffre me paraît extraordinaire : la moindre fenêtre pvc avec lamelle d'air enfermé entre deux couches de verre c'est Uw =1 mini'

Et tu nous dis qu'un volet d'épaisseur pleine serait quatre fois moindre ? Indépendamment même de la matière ?

 
La norme permet la recharge sur une prise ordinaire sous réserve de limiter l'ampérage.
 
Si la prise était correctement installée, ça n'aurait pas dû fondre...

YAVAIT UN PROGRAMMATEUR

 
Ha oui, j'avais raté ce détail.    
 
Fau pas chercher plus loin du coup  

Ca c'est un des truc que je n'ai jamais compris: la norme permet de câblé en 2.5 avec disjoncteur en 20A, mais les prises du commerce sont presque toutes données pour 16A

 
fyp
grammar-électro-nazie

 
Parce qu'on peut mettre 12 prises et qu'ils comptent sur le fait que la charge sera répartie. Oui, c'est un peu con.
C'est pareil que pour les interrupteurs différentiels : la somme divisée par deux (hors chauffage et plaques) doit être inférieur à ce qui est supporté par le différentiel. Bah ils comptent aussi sur le fait qu'on va pas tout utiliser en même temps à fond. Mais si c'est le cas, bah on va crame l'inter-diff...

 
 
J'étais un peu dans le même état d'esprit que vous, mais je vais me montrer TRES prudent à l'avenir... Et sans doute faire appel aux services d'un électricien. D'un pro.
 

 
 
Alors clairement, le programmateur, c'était vraiment l'idée à la con du siècle.
 
Là je vais installer une prise "normal" précablée, mais ne plus utiliser du tout de programmateur. et comme ça je vais pouvoir au moins voir si la prise commence à fondre. Parce que là, c'était dissimulé derrière le programmateur...
 
J'espère surtout que c'était uniquement la présence du programmateur qui était problématique, parce que j'aimerais éviter d'avoir à installer une prise spécialement pour ça...
 
 
 

Accessoirement, je m'interroge aussi sur l'utilité en général des programmateurs du coup : si je veux limiter d'alimenter qqch pendant une certaine plage de temps, c'est parce que la chose en question consomme quand même pas mal...
 
Du coup, je trouve un peu con de ne pas pouvoir brancher un truc "qui consomme pas mal" sur un programmateur.

 
UN isolant pour éviter la condensation, doit être plaquée au mur de façon uniforme, sauf dans le cas d'un murs très humide ( cf mon doc énergie 38 ), cela ne semble aps être ton cas, tu n'as pas des goutte d'eau sur ton mur    
 
Enduit c'est quoi ? Enduit  platre ? Enduit ciment ?( oui à une période c'était normalement le produit miracle   ) bon dans l'ancien, c'est plutôt une source d'emmerde finalement    
 
 

 
C'est à dire de refaire la façade ? ou décaisser la terre puis hérisson ?
 
Tu peux avoir deux problèmes sur la peinture :
 
- l'humidité provient principalement de nous avec notre respiration et les plantes, pour ça que l'on met des parvapeurs, voir un frein vapeur hygrovariable ( pour les murs ancien bien mieux ) pour protéger le BA13 et l'isolant.
 
- les remontées capillaires  
 
Si tu un enduit ciment, ton mur ne respire pas et donc c'est à travers ton intérieur que le mur va pouvoir  dégager excédent d'humidité ( remontées capillaires )
 
Avoir un hérisson peut potentiellement diminuer les remontées, mais ton mur a besoin de transpirer et avoir une certaine humidité, pour peu que ton vieux murs en moellon donc certainement en pierre non poreuse, tu peux avoir au milieu un jointement des pierres en terre ou en chaux ( à l'époque la chaux coute chère, donc principalement aux gens ayant les moyens, en campagne c'était souvent de la terre  au milieu du murs).
 
Or la terre a besoin de beaucoup plus d'humidité pour sa pérennité que la chaux, dans le cas ou ton hérisson ferait trop bien sont job, il pourrait assécher les remontées et rendre fragile ton mur, si il a été monté avec de la terre, car la terre devient sèche.  
 
C'est un Cas particulier que je parle, je te l'accorde    
 
https://www.youtube.com/watch?v=4Im8zgjg0hA voici une youtuber qui explique bien le problème
 
Après regarde un vrai hérisson, cela va te couter une fortune car beaucoup de main d'oeuvre..
 
Tant qu'a dépenser de l'argent, vire l'enduit ciment et met de la chaux, cela va grandement assécher ton mur, et si il est terre ne va pas bloquer les remontées capillaires dont il a besoin.
 
De plus tu auras une magnifique façade  
 
Après si il y a encore des remontées, tu pourras envisager un hérisson.
 
 Mais si elle n'est pas habitée, donc pas chauffée, cela peut engendrer des points de rosées, donc moisissures et cloques de la peintures.
 
 
Ne pas oublié une bonne gestion de l'humidité, et surtout le renouvellement de l'air à travers une VMC Hygrovariable. Tu peux une double c'est toujours mieux mais pas le même prix    
 
Le but étant d'avoir un air renouvelé suffisamment pour que les moisissures ne se développent pas

Je venais justement de me refaire quelques vidéos de Papy Claude, dont celle que tu cites
 
Le mec est très convaincant, j'espère qu'il ne se plante pas trop souvent, car je pense que tous les gens de l'art (et même certains DTU) ne sont pas toujours d'accord avec ses analyses.
Sur la manière de drainer et de traiter les remontées capillaires, il y a vraiment mille sons de cloches différents chez les essperts.    
 
 
Oui le décaissement + hérisson, c'était pour le sol. Comme je casse le carrelage, mets un plancher chauffant et un parquet contrecollé, j'en profite pour décaisser et mettre ce hérisson (+ isolant) ça me rassure sur la prévention de remontées par le sol qui me pourriraient mes finitions.
Mais l'eau continuera à monter par les murs. Si on reste perspirant des deux côtés du mur, ça ne devrait pas causer de désordres (j'ai quand même un doute sur le type de peinture intérieure compatible, car je n'aime pas trop le rendu rustique des enduits chaux).

 
 
Je suis passé par là, dit toi que les truc électro et les produits insérer dans le mur, sont rarement les meilleurs solutions AMHA.  
 
Donc de lourd travaux, donc oui le hérisson sera le bienvenu, car cela évitera les remontées du sol qui vont migrer vers tes murs    
 
Perso je te conseil de refaire le crépis en chaux    
 
Surtout l'extérieur si c'est de l'enduit ciment.
 
Perso c'est ce que je vais faire, et je viens de dégommer un mur dans ma cave en enduit ciment .. derrière il y avait beaucoup d'humidité   prochain garage, et deux façades  

 
J’y connais queudalle mais je dirai que l’air de la fenêtre est bien bloqué et ne bouge pas alors qu’au moindre courant d’air, l’air dans les lamelles et derrière le store doit se barrer rapidement, du coup la chaleur avec  

Pour avoir regardé quelques vidéos de Papy Claude, ça me convainc plutôt d'acheter une maison des années 50 an agglos et de pas avoir à s'emmerder
 
J'ai quand même suivi son conseil avant même de l'avoir écouté en mettant directement un extracteur dans ma SdB borne qui n'avait rien pour aérer (je crache tout dans le sous-sol, c'est pas très DTU-compatible mais dans l'ancien on fait ce que l'on peut ).
 
D'ailleurs je m'isolerais bien de mon sous-sol en collant du polyuréthane ou polystyrène extrudé au plafond. Uniquement collé ça tient bien dans le temps ? Quelque chose à mettre sur mon béton brut actuel ?

Les dtu c'est pas vraiment écrit pour des maisons en pierre de 300 ans

 
Papy claude a de bons conseils, après je n'aime pas trop tout son marketing sur l'habitologue  ( mot qu'il a inventé ), ses monologues à rallonges où il dégueule son savoir  
 
Après il a beaucoup d'expérience    
 
Sur du béton polyuréthane c'est bien    C'est inerte    
 

 
Non ce n'est pas forcément un gros consommateur, j'ai mon éclairage d'aquarium sur programmateur

 
Bordel, d'habitude c'est moi qui engueule mes stagiaires quand ils font cette connerie.  

 
Pour un luminaire ou une pompe d'aquarium c'est adapté.  

Bonjour,

J'ai une question "bricolage d'extérieur" : n'hésitez pas à me dire s'il y a un autre topic spécialisé que je ne connaitrais pas encore.

Je suis sur un terrain très très très argileux, à faible altitude et dans une région où il y a pas mal de marais.
Il y a bien longtemps, un agriculteur a mis un gros coup de pelle dans le sol pour ne pas avoir à s'embêter pour abreuver ses vaches l'hiver : j'ai donc une mare qui doit faire dans les 2m * 6m environ.

Pour le moment, j'ai déjà pas mal dé-ensauvagé la zone (le terrain était abandonné). Pour vous aider à visualiser :
- Sur les deux largeurs, on peut entrer dans la mare à pied : très facilement pour une largeur en pente douce (je pense que les vaches buvaient là) et de façon un peu plus abrupte de l'autre coté
- Sur les deux longueurs, les cotés sont abrupts
- Sur l'une des deux longueurs, on a une haute bosse (la terre retirée pour faire la mare) avec des arbres qui ont poussé depuis le temps et doivent avoir au moins 20 ans

J'ai bien évidemment l'interdiction de reboucher cet élément de biodiversité exceptionnel

Et à vrai dire, ça ne me dérange pas de conserver la mare sur le terrain. Effectivement il y a des grenouilles, toussa toussa, et si ça peut plaire à 2-3 tritons pourquoi pas.

Mais j'ai un gros problème de salubrité de cette mare.
- L'hiver, elle est recouverte de lentilles d'eau et très très malodorante.
- L'odeur (et la saleté) se diluent un peu lors des périodes de fortes pluies.
- L'été, l'odeur disparait, mais l'eau ne fait pas très propre pour autant.
- En cas de forte sécheresse, la mare peut être à sec : c'était le cas en 2023, mais pas en 2024 par exemple.

J'aimerais rendre cette mare moins dangereuse pour mes propres animaux. Et idéalement, j'aimerais ne pas craindre qu'ils boivent / entrent dedans.
Dans mes rêves les plus fous, l'eau serait même propre et pourrait être un lieu de baignade/abreuvement sans danger pour eux.

Est-ce que vous avez une idée de la façon dont je pourrais m'y prendre ?

Est-ce que je peux par exemple mettre un coup de pelle pour "curer" puis trouver une solution pour que ce soit moins insalubre ?
Je n'ai pas du tout envie de devoir gérer cette mare comme un bassin extérieur, c'est trop d'entretien.

Tous vos conseils / avis / idées sur le sujet m'intéresseront

Note : Il n'y a pas de courant sur place, et je n'ai pas trouvé de système d'aération/mouvement d'eau qui soit sans courant et résistant aux animaux