Reprise du message précédent :

 
en appart, avec un peu de chance (hors le soir du reveillon), un mec qui tente de te défoncer la porte blindée, ça fera du bruit partout, il va prendre 5 minutes voire plus, bref il peut se faire griller. (et évitera la porte blindée, tentera d'escalader / choisir le voisin avec la porte la plus pourrie)  
 
en campagne isolée, ta porte blindée, le mec va chercher à l'éviter : par l'entrée de derrière, les fenêtres ou tout autre accès (raconté sur ce topic des voleurs qui détuilent pour entrer) : bref ils auront du temps/ plein de possibilités autres que ta porte blindée, qui, elle, restera intacte, parce qu'ils seront passé ailleurs (ou alors ta maison faut en faire une forteresse à barreaux partout)  
 
je pense que c'était le sens du posteur qui a écrit cela.

Comment vous isoler une gaine technique où passe toutes les gaines et câbles vers le TGBT sans mousse d'expansion ?

J'ai un filet d'air aussi froid que l'extérieur qui s'engouffre en continue dans la pièce du chauffe-eau, ca ne doit pas aider à maintenir les 55°C dans le balon... Et il y a un wc et une douche dans la continuité de la pièce où il est.

Je réfléchirais à quelque chose de ce genre

https://fr.proclima.com/produits/as [...] tes_cables

Lampe potence, original.
 
J'aime bien le concept.
 

Il faut enlever fil par fil pour les faire passer dans la manchette ?

Ca n'existe pas une sorte de balais assez épais pour empêcher l'air de passer mais assez fin pour pas être emmerder à passer les câbles ?

Ne pas choisir une marque connue, est mon conseil, d'après seulement deux expériences :
 
1. J'étais allé voir Art et Fenêtres à cause de la publicité.
L'artisan franchisé s'est vanté de faire du "sur mesure", mais il m'a proposé très peu de choix.
Soit c'était du premier prix. Soit, le prix était très gonflé si je voulais une option, par exemple un double battant au lieu d'un simple battant, ou deux petites barres horizontales pour faire plus ancien.
En plus, il ne m'a pas écouté. Il est parti sur son idée qui serait que je voudrais de la lumière, donc la surface vitrée la plus grande possible, alors que ce n'était pas du tout mon envie. Je voulais quelque chose qui ressemble à de l'ancien, mais qui soit en PVC parce que ça craint moins les intempéries et les insectes.
J'étais jeune. J'ai pris le premier prix. Je le regrette. Il ne faut pas accepter n'importe quoi.
 
2. Pour d'autres fenêtres et une porte, je suis allé voir une boutique au nom inconnu de la même ville que celle d'Art et Fenêtres.
Les mesures ont été prises rapidement, comme avec Art et Fenêtres, mais par quelqu'un de timide, qui a très peu parlé. Il n'était pas du genre commercial comme l'autre.
J'ai attendu le devis, qui n'est pas arrivé. J'ai dû relancer. Enfin, je l'ai reçu.
Et là, miracle, c'était, le modèle de fenêtre dont j'avais rêvé. Par contre, pour la porte, c'était pas terrible. Alors, j'ai demandé de changer. Et là, le changement a non seulement été accepté sans discussion (alors que Art et Fenêtres essayait de me persuader que j'avais tort quand j'ai fait des remarques sur son devis), mais c'était quasiment le même prix.
Et globalement, le tarif était moins cher que Art et Fenêtres.
 
Dans les deux cas, l'installation a été bien faite.

Je parlais de stores extérieurs, mais avec le coffre à l'intérieur. Comme ça, la façade ne change pas beaucoup.

 
Mais du coup ca fait pas un trou thermique d’enfer?

Non. Ca fait sûrement un trou thermique, mais c'est exagéré de le qualifier d'enfer. Le coffre est isolé évidemment. D'ailleurs, c'est assez courant.

Gaine par gaine oui. Ce n'est pas une solution pour une mise en œuvre à posteriori en effet...

Sinon il existe des bombes de mousse expansive spécial feu. Mais je n'ai aucune idée si cela enfreint une quelconque règle    

L'idéal serait de gérer ce problème à la source (combles ?)

C'est simple tout les SEL on un Avis Technique du CSTB qui dessus détail précisément les conditions de pose.

 
Merci pour ton retour.
 

En connue qui travaille bien mais ça dépend des gens c'est à dire le psoeur et le commercial. Tu as Lapeyre d'une part qui n'est pas le moins cher, et j'ai découvert K-line, chez des amis qui ont fait une réno lourde avec les menuiserie (3 baies vitrées, 4 fenêtres), posées en rénovation c'est très qualitatif et tout en alu, donc à voir et les prix pas excessif pour du sur mesure.

 
Les menuiserie locale en effet sont souvent très bien

Dis voir topic, vous auriez des exemples / retex de pavés granits enherbés ?
 
Sur le long terme, ça reste propre ?
 
Je réfléchis à remplacer le bitume vieillissant de ma cour par ça.

Franchement d'un point de vue thermique je suis dubitatif sur des solutions "intérieures".

Un volet extérieur va isoler parce que :
- il coupe/diminue physiquement le flux entre intérieur-extérieur.
- il enferme un volume d'air entre le volet et la fenêtre qui fera un tampon d'isolation supplémentaire.
- beaucoup plus simple de gérer l'épaisseur ce qui joue directement sur le flux.
- va renvoyer le rayonnement solaire (albédo), élément critique l'été !

Un volet intérieur ne fera pas tout ça et probablement  moins bien.

Peut-être éventuellement de moindres ponts thermiques ? Mais je reste sceptique.

On peut aussi habiller le coffre extérieur.

Il faut que je rajoute une couche d'isolant, c'est certain. En attendant de faire les travaux, une solution plus ou moins durable pour commencer. Il fait juste un peu froid pour m'y mettre et il faudra que je découvre le toit pour accéder aux combles.

Qu'entends-tu par propre ?

Les pavés bétons fait pour ça sont conçu pour garantir la stabilité dimensionnelle.
 
Les pavés granits ne sont que de simples "parallélépipèdes".
 
Donc même si je ne prévois pas trop de passage de VL, j'ai peur pour la durabilité du revêtement...

 
+1 sur K-line j'en ai vu en alu, profil super fin vraiment pas mal

je suis aussi intéressé par un retex.  
 
J'ai le chemin d'accès portail vers garage qui est dans un piteux état et que je vais devoir refaire.  
C'est une solution que j'avais vu pour éviter la grosses allée de bitume
Mon seul inconvénient c'est que je suis en un peu en pente

Je ne connais pas du tout la technique derrière ; je pense qu'avec du bon pavé (le genre lourd ), un bon empierrement en dessous bien fait et bien compact, ça ne doit pas trop bouger. Par contre, si tu fais passer des VL, je ne suis pas du tout convaincu que les pavés ne perdent pas "l'alignement" car les joints sont assez larges  
Comme tu le dis, les pavés béton pour cela ont des ailettes pour garder l'uniformité des joints, je suppose

Les pavés béton ont des encoches pour maintenir l'écartement.
 
https://www.kronimus.fr/produits/herbaturf/
https://www.kronimus.fr/produits/sg/city-linea-verde/
 
que n'ont pas les pavés granit :  
 
https://www.granitpetitjean.fr/fr/p [...] es_-b.html
 
d'où mon inquiétude.

 
C'est intéressant comme sujet ça.
Chez moi j'ai les 2: volet roulant avec coffret intérieur et volet extérieur (alu)
 
Et clairement j'utilise presque jamais les roulants.
Par contre si je supprime le volet roulant je perds également la prise d'air pour la ventilation....

 
Alors l’isolation d’un volet dit « isolant » c’est un R thermique de 0,25 .. un mur en pierre de 60 cm c’est 0,50 le double ..
 
12 cm de laine de verre un R thermique de 4.
 
Concrètement il y a pas grand chose.
 
Un volet en bois intérieur pourra par contre couper le pont thermique si on a du simple vitrage, mais si c’est du double vitrage récent.. pas grand différence, si ce n’est la sensation de froid.  
En terme de performance c’est PoDEZoB

 
Ouaip, donc beaucoup de frais pour rien.
Même le volet extérieur c'est pas grand chose, ça ne se rentabilise que sur de nombreuses années.

Quelqu'un aurait des retours d'expérience sur le Xella Multipor utilisé en ITI ?

D'après le BET thermique, c'est le top pour l'ITI de ma maison ancienne avec murs en pierre, car c'est la seule solution qui ne modifie pas la perspirance naturelle du mur en pierre.

La pose a l'air plutôt simple ( https://youtu.be/OS9dC1SidSw?t=121 ), donc faisable par un maçon qui n'en a jamais posé (a priori 100% des artisans par chez moi, vraiment, personne ne connait ce truc).

Ayant des problèmes potentiels de remontées capillaires dans les murs, je suis assez convaincu par cette option, qui ne craint pas la moisissure, et ne risque pas de se tasser comme l'alternative la plus courante (isolant minéral).

Ma crainte c'est plutôt les conséquences sur la complexité du reste du chantier de rénovation de la maison : plombier et électricien devront faire des saignées pour passer leurs réseaux, et j'ai cru comprendre qu'une grande partie ne savait plus faire autrement que passer derrière du placo Les saignées ça risque de les emmerder, et déjà que j'ai du mal à obtenir des devis...

Je m'interroge aussi sur les éventuels inconvénients liés à la friabilité du matériau : difficulté pour fixer des objets aux murs, résistance aux chocs etc.

C'est du béton cellulaire, si c'est comme ceux que j'ai déjà manipulés (pour de la rénovation des salles de bain) pour les saignées ça va plutôt bien, juste qu'il faut utiliser le bon produit pour "refermer la saignée" (et pas du MAP classique).
La résistance au choc, ça va bien. Par contre effectivement, tu ne vas pas fixer des objets trop lourds au mur (et il faut la bonne cheville)

 
Le Multipor, c'est beaucoup plus léger que le BC classique.
 
Effectivement, pour l'accrochage de charges c'est la misère.
 

Je me demande aussi si à la place de l'enduit préconisé par le fabricant, on ne pourrait pas simplement coller des plaques de placo.  

 
 
Intérêt ? Je veux dire par rapport à de laine de bois ? Réputé pour ça SD faible, continue à isoler même mouiller ? Et peut sécher tout en ne perdant pas ses caractérisées ?
 
https://www.materiaux-naturels.fr/p [...] NXbZtsnPKg
 
Surtout que R thermique n’est pas ouf, R4 il faut 18 cm .. , en tout cas pas mieux que la laine de bois oui il faudra 14 cm.
 
Dans la vidéo, on voit aussi de la pierre en Tuffeau, pierrre poreuse. Or toi tu as de la pierre non poreuse ou poreuse, ce qui est différent sur la technique d’isolation.
 
Si tu as un mur en pierre non poreuse type Granite, il faut savoir comment a été construit ton mur en chaux ou en terre, avec le deuxième tu auras fortement plus d’humidité, qui est élément indispensable pour la longévité Ton mur, il faut pas que la terre soit trop sèche.
 
 
Je viens de voir qu’il faut le coller avec un mortier colle, qui n’est pas très perspirant et résiste moyennement à l’humidité  

 
Si tu as des remontées capillaires et que ton isolant stock de l’eau, il va migrer dans ton placo.
 
Il ne pas du tout apprécier

C'est une solution parmi d'autres et pas nécessairement la meilleure, à voir selon le niveau d'humidité du mur. Si c'est la seule qu'ils connaissent je leur rirais au nez.

Bonsoir  
Une idée de la faisabilité et de l’impact pour remettre des portes et fenêtres « standard » donc rectangulaires ?
C’est des fenêtres anciennes en bois qui ont bien vécu (date de 1993 environ)
 
J’imagine qu’il faudra refaire toute la façade extérieure pour que la reprise ne se voit pas
 
Je trouve ça plutôt moche en l’état / moins de lumière / j’imagine coût ++ si je veux de l’alu de forme identique  
 
Désolé pour les photos j’ai eu la flemme de sortir en faire d’autres c’est issu de ma photothèque    
 

pardon je n'avais pas vu toute les réponses et j'ai supprimé mon message comme il était à la fin et n'apportait rien
 
mais oui c'est con, d'où mon smiley, mais j'ai oublié, ici il faut    pour mépriser nos interlocuteurs  

 
J’ai pris au premier degré, pas de mépris en particulier
 
J’ai supp aussi

Je pense que la laine de bois a été écartée à cause des risques d'humidité. Ca peut moisir, se tasser. Tu as une source fiable sur la capacité à retrouver ses caractéristiques initiales après séchage ?
 
 

C'est du mur en moellon "tout venant", je n'en sais pas beaucoup plus.
 
Je ne comprends pas trop ta remarque : quelle est l'influence du type de pierre et de mortier sur le type d'isolant à préférer ?
 
 
 

L'alternative proposée c'est Laine de roche + frein vapeur Intello+    
 
Faudrait peut-être regarder le liège aussi  

Je pense que ça se fait. L'éventuel point problématique c'est de voir si les mec peuvent découper l'enduit extérieur proprement pour pas devoir en refaire qui a une teinte différente.  
Nous on a une porte d'entrée simple pan avec à côté une sorte d'oeil de boeuf, on voulait agrandir en virant l'oeil de boeuf et mettre une porte double. On a laissé tomber car personne nous garantissait de conserver l'homogénéité de la façade avec la couleur des briques+joints (nord = briques).

Après plutôt que découper les arrondis tu peux toujours intégrer des portes/fenêtres de forme rectangulaire dedans mais forcement tu perdras de la hauteur. A voir si elle reste suffisante. Normalement non si c'est pas prévu à l'origine mais bon j'ai du mal à me rendre compte en photo. Et puis en faisant ça tu gardes le style d'origine et donc l'intérêt est limité puisque ça fait plus manouche qu'autre chose du coup mais si l'idée c'est juste de remplacer les ouvrants et que t'as pas les thunes pour des ouvrants arrondis why not

La réfection d'une façade en pierre (piquetage, rejointoyage a la chaux) ca revient a combien au m2 environ ? Par un pro?

Bonjour à tous,
 
J'ai une petite question de la part d'un grand débutant :
 
Je possède une voiture électrique (une Zoé).
 
Cette voiture est rechargée une prise tout à fait ordinaire, sur laquelle est branché un programmateur tout à fait basique :  
 
https://www.castorama.fr/minuterie- [...] re_code%7D
 
Il y a quelques jours, nous avons découvert en enlevant le programmateur que le plastique de la prise derrière avait fondu.
 
Elle est parfaitement fonctionnelle, la voiture se charge, mais le plastique a fondu. Les plombs n'ont pas sauté.
 
 
à quoi est ce que cela peut être dû ?
Est ce qu'une surchauffe est forcément la conséquence d'une surtension ?
Est ce qu'il faudrait que j'enlève le programmateur ?
S'il y a eu surtension, pourquoi est ce que les plombs n'ont pas sauté ?
 
est ce qu'il faudrait que j'installe une prise avec disjoncteur intégré comme celle là ?
 
https://www.castorama.fr/combine-di [...] 3_CAFR.prd

Le programmateur n'est pas fait pour passer une telle puissance sur une telle durée
Ne l'utilise plus, risque de feu.

Si c'est la prise qui a fondu, ne plus l'utiliser !

Et il faut sans délai vérifier le branchement de ta prise actuelle (section des cables, calibre du disjoncteur).

Dans l'idéal il faudrait faire installer une prise spéciale pour VE