Reprise du message précédent :
Couper la prise de terre donc*  
 

c'est un courant de défaut d'isolement qui part à la terre et fait sauter l'interrupteur différentiel ( ce n'est pas une surcharge ou un court-circuit dans ce cas ce serait le disjoncteur LV qui aurait sauté), je pense au coup classique de tout LV, une fuite au niveau de l'enveloppe du lave vaisselle ou tout simplement le capteur de fuite  qui fait des siennes , je te conseille de bien nettoyer et vidanger le fond de la cuve comme dan cette video : https://youtu.be/O_r5hE7QTDE?si=UkQ [...] axUO&t=129

voir également l'état du tuyau de vidange

puis de pencher le LV un peu sur le côté afin de débloquer le capteur/flotteur

Coupe le coutant et la flotte avant     si ça fonctionne pas du met du start pilote dans ton lave vaisselle et tu craques une allumette      

 
Merci    
Je vais essayer de quand même regarder un peu tout ça demain.

Hello,

je reviens sur l'installation électrique dans mes combles: on m'a dit qu'on mettait des fils dans des gaines mais pas des câbles. Que les câbles s'utilisaient directement, sans gaines...info ou intox?

Les câbles reviennent un peu moins chers que les fils seuls x 3 et ça me semble plus pratique à manipuler donc j'aurais aimé avoir votre avis là dessus!

Effectivement les câbles (plusieurs fils avec une couche d'isolant par fil + une autre couche d'isolant qui enrobe l'ensemble des fils) peuvent s'utiliser tels quels.  
Maintenant, si ces câbles sont passés dans un endroit inaccessible comme dans un mur ou dans une dalle, il vaut mieux mettre une gaine. Ca permet de pouvoir les remplacer ou passer des câbles supplémentaires ultérieurement.

Imo tu peux mettre ton câble dans la gaine.  
À tirer, le câble est plus facile que 3 fils, par contre je trouve ca plus pratique à travailler les fils seuls que le câble (ça t'ajoute une étape de dénudage et c'est moins souple).

Pas besoin de mettre un cable dans une gaine effectivement, sauf si tu l'enterres. Après, rien n'interdit de le faire
Après pour dénuder le cable il te faut un outil du type Jokari sinon tu vas galérer.
Et pour savoir ce qui est le mieux, ça dépend de ce que tu veux faire.
Perso j'ai une préférence pour les cables, ça prend moins de place, et moins chiant à manipuler.

Avis aux maçons en herbe:
 
Avec quoi je peux reboucher 3 grosses saignées dans une dalle béton ?
Un simple béton tout prêt « petit travaux » en sac leroy merlin c’est OK ou il faut quelque chose de plus costaud ?
 
C’est une dalle piétonne (future SDB) que j’ai massacrée pour passer toutes les évacuations    
Un ragreage viendra par dessus puis un carrelage  
 
Merci
 

 
Merci pour vos réponses...comme je l'avais dit, j'ai jamais fait d'électricité encore mais ça confirme ce que j'imaginais!      

 
Hello, ta réponse m'intéresse : tu vois comment la différence entre une poutrelles treillis et une poutrelle précontrainte?

 
J'avais dans l'idée qu'une dalle c'est un ensemble monolithique. C'est soit on casse l'ensemble et on le refait, soit on n'y touche pas (ou alors à la marge). Il me semble voir des bouts de ferraillage qui ont été retirés, là même en rebouchant son intégrité me paraît bien compromise quand même.
 
Je peux me tromper hein, il y aura peut être d'autres avis moins alarmistes.    

ah ouai t'as pas peur  
j'arrive pas à voir combie tu as coupé.
Tu es sur vide sanitaire ?  
 
Bah maintenant tu recoules avec du béton mais y'a du volume, tu vas en passer des sacs. Peut-être prendre du mélange sera plus économique.
 
Mais pour en revenir à la structure de ta dalle, si tu as coupé du ferraillage c'est quand même con d'avoir tout défoncé. Surtout si tu es sur VS.  

 
 
Petite question juste pour me faire une idée
 
Ca donne quoi à peu près comme taro de défoncer du carrelage type pierres sur une 50m² et la pose d'un plancher chauffant par dessus ?  
Je parle pas de la pose du sol en lui même, vraiment démolition + pose plancher  
 
J'arrive pas à donner une idée à la louche comme ça  

Rebouche tout au béton et basta.

Non je ne suis pas sur VS mais sur du remblais c’est une maison ancienne
Sinon effectivement c’était violent    
 
Vu mon maçon ce matin, pour lui RAS mais il préconise du béton fibré pour limiter le risque de fissurage, voire de demander au carreleur une natte de desolidarisation sous carrelage pour assurer le coup dans le temps

 
je suppose par en dessous tu veux dire, parce que par au dessus la treillis t'as un chainage triangulaire qui dépasse. Par en dessous c'est par habitude, l'épaisseur du talon et l'aspect du béton.
Après c'est pas une science exacte, aussi bien j'ai tapé à côté et on est sur de la précontrainte. D'ailleurs tu me mets le doute, les hourdis ressemblent à des rectolight, ça serait peut être bien du rector du coup, donc précontraint.

 
c'est déjà vachement tel que c'est là  
 
   

 
Ok, donc dans du déjà construit, avec juste la visu par dessous, c'est plus sécure de partir sur du " on ne perce pas"...

 
d'acc, bah fibré ça te servira pas à grand chose pour la microfissuration. C'est contraint de tous les côtés, ton remblai en béton va pas bouger.  
 
La natte de désolidarisation c'est ceinture bretelle, mais pas déconnant

Je continue avec des questions électricité:
 
une raison de préférer des Wago classiques à levier comme ça:
 

voire comme ça:

 
plutôt que des mini comme ça:

 
J'imagine que les mini sont moins faciles à désolidariser?
 

 
J'ai fais le même type d'opération dans mon garage quand j'ai refait l'évac générale de notre maison.  
 
Comme je vais y passer en voiture, je voulais éviter que ça ne bouge trop. Du coup j'ai fais:
- Dans l'épaisseur de la dalle, à gauche et à droite de la saignée, percer des trous de 5 à 10cm de profondeur tous les 20cm en vis-à-vis (ça fait plein de trous)
- couper autant de fer à béton que de trous (longueur = largeur de la saignée + 1 cm max, sinon ça ne rentrera pas) => Si 20 trous de chaque coté, il faut 40 morceaux
- les enfiler dans les trous et les tordre pour que les fers soient bien cote à cote par paire => les retirer et les poser à coté de leurs trous respectif
- mettre les tuyaux sur un lit de sable (pour être certain de ne pas avoir de cailloux qui viennent en appui et pour être certain de bien régler la pente)
- une fois le tuyau en place, sceller au scellement chimique les tiges de fer à béton dans le trous et les ligaturer par paire
- couler du mortier
 
J'ai fait ça il y a plus d'un an: ça n'a pas bougé...

Exact, par contre les minis sont moins encombrants.

 
Oui, c'est plus chiant à retirer les fils des petits (faut tirer dessus).
 
Sinon, l'autre intérêt des wago à levier c'est que tu peux mettre des fils non rigides potentiellement. Impossible avec des mini sans leviers.

merci pour vos réponses...je vais plutôt prendre à leviers alors, j'aurai pas trop de problème de place donc ça ira.
 
Je prendrai pas les gris par contre, ils sont trop moches! (oui, c'est un critère décisif pour des trucs qui seront cachés   )
 
Merci!  

LM qui fait -10% à partir de 3000€ (code LM23PROJET)
 
Vous le sentez le retour de merde qu'à dû recevoir la maison mère après le changement de politique de fidélité.  
Je pense qu'ils ont dû voir qu'il y a eu de très grosse baisse des gros tickets de caisse. A vouloir prendre les clients pour des cons ...
 
 
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Je dois mal comprendre la consommation annuelle d'un cumulus.
 
Pour le 75L, je comprends que pour garder la température à 65°C toute l'année (si on puise jamais de l'eau).
Je dois faire 1,08x365j = 395kWh
 
Sauf que la conso affiché sur un cumulus, j'ai jamais vu aussi bas.
Il y a un truc genre une loi qui dit que la conso réel c'est 2 douches par jours qui consomme x joule pour remonter la température ?
 
SAUTER CANGAR VERTICAL MURAL

Les wagos à levier peuvent accepter du fils souples contrairement aux autres.

A noter que Wago à 4 gammes:
- taille normale à levier
- taille mini à levier
- taille normale sans levier
- taille mini avec levier

Avec levier: fil rigide et souple
Sans levier: fil rigide uniquement

Perso, je ne prends plus que des minis (avec et sans levier). Et j'oublie totalement les dominos sauf pour cabler du gros 4mm2 et au dessus.

Je prends que des mini à levier 221 par soucis de pas avoir plein de ref. Déjà que ça me fait 3 ref (2 sortie, 3 sortie, 5 sortie), pas envie d'en avoir plus.
Je préfère acheter des boites de dérivation 10x10 pour avoir de la place.
 
Même si j'avoue que les mini sans levier 2 sorties, c'est surement plus pratique pour mettre dans les boite d'encastrement (exemple pour les radiateurs)

Les 221 sont vraiment top a l'usage. Ils sont compacts (parfait quand tu dois en rentrer dans une boîte), tu peux défaire et refaire un câblage sans t'arracher les cheveux, ils acceptent une grande gamme de diamètre et a la fois du fil souple et du rigie.   . J'ai utilisé que ça pour ma baraque.

 
Oui. 395kWh / an pour maintenir les 75L d'eau à 65°C dans un environnement à 20°C et avec une résistance neuve sans trace de tartre.
 
Y'a aucune loi sur le 'réel' car y'a une amplitude telle dans les usages entre 2 personnes... entre ceux qui prennent une douche à 33°C et ceux qui la prennent à 41°C, ceux qui passent 2min sous la douche et ceux qui y passent 15min,...
 

Hello,
 
Je cherche un isolant pour mur à coller (mur qui donne sur le couloir de la copro).
L'isolant doit être mince. Idealement, on doit pouvoir y mettre du placo pour finition.
 
Vous conseillez quoi comme matériau ?
 
Pour le chauffage de l'appartement que je retape (65m²), je vais surement mettre une PAC air air.
Se pose la question de l'eau chaude.
La solution la plus simple et économique semble être le chauffe eau elec. Vous pensez quoi des ballons thermodynamiques ? Judicieux économiquement parlant ou alors, trop long à rentabiliser ?
 
 

Hello,

Je me pose une question concernant ma PAC qui a aussi un ballon ECS intégré.

Maison de 2020 et module pac intérieur dans le garage non isolé.

J'ai constaté que la conso électrique d'ECS est plus élevée en hiver qu'en été. Pour moi la seule explication est que la PAC est moins perf en hiver et aussi sûrement le fait qu'elle soit dans le garage non isolé.

Alors voici ma question vu que je peux programmer la chauffe de l'ECS, vous feriez la production de nuit pendant les heures super creuses (-50% du tarif de base) ou pendant la journée car meilleure perf de la PAC car moins froid ?

Je ne trouve pas simple de choisir.

Merci

Regarde l’excellente vidéo de Polo
https://www.youtube.com/watch?v=6kYdpoMwzAI&t=1s

Perso, je ne prends plus que des minis avec et sans levier en 2,3 et 5 sorties. Puis quelques sans levier en 8.
Parfois j'utilise les boites d'encastrement comme boites de dérivation bien content d'avoir les minis
Et parfois je câble en apparent, en souple, car trajet trop biscornu pour mettre sous goulotte. Exemple type: rajouter un plafonnier avec interrupteur, mur en dur et poutres dans le passage. Et donc il me faut des wagos à levier.

 
J'ai testé : pour moi le tarif heure creuse bat largement le gain de COP. Auparavant je chauffais l'ECS vers 16H, heure moyenne la plus chaude observée chez moi sur une année. Depuis mon passage à l'option EDF TEMPO je la chauffe à 22h00 = heure creuse et température extérieur pas encore trop froide. J'ai la chance d'avoir le module intérieur de ma PAC dans le volume intérieur isolé/chauffé donc des déperditions faibles.

   
AHMA la surconsommation l'hiver est normale pour plusieurs facteurs, le premier tu l'as identifié :
 
1- le COP est moins bon
 
2- Il faut remonter en t°c l'eau froide qui est à l'arrivé du ballon plus qu'en été (elle peut sortir à <10°c quand en été elle peut sortir à 25°c; Pour 55°c de consigne, dans le premier cas tu as 45°c à remonter, contre 30°c dans le second.
 
3- Dans ta douche/baignoire, le mélange eau chaude + eau froide, te demandera proportionnellement plus d'eau chaude en hiver qu'en été pour arriver à la T° désirée. Car pour 40°c demander une ECS @ 55°c et une eau froide à 10°c, il te faudra plus de la première
 
4- A titre perso, je prends des douches plus chaudes et plus longues l'hiver qu'en été. Surtout quand j'ai été exposé au froid.
 

 
Ca m'étonne pas  

 
TL;DR
A moins d'avoir un tarif hyper avantageux pour un thermodynamique de qualité (qui tiendra longtemps) et posé par un artisan qui ne surfacture pas (introuvable, donc), alors ça sera globalement un match nul entre cumuls classique et cumuls thermodynamique. Ca coutera globalement pareil à terme en prenant tout en compte : installation, achat, entretien, conso, remplacement.

Les autres acceptent également du fil souple.
 
Définis "fil souple".  

Dans l'inconscient collectif du fil souple = du multibrin