Reprise du message précédent :

Capello pour Capello, R>6 c'est pour les rampants, pas de notion de complexité aménagés/aménageables.
 
Bon, ma mémoire déconne sur les décimales, mais ça ne change pas le fond

C'est quoi ces histoires de débits et de ces 2 cas ?
 
Pour la réglementation il faut assurer une ventilation permanente à x m3 ?

Oui, définitivement dans les arrêtés de 82/83.
 
Pour les systèmes hygrovariables, ils sont soumis à avis technique qui permettent de déroger sous reserve de respecter aussi de respecter les cahiers de prescriptions techniques communes.
Je dois avoir qqc de plus dans mes notes.
 
Et donc les 2 cas:
- débit reglementaire: energivore et insuffisant
- debit régule selon l hygrometrie: insuffisant pour tous les autres polluants.
Donc les 2 sont de la merde (c'est là que je radote toujours sur la DF qui permet des debits++ tout en mimitant les.consos de chauffage)

La vmc hydro réduit le flux d entree dans une bouche, donc cela ne diminue ni la consommation du moteur, ni le flux total qui se reparti sur les autres aspirations.
Donc gain pour le dpe 0, et le dpe ne devrait pas déroger a la réglementation. Si les flux sont trop important, il suffit de les diminuer, surtout que ce n’est pas calculé en surface mais par piece.

Si le débit d'air est réduit y a moins de calorie qui s'échappe via l'aération donc ça a un intérêt au niveau énergie. La compensation via les autre flux n'est pas total à priori. C'est sur que les modèle chiadés font sont sans doute plus performants que les bas de gamme.

Il faut se référer à l avis technique pour avoir les coeficient de foisonnement, debits répartis, etc
Et oui, on a des modèles qui vont jusqu à une réduction de vitesse de rotation/debit/puissance absorbé.
Et clairement quand on parle d energie et de ventilation, hors très basse consommation, le sujet est le chauffage via pertes aerauliques, pas la conso elec des ventilos.

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C'est quand ta maison se réchauffe en période de canicule

Le confort d'été moyen vient certainement de la laine de verre.
 
Puis tu as cherché un équilibre entre qualité et coût de la rénovation, rénovation qui est déjà top pour du locatif.

 
Tout ça pour se retrouver avec des cassos qui vont tout saccager  

Ça c'est un autre problème

En même temps dans les Landes

 
DPC* F
 
*Diagnostic Performance Cassos

Heu non

Donc 40cm de pierre n'a aucun effet sur le confort l'été    

Ah que si, j'ai vérifié.
 
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/ [...] EN-101.pdf
 
Comble perdu, c'est bien R>7.
 
R>6 pour des rampants, c'est parce que dans ce cas les combles sont aménagés ou aménageables. On pourrait aussi isoler le plancher du grenier à la place des rampants (parce que le genier est aménageable, sinon ce sont des combles perdus   ), et pareil il faudrait R>6.    

Up

Ah que si. Mais le problème, c'est que si les combles sont isolés à la laine de verre, la chaleur en été a tendance à se frayer un chemin par le toit bien avant que les murs aient monté en température, justement à cause de la mauvaise inertie de la laine de verre.  

 
Si, pendant les 2 premiers jours d'une vague de chaleur. Et après t'as chaud comme tout le monde. Et t'as même chaud encore 2 jours après la fin de la vague de chaleur du coup.    

La laine de verre a ses fans mais c est pas un bon investissement a mon avis, un truc qu on vend car on sait deja que dans 20 ans faudra le changer.
 
Parce que bon un R de 6/7 quand tout le monde aura les hivers du midi ou il ne gèle plus c est pas tres utile, par contre si l isolant protege pas du chaud problème.
 
 
 

Même un isolant avec un bon déphasage ne t'empêchera pas d'avoir chaud au bout du 3 jours de forte chaleur.
Pour moi le déphasage c'est de l'enculage de mouche quand tu as 10 jours de canicule.
 
Le truc aussi con que je trouve, c'est que le calcule du DPE est le même (national) alors que tu n'as pas besoin de la même chose que tu habites dans la Moselle où à Nice.
Exemple par chez moi, tu as rarement des jours à moins de 5°C, tu les comptes sur les doigt d'une main. Dans le même temps, il fait aussi moins chaud qu'à Toulouse ou Nice.

La laine de verre qui isole pas de la chaleur    

 
C'est pourtant exactement ce que tu mets en avant avec tes murs en pierre pour le confort d'été : l'inertie de tes murs périphériques avec une ITI derrière ce n'est ni plus ni moins qu'un déphasage thermique, au final le ressenti sera plus ou moins similaire à celui d'un logement avec murs en parpaing + isolant possédant un gros déphasage thermique derrière.
 

 
Imagine ton appart en Moselle tu serais DPE E.    
 
Plus sérieusement les 2 points de vue se défendent sur le côté 'national' du DPE. Comme c'est fait ça permet de comparer 2 logements uniquement sur leurs qualités intrinsèques où qu'ils soient situés en France. Si on prenait en compte le climat local ça permettrait de comparer plus ou moins 2 estimations de dépenses pour atteindre le même niveau de confort mais ça reste moins objectif.

 
Oui oui je sais... Et je rafraichis même un peu l'été depuis 2 ans, ouh le vilain !    
 
3520 kWh / an d'énergie nucléaire pour chauffage + ECS + rafraichissement pour une maison de 170m² pour 4 personnes dans le Rhône (froid l'hiver, bien chaud l'été). Je n'ai rien d'un écolo et je ne tenterai certainement pas de justifier mes choix en disant que la plupart des foyers ne font pas aussi bien car je les assume pleinement, mais c'est pourtant je le pense.  

Maison environ 180m² et 4/5 personnes @20°
un peu moins de 2000 kWh/ an pour le chauffage  
ECS solaire
Pas de clim
 
L'isolation est loin d'être top (ldv de 20 ans toute tassée dans les combles) mais franchement pour économiser 50/100 balles grand max par an je laisse comme ça    
 
L'océan devant la maison apporte fraicheur en été et tiédeur en hiver  
 
 
La Bretagne

 
 
Nous sommes en train de monter notre abri de jardin commandé sur chaletdejardin.fr En soit les matériaux sont pas mal, ça se monte bien quand on a les bonnes consignes. Les problèmes arrivent quand il n'y a pas de notice... Et c'est le cas pour je dirais 50% du montage. SAV impossible à contacter, ils disent qu'ils nous rappellent mais on attend toujours
Je me tourne donc vers l'élite du bricolage    
Voici la bête :  

Voici l'étape pour fixer les tasseaux de ventilation qui permettent de faire un coffrage pour mettre l'isolant, et également fixer les fenêtres à la structure (il ne faut pas les fixer directement sur les madriers).

Pour les côtés de l'abri pas de souci tout est en place. Mais pour le devant, on bloque. On a une grande ouverture, où on doit loger deux fenêtres fixes comme sur les cotés. Et au milieu donc une porte double vantaux.

Les tasseaux de ventilation (horizontaux et verticaux) tiennent grâce aux équerres. Or aucun n'est assez grand pour faire toute la longueur horizontale de l'ouverture. Avez-vous une idée de comment nous allons pouvoir faire tenir ce tasseau ? Sans ce tasseau horizontal en bas, pas moyen de fixer la porte !
 
Merci d'avance pour vos idées

 
bien sur, mais la canicule c'est pas 4 mois dans l'année. Pendant un été "normal", t'es content d'avoir du déphasage (et de l'inertie)
Je suis passé d'une maison en bois avec 15 ou 20cm de ldv, déphasage de merde + 0 inertie, à une maison avec 60cm de pierre + laine de bois au toit, je peux vous dire que on sent fortement la différence et c'est TRÈS appréciable

 
En fait de ce que je pense avoir compris, il y a 3 notions différentes à prendre en compte :
 
- l'isolation : fonctionne pour le chaud et le froid, ça représente la résistance au transfert d'énergie
- le déphasage : c'est la vitesse du transfert d'énergie, ça permet d'optimiser les variations journalières (pic de chaleur) pour le confort d'été
- l'inertie : c'est la capacité du logement à emmagasiner la chaleur, qui permet "d'encaisser" les variations de t° sur plusieurs jours (à la hausse comme à la baisse)
 

 
Pour moi inertie =/= déphasage. La laine de bois n'a pas plus d'inertie que la laine de verre. Et parler de déphasage d'un matériau sans parler de son épaisseur n'a pas de sens : 40cm de laine de verre déphasent exactement comme 20cm de laine de bois (enfin exactement j'en sais rien je suis pas allé vérifier mais c'est comme l'isolation : c'est une valeur x épaisseur)
 

 
Chez moi ça tient une semaine je dirais (c'est dégressif ofc). Et effectivement derrière ça redescend moins vite de la même manière Mais pour le confort d'été c'est quand même un énorme avantage.
Ce qui est rigolo c'est le matin quand tu ouvres parce qu'il fait frais, que tu redescends ta pièce mettons à 22°C, et que une demi-heure après avoir refermé il fait déjà 23°C parce que les murs ont relargué de la chaleur  

Pas d'un point de vue DPE  
 
Sur l'ancienne maison j'avais aussi un confort d'été moyen.
Maison avec murs de 30cm en moellons et ITE + sarking en 160 (polystyrène pour les murs et polyuréthane je crois pour le toit).

 
Pourtant on peut difficilement faire beaucoup mieux que ça  

Et pourtant ... (chiffres approximatifs, ça varie suivant les sources   )
 
Laine de verre: densité=25kg/m3 , Cp= 1000 J/(Kg.K)
Laine de bois: densité=50 à 65kg/m3 (peut monter à jusqu'à 180 kg/m3 pour certains panneaux rigides), Cp= 2000 J/(Kg.K)
Liège expansé en panneau (le top en matière de déphasage juste derrière certains panneaux en fibre de bois très denses): densité=120kg/m3 en panneau rigide (jusqu'à 180kg/m3), Cp= 1900 J/(Kg.K)
 
C'est vrai qu'il y a d'autres paramètres qui jouent de façon minoritaire, mais le déphasage vient avant tout de l'inertie thermique de la couche d'isolant  

On prend en compte le climat local au niveau regional malheureusement.

Dans mon cas c'est le déphasage qui était pas bon, et je le sentais bien en été

Je sais que tu n es pas convaincu du déphasage, moi je suis plus pragmatique. Les laines en grosses épaisseurs se tassent. Au final maintenant je combine, du polyo pour un bon R, et du souple coton/lin pour le déphasage et la facilité à mettre des gaines.
 
Le calcul est régionalisé, je milite pour un calcul par commune plutôt, trop de disparité sinon.

 
Merci pour la précision
Du coup autant foutre 40cm de mur en béton et 40cm de laine de verre
 

 
Désolée je ne peux pas te répondre, j'aimerais juste savoir combien tu as payé ton chalet en kit et les détails (équipement, dalle ?)
En MP si tu préfères.

 
Hummm, tu es sûr ?
A ma connaissance ce n'était applicable que pour les logements au-delà de 800m d'altitude pour lesquels les seuils E, F et G sont modifiés. Mais en dehors de ça il me semblait que la localisation ne jouait pas.
 
EDIT : https://rt-re-batiment.developpemen [...] cables.pdf
Alors si : la zone climatique intervient bien notamment dans le calcul de la conso d'ECS, de l'éclairage, des modes de chauffage et refroidissement. C'est exact.

La mérule

+1 percé que rien qu'à l'échelle d'un département... Entre une ville de la plaine de la Limagne (300m) et un village du Cézallier à 1100m, il va y avoir un tantinet de différence de consommation.

https://www.chaletdejardin.fr/abri- [...] 15-m2.html

Et tu peux me dire quelles options il a prises, et comment il a fait la dalle ?