Reprise du message précédent :

C’est le delta T qui donne la puissance, c’est pour ça que ça n’existe pas les radiateurs basse température (ni haute température d’ailleurs )
Et normalement ça se règle les inserts thermostatiques pour laisser passer le bon débit d’eau pour avoir la bonne puissance.

 
Neuf ou Reno c’est pareil, sous les 1,5 c’est bien. Entre 1,5 et 1,6 c’est 10% de perf de différence c’est pas non plus miraculeux.
Après le coefficient d’isolation c’est bien mais ça ne fait pas tout (et je ne suis pas sûr que ce soit vraiment contrôlé en plus ), entre du kline et du internorm avec le même coeff évidemment que je pars sur le deuxième.

Surtout, quel type de pose ?

Y'a la surface d'échange/rayonnement aussi qui joue, non ?
Quand j'ai dis qu'il fallait changer ses radiateurs en fonte à Wade avec une PAC (ou une chaudière à condensation), je parlais à Iso isolation (qu'il n'a pas).
La PAC envoie de l'eau moins chaude, donc si tu restes avec des radiateurs de type fonte avec une faible surface d'échange, tu vas avoir du mal à chauffer correctement. Évidemment que ça va fonctionner mais pas top. Enfin c'est comme ça que j'ai compris.

Tu parles du uw j'imagine.

Bonjour à tous,  
 
Je viens ici car j'ai besoin d'avis d'experts, avec 30 ans d'expérience, j'espère être au bon endroit.
 
Soit 2 maisons sur un même terrain (5000m2), 1 de 160m2 et l'autre de 70m2
 
Est ce que c'est possible de faire une extension de 50m2 sur la plus petite (la mairie autorise 30% d'extension).  
 
Si on prend la surface de la plus petite, je suppose qu'on peut faire que 20m2  
 
Mais comme les 2 maisons sont sur le même terrain, je me demandais si l'autorisation des 30% concernait chaque maison ou l'ensemble du bati.
 
Merci  
 

6/18/4/18/8 argon ici. Uw de 0.9.  
 

     
 
ça doit peser super lourd !

1800 billets posée, en reno. (avec VR a sangle et vitre ext feuilletée)

Et a priori il m'a fait -50% sur la fourniture car surplus de stock. (j'y crois peu)

Le gars l'a trimbalé seul. Mais ouai, c'est plutôt lourd.

Par contre niveau isol c'est top. Rien qu'en plein soleil de fin d'aprem, côté intérieur la vitre est froide

C'est dommage de mettre du triple vitrage coté soleil, non ?

Pour l'hiver oui  

Si ça peut t'éviter du bruit et/ou une surchauffe estivale, pas forcément.

Suite a la vente d'une parcelle, je voulais faire déplacer le compteur de gaz (qui alimente ma maison) et refaire la canalisation de gaz (car l'ancienne passe par la parcelle qui va être vendue).  
 
Je viens de recevoir un devis de 3520€ de la part de Régaz. Du coup, je vais laisser tomber le gaz et résilier mon contrat. 2 questions svp :
 
- Faut'il que je m'attende a une mauvaise surprise si je demande la suppression du compteur ?
 
- Faut'il que je fasse faire une ventilation de l'ancienne conduite de gaz (sur 40 mètres, par un plombier ?), avant sa destruction ?
 
Merci pour la réponse.

A moins que le verre ne soit traité pour refléter les rayonnements ça ne change sûrement pas grand chose ...    

 
 
que dit exactement ton PLU  
 
donc les maisons sont en copro ? ou Lotissement ? Reglement.  

 
Le PLU dit juste 30% d'extension mais je ne sais pas si c'est sur l'ensemble des 230m2 ou sur les 160m2 et 70m2 séparément. Je ne sais peut être aussi pas bien lire le PLU    
 
Pour la copro ou le lotissement, je ne pense pas, j'en suis quasiment sûr mais je n'ai pas de document.  
 
C'était juste pour connaître un peu la règlementation pour des projets ultérieurs

Bonjour
 
Je vais faire l'acquisition d'un appartement pour du locatif dans la même copropriété où je suis proprio. L'idée c'est d'avoir la main sur le prochain locataire, et surtout d'avoir à 100% le jardin de la copro.
L'appartement est du genre passoire thermique.
Je sais que vais m'engager dans des travaux assez importants, notamment :
- isolation par l'intérieur (façade classée, donc par l'ext, c'est compliqué)
- isolation par le sous sol (appartement en RDC)
- changement du système de chauffage
 
Mes questions :
- quel isolant conseillerez-vous pour une isolation par l'intérieur ? sachant que l'isolant doit être aussi efficace hiver qu'été (façade plein sud). J'ai vu que le liège avait une très bonne inertie thermique
- idem pour le sous sol en isolation, comme l'appartement est en rdc avec un sous-sol quasi enterré
- quel système de chauffage adopter pour un appartement d'environ 60m² (dans le Grand Est, donc assez froid l'hiver) ? chaudière individuelle gaz, pompe à chaleur, etc... ?
 
Ces travaux, dans le cadre d'une location, sont-ils soumis à subventions ?
 
Merci pour votre aide

 
En même temps, même si tout le monde était honnête (ce qui n'est clairement pas le cas), je vois pas comment un DPE sur un bâtiment existant pourrait être fiable, il n'y a aucun moyen de savoir quelle épaisseur d'isolant il y a derrière une plaque de plâtre. Démonter les prises donne une idée, mais clairement pas suffisante, quand bien même on les démonterait toutes. Et pour le toit ?

Je réfléchis à faire un move chaudière GAZ (avec ECS) vers PAC air/air réversible en install diy.
Pour la partie ECS, la difficulté réside à trouver un équipement qui permettent dans un espace réduit (en gros une chaudière gaz qui rentre dans un meuble haut de cuisine de 80cm) pour apporter de l'eau chaude.
La PAC ne peut pas servir ce besoin. UN ballon ne me permet pas dans l'espace d'avoir la quantité adapté. Le chauffe eau instantanée ne me parait pas non plus jouable pour nos besoins. Est ce qu'il existe des producteurs d'eau chaude avec ballon temporaire où l'énergie de base est électrique ? (et pas gaz, parceque l'objectif, vous l'aurez compris dans la cible, c'est d'arrêter l'abo gaz)

 
Non, ça se vérifie avec la valeur Sw de mémoire, et ça baisse bien en même temps que le Uw, d'ailleurs à l'époque des crédits d'impôts il fallait que le Sw soit supérieur à une certaine valeur.
Après oui, il y a d'autres moyens de faire baisser les apports solaires, on est d'accord.

Dans le grand Est, c'est pas la chaleur de l'été qui pose problème. Mise tout sur l'hiver.
 
Pour le doublage des murs, tu peux partir sur un isolant rigide avec un R=3,75 (c'est en gros les panneau de laine de verre GR32 en 120mm ou polyuréthane de 80mm).  
 
Pour le sous-sol, tu peux coller des panneau polyuréthane de 80mm (R=3,70).
 
C'est pour de la location, tu peux juste mettre des radiateurs électrique. Normalement si l'isolation est bien faite, la consommation devrait être contenu.

 
Tu peux mettre 2 ballons : un dans la cuisine et un dans la salle de bain.

 
ok mais il y a aussi l'occupation max au sol betonné par rapport à la taille du terrain à vérifier.  
car sur le terrain de 5000m2 tu as donc les 2 maisons + terrasse +  hangar ? + piscine ?
cela fait de la surface betonnée, il faut respecter un minimum d'espace "vert"  

Tu te prives d'apport solaire l'hiver et à mi-saison, c'est surtout ça qui m'interroge.
Pour les surchauffes c'est un autre problème, il faut des casquettes.

Si les canicules posent problème également disons plutôt que ça concerne un budget et un nombre de jours plus petit et donc une priorité moindre.

 
Malheureusement, l'été est de plus en plus une période compliquée, notamment en ville.
L'année dernière sur Metz par exemple, il y a presque 1 mois de températures très hautes.
 
L'idée c'est d'avoir quelque chose de confortable. Les produits biosourcés sont souvent mis en avant, c'est du greenwashing ? ou alors cela a un véritable intérêt, sauf niveau prix j'imagine :x
Merci pour l'idée du polyuréthane. Cela semble effectivement un isolant bien adapté pour les planchers bas.
 

Ca, on est d'accord.
Mais ce que je voulais dire c'est que l'apport solaire ne doit pas être bien différent entre double ou triple vitrage sauf traitement spécifique du verre. Le principe du double/triple vitrage c'est d'éviter les pertes par conduction/convection. Par contre à partir du moment où on a un verre bien transparent, ça ne devrait pas avoir un gros impact sur les transferts par rayonnement (et le solaire, c'est du rayonnement).    

Pour y vivre je t'assure que si. Les étés avec des températures entre 30 et 40 c'est fréquent chez nous.

Le biosourcé c'est bien pour le bilan carbone et le climat d'une façon générale. Moins nocif en émission de particules et émanation de composants chimiques. Comme pour tout en général, quoi.
Important, dans l'ancien pour les histoires de diffusion de vapeur d'eau des murs.
Pour l'été le déphasage est meilleur.

Voilà. ce que je voulais dire c'est que le surcoût du triple-vitrage n'est pas rentable, car il te prive d'apport solaire.
J'avais vu ça dans une étude il y a longtemps, c'est peut-être obsolète maintenant. L'étude concluait presque que le simple vitrage au sud ce n'est pas si catastrophique grâce aux gains en apport solaire (bon faut voir selon la région, la maison et tout ça)

Un des intérets des "biosourcés" pour moi, c'est si tu le pose toi même. Par rapport à de la laine de vert, un isolant genre Biofig Trio, c'est ultra confortable à poser.    
 
J'ai isolé mes cloisons avec de la fibre de coton recyclé, c'est vraiment top. Certe j'en aurai eu pour moins cher avec de la LdV basique mais ca valait le coup de lacher 500€ de plus pour ne pas me gratter pendant 3 semaines.    

C'est le facteur solaire Sw qu'il faut regarder.
Les meilleurs triple vitrage sont proches des doubles à ce niveau.
Si tu prends l'eclaz:
https://befr.saint-gobain-building- [...] /eclaz-one
Le triple c'est 0.49, les doubles entre 0.53 et 0.58.
 
Pour un Ug divisé par 2. (Donc un R multiplié par 2)
 
Tu perds 15% (entre le double à 0.58 et le triple à 0.49) de facteur solaire pour un R doublé. (moins dans la pratique).
C'était probablement pire avant (en pertes Sw).
 
Bref j'ai mis du triple au sud. De toutes façons le double tends à disparaitre au niveau prod.
 

 
Dans le cas présent, les murs sont propices aux moisissures (car mal isolés et radiateurs au milieu de l'appartement et pas sur les murs). Il me faut donc quelque chose de "respirant"

 
J'avais pas pensé à ces détails    
 
Je vais regarder ça  

 
T'as une VMC ? (ça sent le déficit de ventilation maitrisée).

 
 
J’envisage de faire un doublage des murs par l’intérieur.  
J’ai repéré les plaques Polyplac B de chez Knauf qui semble avoir un excellent ratio épaisseur / et un R performant.  
 
J’ai déjà un doublage des murs avec du polystyrène + BA13 sur les parpaings qui date de l’année de construction. ( 1985 )  
 
Je pense que la resitance thermique ne doit pas être bien haut

 
yep car moi lors de la depose de mon permis de construire j'ai vu la case, je me suis dit putain !  
 
 
donc regarde dans le cerfa de la demande de permis, c'est dedans.
 

 
une double peau ou un doublage avec rail ?  
 
double peau : gain uniquement en phonique ce qui est déjà pas mal.

?? Pertinence??
La problématique de barouette doit etre thermique, pas phonique.

Non doublage en placo + polyuréthane collé dessus.
 
https://www.knauf.fr/solutions/prod [...] polyplac-b
 

 
Je n'ai pas encore finalisé l'acquisition, donc de mémoire, je ne crois pas.
Effectivement, c'est un truc à mettre en place également.

Non mais clairement, ça installe de la clim à tout va dans la région, périodes chaudes et sèches de plus en plus longues.

La notion d'extension est rattachée à une construction unique (celle dont la surface va être augmentée). Je suppose que ta parcelle est en zone A ou N du PLU ? C'est une obligation réglementaire de limiter la taille des extensions et annexes quand on les autorise dans ce type de cas...