Reprise du message précédent :

 
Les esclaves ou la mosaïque?

Tout a fait.
Y'aura jamais aucune solution pour satisfaire tout le monde de toute façon.
Donc le choix est fait.
Incomplet et pas parfait,mais il existe.

Dooxie c'est Legrand donc du bon matos.
La qualité ressentie est moindre qu'avec du Céliane.
Par contre y'a un énorme choix de personnalisation après coût, en terme de couleur/matériaux et même forme (ils doivent être les seuls à proposer des plaques de finition 1 poste qui sont rondes, ça donne un effet sympa et qui sort de l'ordinaire)

C'est ce qu'on a à la maison ça fait super bien le job.

donc ça se joue bien entre dooxie et odace.
 
faut que j'aille en magasin.

les vitrificateur mate renvoi quand même plus de lumière que du bois brut.
Espérer avoir la même chose (mate comme du brut) en passant un produit qui fait un "côté vitré", c'est pas possible.
 
Les vitrificateurs mat, c'est juste des vitrificateurs qui brille moins.
A lumière rasante, ton sol brille quand même. Un peu comme le velours brille moins que le satiné mais brille quand même (pour la peinture).

J'ai fait 40m² avec une ponceuse vibante à quatre patte. C'est pas la mort avec des genouillères.
3 couche de vitrificateur.
Le but du ponçage, c'est juste de couper les fibres du bois qui se sont redressé, c'est pas d'enlever la couche de vitrificateur que l'on vient de mettre   Le ponçage est donc très très léger (comme si on passé un coup d'éponge rapidement).

Ok je pige mieux  

Ok pour du parquet neuf, mais les photos de la demande initiale c'est un gros décapage complet qu'il faut.

Lapin ?

 
Chantal = Kelchacal
 
Faut le savoir.  

sur le site de "kordo design" y a un modèle comme ça.
j'ai été bien content de la qualité de leur garde-corps bois et contact client. pas d'expérience directe sur l'alu par contre.

Non le pote c'est pas nécessaire mais son matériel de pro c'est plus pratique que la petite ponceuse manuelle. Il a fait deux passages, un premier avec un gros grain après lequel le parquet était vraiment rayé, puis un deuxième avec un grain plus fin.
Pour le vernis je ne sais pas je lui redemanderai.
 

Oui c'était plus cher mais ça doit faire une douzaine d'années je ne me souviens plus. Mais franchement ça valait vraiment le coup  
 

sauf erreur, cette méthode c'est du sarking et ça coute une couille    

les pro !
 
Je veut isoler mes combles perdus qui ne sont pas (et ne seront pas) aménagés.
aujourd'hui il y a de la vieille laine de verre  mais c'est largement perfectible...
J'ai vu plusieurs fois de l'isolant soufflé, ça m'a l'air pas mal. Vous en pensez quoi ?

 
c'est très bien le soufflé. En général ça coûte moins cher au m2, c'est plus facile et beaucoup plus rapide à installer, et il y a beaucoup moins de risques de ponts thermiques vu que ça se met partout.
 
Pour les inconvénients, il faut de l'équipement spécifique pour l'installer, mais ça se loue très bien, et ça prend la journée donc c'est pas un gros surcoût

 
En autres inconvénients, c'est qu'il y a généralement des adaptations des combles à prévoir (pour éviter que l'isolant se barre sur le côté par exemple, ou encore prévoir des chemins d'accès spécifiques surélevés pour accéder à la VMC ...)

 
Alors j'ai déjà poncé pas mal de parquets chez moi (du chêne, du sapin). (exemple du parquet de mon salon à droite qui était dans un état bien pire que le tien : https://drive.google.com/file/d/14n [...] 6kSjw/view )
Selon l'essence, c'est pas du tout le même effort de ponçage (le chêne est un enfer)
 
Première étape, enfoncer les éventuels clous que tu aurai avec marteau + chasse clou. Ca ne pardonne pas sur la ponceuse à parquet + risque d'incendie avec les étincelles et la sciure.
 
Quand tu loues ta ponceuse parquet, prend un max de sacs car ça part très vite (sauf si par change ils proposent des sacs "vidables" en tissu mais bon vu qu'ils font leur beurre sur les consommables... Prend aussi pas mal de bandes papiers, celles que tu n'utilises pas ne seront pas facturées.
 
Dans tous les cas je te conseille de te familiariser avec l'instrument avec un ponçage grain moyen (genre 80 pour commencer) avec un réglage tambour léger pour "sentir" la machine et éviter de laisser des coups de rouleau qui est le risque principal de ce type d'opération. Prend aussi le temps de bien régler le tambour pour qu'il soit bien parallèle à ton sol.
 
Une fois que tu es chaud, vu l'état de ton parquet, je commencerai par un ponçage en diagonale avec un grain 40 ou 60 (si tu sens que ça attaque trop en 40, mets du 60, surtout pour des essences un peu plus "molles" genre le pin).
Une fois ce premier dégrossissage fait, tu passes en parallèle des fibres du bois en grain 80, puis 120.
Entre le grain 80 et 120, tu peux nettoyer entre les lames et reboucher avec un liant de rebouchage si tu as des gros trous. (on mélange liant et de la sciure pour faire un genre de mastic de la couleur du parquet). A noter que ça finit toujours par craquer ce genre de chose entre les lames, donc à réserver aux endroits où tu as des gros écarts ou des dégats.
 
Pour les bords, tu peux louer une bordureuse, ça peut aussi se faire avec une ponceuse classique + racloir à parquet pour les coins (j'ai fait cela de mon côté).
 
Si tes lames sont incurvées ou présentent des zones qui n'ont pas été poncées avec la ponceuse à parquet, ponce les à la ponceuse classique plutôt que de repasser 20 fois avec la ponceuse ce qui risque de trop creuser ton parquet.
 
Bien aspirer entre chaque ponçage pour enlever toute poussière
 
Après, place aux traitements.
Pour une finition mat, il existe des vitrificateurs mats qui marchent très bien. Je trouve ça mieux qu'une finition huilée car moins de risque de taches avec de l'eau par exemple + presque pas d'entretien
 
Je recommande vraiment une couche de fond dur sur le parquet brut. Non seulement cela ravivera ton bois, mais en plus tu consommeras moins de vitrificateur et évite les remontées de tanins. Perso j'ai passé une couche au spalter sur tout le parquet (il faut doser la quantité, ne pas trop en mettre non plus), puis égrénage au papier de verre fin après passage (vraiment très très léger, je l'ai fait à la main perso)
 
Une fois cette étape passée, vitrificateur en 2 couches de mon coté, avec égrénage très léger entre les couches.
J'avais du sapin à l'étage, j'ai pris un vitrificateur teinté "chêne moyen" pour éviter d'avoir un parquet trop clair / trop jaune (satiné hein) (avant : https://photos-eu.bazaarvoice.com/p [...] 0902c322ca après : https://photos-eu.bazaarvoice.com/p [...] 01af2c8dd8 )
Sur le chêne ci dessus, vitrificateur mat incolore.
 
C'est un gros boulot assez fatigant (perso je recommande les genouillères...), mais très satisafaisant car le résultat peut vite changer une pièce, tout en gardant les éléments anciens bien quali d'une maison (là par ex ce n'étaient que des parquets massifs qui dataient probablement de la construction)

 
J'ai vu que ça se posait à la main aussi "Ouate cellulose à épandre ou à souffler"

D'ailleurs, question bête : Comme c'est bien ventilé sous la toiture, ça n'a pas tendance à l'envoler cette ouate ?  (j'ai pas dit qu'il y avait des courants d'air, mais c'est une toiture quoi...)

Je vais avoir à reprendre le parquet massif de 3 chambres.
J'ai une ponceuse girafe pour murs et plafonds et je me demandais si ça n'irait pas aussi pour le plancher.
La ponceuse que tu as loué avait quoi comme particularités ? Parce que j'ai pas l'impression qu'une ponceuse rotative à parquet soit bien différente d'une ponceuse giraffe (outre les roulettes).

vs.

 
ça doit être faisable (exemple https://www.youtube.com/watch?v=M0r7i7Ve_Ug )
les inconvénient pour moi, c'est l'absence de masse qui va te faire forcer, et le fait que une ponceuse à parquet à disque (comme tu montres), c'est l'idéal pour un parquet parfaitement plan, et c'est pas idéal pour décaper une finition existante.
Pour ça la ponceuse à bande sera bien plus appropriée https://www.loxam.fr/p/ponceuse-a-p [...] 002-010862

 
J'ai pour projet à plus ou moins court terme de faire un cabinet de toilettes sèches dans mon sous-sol (qui donne directement sur le jardin donc ça fait des WC plus près du spot de barbecue )
Le sol de la cave est dallé (béton) mais ça reste une cave semi-enterrée, donc un peu humide (malgré la VMC). En 2021 avec les pluviométries de dingue on a même eu des remontées de flotte par la dalle (la nappe doit pas être loin, on a un puits d'ailleurs). Ca arrive une fois tous les 100 ans mais bref, avec le dérèglement climatique ma bonne dame. Et puis on est pas à l'abri d'un dégât des eaux non plus (j'ai le cumulus et toute la plomberie là où je veux mettre les chiottes)
Je me pose donc la question des cloisons.
J'ai pas envie de monter de murs entiers en dur, d'autant que j'ai plein de chevrons, rails et montants à placo en stock.
Est-ce que je peux faire une base en dur, genre un rang de parpaings (ou autre ?), et après je continue en cloison ? Ca vous paraît cohérent ?
Une autre idée ?
 
 

 
Pour la masse, c'est le modèle avec le moteur au niveau de la tête donc c'est déjà bien lourd là où il faut. Et puis c'est toujours plus facile d'ajouter de la masse (genre bouteilles d'eau collées à la bande adhésive) que d'en enlever.
Le parquet me semble être en bon état et pas particulièrement "bosselé". Je vais regarder ça plus en détail quand j'aurai les clefs. ²

 
Tu peux faire une estrade en parpaing et poser les cloisons dessus.
Sinon, tu poses les cloisons à même le sol mais tu ajoutes une étanchéité genre SEL sur le pourtour extérieur pour pas que l'eau pénètre ?

 
Comme dit précédemment, la grosse différence, c'est le réglage de la puissance et planéité de ponçage. En gros la ponceuse à parquet "appuie" le tambour avec une pression et planéité réglable. Sachant que ce type de machine en gamme pro peut peser jusqu'à 75kg (celles louées par LM font un peu moins), ça permet de poncer bien fort et surtout de manière uniforme. Pour des parquets en bois durs comme du chêne et / ou avec pas mal de défauts de planéité, c'est un gros gros avantage.
 
Perso les parquets que j'ai rénové avaient de gros défauts de planéité (parquet ciré devant une porte de salle de bain où tout le monde sortait trempé et probablement pied nu => lames courbées, gonflées et avec pas mal d'écart) et la ponceuse à parquet a très bien rattrapé tout ça (contre toute attente à vrai dire ^^)
 
J'avais aussi un parquet en chêne, c'est simple : avec la ponceuse à parquet c'était 3/4 passages pour arriver au bois brut, avec la ponceuse excentrique c'était plus de 50 disques en 40 utilisés (des Mirka Iridium, le top du top pourtant....), uniquement pour faire les bords !
 
Vu le prix de location (50 euro jour), perso je n'hésiterai pas à prendre ça. Surtout quand on compare au prix pour mettre un parquet neuf. Le tien à l'air assez beau en plus, je suis sûr qu'une fois poncé il sera magnifique ! Pour la surface que tu as, si la pièce n'est pas trop "compliquée", en une journée le ponçage devrait être fait honnêtement et tu devrais t'en sortir pour 100 euros consommables inclus à mon avis
 
 
PS : la ponceuse que tu as mis en illustration n'est pas une ponceuse à parquet à tambour, c'est plutôt ce genre de choses qu'il faut utiliser :

Les ponceuses rotatives, c'est plutôt pour la finition (genre un ponçage 120 en fin de ponçage) ou pour certains parquets à motifs très spécifiques par exemple parquets versailles ou en finition pour point de hongrie.
En plus ça fout de la sciure partout
 
En gros si tu veux vraiment un résultat impeccable niveau pro c'est enfoncement des clous, ponçage avec ponceuse tambour jusqu'au 120, puis un coup de ponceuse rotative, rebouchage des  zones abimées / écarts entre les lames, re ponceuse rotative, fond dur, puis vitrificateur avec égrenage entre chaque couche. Le tout en aspirant bien entre chaque étape. (mais bon même les pros ne s'embêtent pas tous comme ça)
Pour aller plus vite et louer moins de matos, tu peux éliminer les étapes de ponceuse rotative et poncer avec la ponceuse tambour après rebouchage si tu en fait (vu l'état de ton parquet, pas besoin à mon avis)

Merci pour ton retour.
Je me déciderai après inspection en profondeur de mes parquets.

J'avais oublié l'existence des carreaux de plâtre.
Je pense partir sur une rangée de carreaux de plâtre pleins en 10cm d'épaisseur et 25cm de haut, sur lesquels je peux fixer un rail ou un chevron, sur lesquels je visserai mes panneaux de cloison (placo ou OSB ou medium, j'en sais encore rien, ce sera en fonction du matériel disponible en récup)
 
Pour l'isolation ce sera du phonique plus que du thermique, quel matériau serait le mieux ? Pas fan du polystyrène (inflammable, plastique...), c'est laine de roche je crois le mieux ?

Le plâtre, c'est pas le meilleur matériaux pour un environnement humide.
Perso, je valide pas.

.
option béton cellulaire
 

Potentiellement humide  
Je voulais dire béton cellulaire.
Pour info il existe des carreaux de plâtre hydrofuge mais ça coûte une couille  
Edit : merci jma64 pour la correction

.
assise en béton cellulaire, ensuite c'est selon: placo  ou cellulaire.

Ah ben du béton cellulaire, c'est pas la même que du carreau de plâtre.

Le pire c'est que pendant que je postais j'avais la page Leroy Merlin ouverte avec les blocs de béton cellulaire sous les yeux.
J'ai trop sniffé de peinture au plomb, pardon

Je parle du ponçage entre les couche de vitrification.

J'ai une proposition de plan de construction faite par un constructeur... Qu'en pensez-vous ?
Est ce que au niveau luminosité et gain d'énergie ça vous semble optimale ?
N'auriez vous pas mis la baie vitrée du mur de gauche, sur le mur de la porte d'entrée afin de profiter de l'ensoleillement du matin également ?

T'as vu un autre constructeur pour une autre proposition sur le même terrain ?
A chaud, sans trop détailler, je vois pas mal de choses à "corriger". Pour l'orientation (et donc le placement des ouvertures), c'est aussi une question d'usage.

Salut,

Flash23 va venir expliquer que l'escalier dès l'entrée comme ça, c'est pas une super idée, et si je comprends bien, la porte des toilettes est dans la cuisine ?
Edit: le message de Flash23 sur les escaliers juste à coté de la porte d'entrée, et sur le sien en particulier, qui a des défauts aussi
https://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] #t65734488
 
Essaye de voir si vous pouvez avoir quelque chose comme ça, WC dans l'entrée, escalier plus près des pièces de vie (sans avoir à repasser par l'entrée) adapté à votre terrain
https://www.plans.fr/plan-maison/ev [...] e-a-etage/
(pour le plan intérieur, pas le look global)
 
Sinon, similaire à ton plan, mais WC dans l'entrée et pas dans la cuisine, et cellier qui fait tampon entre le garage et la cuisine
https://www.plans.fr/plan-maison/ci [...] #gallery-1

Moi je dirai même qu'il n'y a pas grand chose qui va ...
Le garage est indispensable ? Parce que vu la surface globale, autant récupérer ces m² dans l'habitable.
Pas d'entrée, la porte d'entrée dont le sens d'ouverture est discutable par rapport à l'escalier, chiotte qui donne dans la cuisine, la porte du chiotte en conflit avec celle du garage, chiotte dans la sdb, pas de douche, ce qui semble être un poteau dans la cuisine doit être intégré dans le placard, l'escalier à l'étage qui n'est pas représenté correctement car pas dans le sens du dégagement, bref ...

Bref, 30 ans qu'ils font comme ça, t'es qui pour râler ?

Pour info je suis tout seul avec mes enfants pour acheter le bien (enfants ils vont pas m'aider beaucoup financièrement... Ahah). Pour moi cette maison c'est un intermédiaire que je garderais quelques années avant de trouver la prochaine femme de ma vie et de s'installer dans la maison de nos rêves...  
Donc budget limité, je dois appeler des courtiers pour monter le financement d'ailleurs. Pour info c'est un terrain dans la région toulousaine, à 20-25km du centre ville à vol d'oiseau, 260k€ pour le projet dans ce budget là et cette zone géographique c'est plutôt pas mal. Par contre situé proche d'une zone de chemin de fer... Genre 80m. Je suis allé voir deux habitants dans la zone qui m'ont rassuré par rapport à ça.

Bref, jeudi j'ai rdv avec un autre constructeur pour qu'il me présente des terrains qu'il aurait à me proposer je peux éventuellement lui caler de reprendre le terrain pour mon projet mais pas certain que ça puisse se faire lol...

Question orientation, moi à par savoir que le soleil se lève à l'Est je ne connais pas grand chose c'est pourquoi j'ai posé la question ici.

C'est dommage, la commerciale à chaud m'avait pas dérangé plus que ça et sur le net il y a des avis qui l'enscence un peu d'ailleurs donc j'étais plutôt rassuré, mais elle m'a dit qu'elle faisait ce boulot depuis 5 ans donc en effet c'est pas énorme. Malgré tout c'est un "petit" constructeur donc je trouvais ça peut être plus rassurant aussi.

Merci pour le post ! En effet c'est un truc auquel j'aurais jamais pensé pour l'escalier. Et ta proposition d'agencement est plutôt sympa, merci.

Je sais pas, je pense que c'est pas obligé le garage mais je me projette aussi à la revente. Est ce que ça peut pas faire la différence ? Je sais pas. Mais en sois tu as raison, ce sera surtout un lieu de stockage. Mais bon je vais aussi avoir besoin d'un lieu de stockage : vélo des gosses, coin salle de sport, coin pour bricoler donc bon...
Et oui c'est petit mais comme je le disais plus haut, je suis tout seul une semaine sur deux. Mais bon faut penser aussi au jeun couple qui risque de me racheter la maison dans quelques années.
En fait il faudrait peut-être que jagrandisse la surface vers le fond et que je laisse la zone du garage pour éventuellement le construire un jour si besoin...
Mais en attendant j'ai pas de zone de stockage... (Bon là aujourd'hui j'ai rien à stocker, ça fait des années que je vis sans ce fameux garage)

En tous cas merci pour vos avis mais du coup les baies vitrées ?
Je pense que le sens de la maison j'ai pas le choix, c'est imposé. Mais niveau luminosité et optimisation énergie, est ce qu'il y aurait mieux selon vous ?
Le terrain est pas top niveau orientation elle me l'a avoué la commerciale.

 
A peu rien ne me semble optimal dans ce plan non, mais sans connaitre les contraintes liées au terrain, à l'environnement, au PLU, et les contraintes budgétaires, difficile de dire ce qui serait mieux.

Si ça peut vous aider...

La zone rouge c'est la zone constructible maximale.
Attention les pointillés rouge sur la droite c'est la zone du voisin.
Budget de 260k€
Le terrain est à 89k€