Reprise du message précédent :

Huile ce sera donc, merci
 
Pour le reste, pas de surprise donc ? Location d'une ponceuse, huilage et basta ?

Tu peux poncer avec une ponceuse classique aussi. Il faut juste accepter de se mettre à quatre patte pour poncer.

J'ai pas testé mais on dit que c'est possible : https://www.youtube.com/watch?v=s_W6_MYeaX4

Le vitrificateur mat ça existe oui

T'as quelle surface ? Au dessus de 15m2 je louerais, si tu veux pas finir le dos et les genius ruiné.
Et idéalement une machine à main (bande ou vibrante) pour les bords

Oui je vais louer, il y a 30-35m² à retaper. Sur les sites de location ils recommandent aussi de prendre une ponceuse dédiée pour les bords.
 

Ah nickel. La vitrification est un meilleur choix dans ce cas non ?

 
Et pourquoi? Il existe des vitrificateurs mat.

 
Parce que la pierre ne devient jamais glissante si on ne l'entretient pas? C'est comme tout, si on choisit du pin de merde autoclave, ça vieillit mal c'est sûr. Et pas besoin d'utiliser du bois exotique, terrasse en mélèze ou douglas, bien posée ça fait 15/20 ans sans problème et c'est local.

Bonsoir
Je vais avoir pas mal de cloisons placo à detruire
 
Quelle est votre méthode / quel outil pour être efficace et faire ça relativement proprement ?
 
 

Bah là pierre (ou le grès cérame), son entretien c'est un coup de Karcher une fois tous les ans.

Le bois c'est brossage, demoussage, saturateur ou autre, bref c'est pas la même

Et pour avoir eu des terrasses bois, même nettoyé, quand ça reste humide 10 jours en automne, ça glisse beaucoup plus que de la pierre ou des dalles prévues pour ne pas glisser.

Quand au douglas, j'en ai en bardage, et mes voisins en terrasse, c'est mieux que le pin, c'est certain, mais perso je trouve pas ça terrible non plus : ça a beau être classe 4, ça reste un résineux pas dense et pas très solide, avec des fibres pas assez serrées.
(Après en bois local le robinier est vraiment top, on a des clôtures dans ma voisine natale dont les piquets en robinier n'ont pas bougé depuis 30 ans, mais c'est complique de faire des lames larges parce que les gros troncs sont rares, et il y a pas beaucoup de scieries qui en font)

 
Si c'est une cloison alvéolaire, juste une scie à guichet et un tournevis (ou une visseuse) pour défaire les tasseaux au sol et plafond.
Si c'est sur ossature bois ou métal, ajoute une scie qui va bien (donc bois ou métal).
 
Et pense à mettre tes chaussures de sécurité avant d'envoyer des grands coup de latte dans la cloison pour la faire tomber.

Dans une vie antérieure j'avais ce genre de hauteur sous toit. On avait fait poser (sur les conseils d'un pote charpentier) des panneaux sandwich super épais (genre une vingtaine de centimètres). L'avantage c'est que ça se pose au-dessus de la charpente, ils remettent les tuiles/ardoises par dessus et tu ne perds rien en hauteur dans tes combles. Et niveau isolation c'était vraiment génial, l'hiver on ne chauffait quasi pas l'étage.

Je viens de le faire chez moi avec l'aide d'un pote dont c'est le métier. Les précédents proprio avaient fait un ragréage pour reposer dessus un lino... imitation parquet   , bref on s'en fout c'est pas le sujet. Au final il m'a posé 3 couches d'un un vernis mat, franchement c'est vraiment invisible, c'est bluffant.

Si c'est placo sur ossature : tu coupes entre 2 montants du haut en bas, tu tires sur un côté pour sortir un grand bout de plaque, et tu recommences.
Normalement les vis vont me plus souvent rester dans les rails

Si tu dois pas abîmer le plafond, envoie un coup de cutter dans l'angle pour couper la bande (idem a la jonction entre la cloison et les murs si tu les refais pas.

Et quand t'as viré tout le placo tu demontes l'ossature.

Je vais faire ça alors... Par contre c'est requis le pote dont c'est le métier ? J'ai zéro expérience en la matière
Typiquement on lit qu'il faut faire deux voire trois passages avec différents niveaux de grain mais j'ai peur de me retrouver à enlever 1cm de parquet avec ça.

Ben tu y vas doucement au début le temps de prendre en main la machine. C'est plus facile de poncer 2 fois que de rajouter de la matière

La réponse m'intéresse aussi  

Je dois avoir grosso modo la même surface à faire.

Après la seule machine que j'ai vu à la location avait l'air overkill, sachant que j'ai deux chambres séparées.

J'ai vu des gens faire ça avec une ponceuse plus petit mais qui nécessite d'être plié en deux

J'ai poncé du parquet bois avec une vraie ponceuse à parquet (45€ la loc via le roi malin), et fait les finitions avec ma ponceuse 225mm. Franchement, la vitesse de travail de la ponceuse à parquet c'est confort, travailler debout c'est confort. En 2022, même pour une unique pièce de 10m² je l'ai reprise vu l'état du sol. Je l'utilise pour faire un passage au grain 40, ensuite je travaille avec ma ponceuse parce que les grains suivants ne sont la que pour la finition, c'est plus rapide, pas besoin d'insister comme avec le grain 40.

Tu avais calfeutré le reste de la pièce ?

Un passage unique en 40 ?

Ensuite tu fais un ou plusieurs passages sur du 80 éventuellement ?

 
Source ?
Ici (sud est) je vois que des constructions en parpaings partout

 
   
 
Je voudrai faire un truc du genre cette année sur ma terrasse côté nord.

Question bonus, quel vernis tu as utilisé ?
 

Pas faux

La performance énergétique c'est un tout de toute façon, tout y contribue (du matériaux des murs, de la présence de rupteurs thermiques en périphérie des hourdis de la dalle, de l'épaisseur d'isolants,m murs et plafond, des caracs des menuiseries, de la présence d'une VMC simple/DF.

Après on a des objectifs au niveau national de conso max d'énergie par M2 (50kwh/an/M2 en rt2012 par exemple)

Ils peuvent être atteint de multiples manières.
Mais ça sera plus simple de les avoir dans le sud que dans le nord par exemple. D'où certains choix en terme de matériaux selon les régions.

 

Clairement je vise plus le confort pour l'été que l'hiver par chez moi...Donc comprendre que le choix de l'isolation et du système chaud/froid est en fonction de tout cela.

Après y'a la perf brute et les a côté.
Par exemple la différence entre laine de verre et laine de roche et la prise en compte du déphasage thermique du matériau.
Après dans le sud est, tu prend une maison RT1989 en isolation parpaing+polystyrène mangé par les souris, t'y met une PAC air air et tu consommes moins hiver+été que pour chauffer une maison rt2005 l'hiver en Alsace (sans même parler de clim l'été)

Une question qui est certainement revenue souvent mais tant pis.
 
Quelqu'un a fait des extensions dans sa maison en parpaing ? Une estimation du prix du m² ? Je serais curieux d'avoir aussi hors d'air hors d'eau si vous savez.

 
Le marketing de la brique est efficace !  
 
En Bretagne, très peu de maisons sont construites en briques, le parpaing est très largement majoritaire et les maisons ne sont pas des épaves thermiques. Dans mon lotissement d'une trentaine de maisons, aucune n'est en briques.
 
Grâce à une bonne isolation, une bonne compacité et une bonne orientation, le budget prévisionnel de chauffage est d'environ 300 euros par an.

C'est propre, 300€ par an en chauffage.

 
Après y'a chauffer en bretagne dans le Morbihan sud et le nord Finistère

On est a ça pour nos 110m2 dans le nord
150 d'elec et une quinzaine de sacs de pellets @10 balles pièce cet hiver.

 
En effet : en l'occurrence, je fais construire à 20 km au sud de Rennes.

Voilà, par contre il faut que les deux maisons consomment la même chose en chauffage, logique

Absolument.
Faudrait en fait un besoin max par habitation en terme de chauffage par an.
Tu peux faire construire plus grand mais faut soigner son isolation.
Ou plus petit mais en consommant plus rapporté au nb de M2.
Ça serait déjà plus logique finalement

J'imagine que ça doit coûter bien plus cher non ? T'as une idée du prix au m2 à l'époque ?

Je pense que c'est  valable partout en France, il est plus simple et moins énergivore de chauffer que de refroidir.
Quand je vois l'état des sols / chaleur dans le sud de la France avec déjà un gigantesque incendie de forêt à mi-avril, dans l'avenir mieux vaut prévoir de conserver du frais chez soit.

C est sur que les gars grattent sur tout ce qui ne se voit pas, j ai vu des baraques à 1M en parpaing comme un vulgaire hangar agricole.  
 
Vu la longueur des prets immo gratter sur le gros oeuvre et ce qui durera le plus longtemps c est pas un bon calcul, surtout quand on a pas un budget ric rac.

J'ai une baraque de museau donc pas concerné

Après une maison en parpaing a la même durée de vie qu'une maison en biobrique top écolo moumoute.
Le soucis c'est que tous ces rajouts etc ça vient grignoter la superficie, et ce que tu vois et ce dont tu te sers tous les jours (une belle cuisine, une fenêtre bien alignée par exemple)
Il faudrait pouvoir faire des prêts d'un montant plus élevés aux maisons qui font un réel effort sur l'isolation/la consommation d'énergie.

Entre une maison passive de 200m2 et une RT2012 de 200m2, la différence de prix est énorme a la construction.
La consommation d'énergie par contre est pas prise en compte dans le calcul des banques etc pour les prêts..
Si ton étude thermique te dit que tu économises 100€ d'énergie/mois par rapport au Minimum imposé par la norme RT, tu devrais pouvoir t'endetter plus..
Mais ça oblige a d'autres contrôles etc etc..

Pas facile facile pour autant a tout prendre en compte.

Je dois choisir entre DOOXIE blanc ou ODACE STYL blanc ou ESSENSYA Blanc.
 
Je penche pour ODACE mais je veux bien votre avis. Essensya me fait pas envie et je connais pas Dooxie.

 
 
Sauf que les romains, HFR compliant, ils se faisaient des terrasses en mosaïques. Et le vrai problème aujourd'hui c'est pour trouver de l'esclave de qualité qui pose la mosaïque de manière professionnelle, ça se fait plus trop !

Vu que quand tu demandes un prêt y a pas de modulation si tu as 2 gosses et 2 bagnoles, vs pas de gosses et un vélo, cela risque d être hard d intégrer des economies potentielles, rarement tenues d ailleurs, au regard des etudes sorties sur la premiere décennie de bâtiments super isolés.

 
Chacun se définition de la logique, et malheureusement cette définition dépend fortement de la situation personnelle de chacun.
Pour certains la logique serait par habitation, pour d'autre par habitant, pour certains ça devrait dépendre de la région, pour d'autres non, pour certains ça devrait inclure la clim', pour d'autres non, pour certains 1kWh devrait 1kWh quelle que soit sa source, pour d'autres non, pour certains ça devrait être basé sur des relevés réels, pour d'autres sur des calculs projetés, pour certains la consigne de chauffage de référence devrait être de 19°C, pour d'autres de 21°C,...
Bref y'a tellement de logiques différentes de toute façon.
 

 
Les esclaves ou la mosaïque?