Reprise du message précédent :

Dans ce cas c'est du RAL 2100  

J'ai pris PVC dans ma salle de bains pour l'humidité ,et c'est indispensable.
Pour les pieces non humides aucune  différence a mon sens, je prefere le bois vernis

Et pour les petites chambres sous toiture j'ai pris le store interieur en tissu , c'est pas cher et c'est largement suffisant.

Merci du retour. Je vais commander tout ça

Pas assez noir
Le 2100 tire sur le gris anthracite je trouve.
Le 9005 existe en sablé et en mat, j'ai les deux chez moi.

 
alors sous toiture avec le volet exterieur tu gagnes 3/4 degres l'été.
 
now à toi de voir.  
 
et c'est pas pour faire de la pub, mais regarde sur ce site : https://www.takfonster.fr/
 
le tchat fonctionne quasi 24H/24H ^^
 

Hello,
Est ce que vous connaissez un produit efficace pour ce problème qui ne doit pas être rare    :
Des infiltrations d’eau dans une cave de maison individuelle d’une quarantaine d’année.
 
Contexte : D’assez forte pluie, un mur de cave en béton des années 80 moyennement protégé (je suppose qu’à l’époque on appliquait un peu de bitume noir sur le mur extérieur sans membrane type « delta ms » comme on le fait aujourd’hui). Les infiltrations proviennent plutôt de quelques petites fissures, ce n’est pas tout le mur qui est poreux.
 
Quelqu’un est déjà arrivé à traiter ce problème efficacement (sans recommencer toute l’isolation du mur par l’extérieur j’entends   ) ?

Tu fais un cuvelage avec du C3 achetable chez Point P.

Ok merci, je viens de voir une vidéo du produit, ça semble bien.
Tu as testé personnellement ?
Ça a aussi l’air plutôt d’un produit pour traiter une grande surface plutôt que des fissures. Je garde l’idée  

Par contre, tu as quoi comme mur ?  
le cuvelage est certainement à éviter sur de la pierre ou du pisé.

oui j'ai sauvé mon sous sol semi enterré.
le produit n'est pas donné de mémoire 130€ le pot de 25kg poudre. mais c'est top

j'ai mis à l'endroit de l'infiltration avec une marge de 1m de plus de chaque coté.
Niquel
la maison à rebougé au bout de 10 ans, une mini fissure est apparu, j'ai refait, niquel

cela se pose avec la brosse à colle de papier peint, c'est super facile et ca se peint.

et pour ta fissure tu as le C2 je crois c'est pour boucher quand y a une fuite d'eau

ce produit est magique. C'est ce qui est utilisé dans le metro.

C2, C3, par contre évite le C4.  

 
j'attendais , je ne voulais pas la faire  

Et la C5 c'est seulement si tu as plus de 60 ans.

Mur en béton à la cave (L’étage est en brique de terre cuite à isolation répartie genre ancêtre de porotherm)
 

 
SUPER MERCI pour ton retour      

Hello, conversation qui m'intéresse aussi...
Ici, j'ai un sous sol total, mur en parpaing.
Globalement la cave n'est pas trop humide. Pas d'odeur d'humidité, mais j'ai 3 zones ou j'ai du salpêtre sur les joints des parpaings. C'est probablement lié à une abscence d'étanchéité correcte côté extérieur, car les 3 points correspondent à des endroits ou le bas du crepi qui cloque à l'extérieur.
 
J'imaginais plutôt un traitement par l'extérieur pour traiter les 2 sujets (salpêtre & crépi) mais ca veut dire creuser beacoup, donc casse pied.
 
Je découvre le type de produit de cuvelage à travers votre conversation et je me dit que ça pourrait être une bonne solution pour le traitement côté cave.
 
-》 il y a t'il un risque de piéger l'humidité dans le mur et d'avoir des remontées dans le mur avec un cuvelage dans la cave? Sans retravail de l'étanchéité extérieure.
Aujourd'hui je suis bien sec dans la maison à l'aplomb des points à problème. L'idée est d'eviter d'avoir un souci côté habitable en ayant voulu améliorer le côté cave...

Alors l'eau ne va pas remonter jusqu'en haut, car comme tu dis c'est localisé tres précisément.

l'ideal c'est le drainage peripherique, mais faut creuser jusqu'au fondation.

apres si c'est pour éliminer le salpetre ta cave est humide, as tu un testeur d'humidité ?

Moi ce que j'avais fait pour ameliorer j'ai percé des trous d'aerations dans mon sous sol (semi enterré) pour avoir un renouvellement de l'air.
cela a fonctionné.
des trou de 15*15 puis grille . pour eviter de trop refroidir j'ai mis un peu de laine de verre.

Je n'ai jamais mesuré précisément l'humidité générale ou locale dans cette cave. Mais l'humidité y est forcément plus forte que dans la maison, car si je ne sent pas l'odeur de cave, j'ai un sac de mortier poudre a demi ouvert laissé dedans qui a pris en 6-12mois, et j'ai trouvé quelques points de moissisures apparu sur des tissés.
Donc j'aimerai améliorer si possible mais pas critique non plus, et l'idée du drain à mettre à -2m (la hauteur de la cave, les fondation seraient même plus bas)du niveau de la terre, m'enchante moyen question terrassement...

et faire des ouvertures vers l'exterieurs ?  
 
car le salpetre c'est humidité et pas de renouvellement de l'air.  
Tu n'as pas d'eau dans le sous sol.

Non pas d'eau dans le sous sol.
Pour les ouvertures, je suis moyen chaud, car elles seraient sous le niveau zero du sol ext, donc j'y vois plus un risque d'entrée d'eau liquide en plus de la perte au niveau thermique.

D'ailleurs, as tu une VMC dans ta cave?
J'ai une grande cave de trois pièces (portes entre ces pièces ouvertes tout le temps) qui est traversante est-ouest. J'ai une entrée d'air haute à l'est, deux à l'ouest et une basse à l'ouest.
J'aimerais assainir un peu la pièce à l'est qui est la plus humide (une seule entrée d'air haute) pour en faire une salle de sport (5-6h par semaine quand même).
Je me posais la question de la VMC pour forcer la ventilation.

De plus, j'ai la porte cave-maison qui "fuit" et l'air passer pas mal d'air de la cave...

nop pas de VMC.
 
le plus simple c'est les VMC autonome (premier lien google que j'ai trouvé)
https://www.domotelec.fr/extracteur [...] gLbrfD_BwE

 
Ils doivent payer cher le référencement google Le prix de l'aérateur pour un simple moteur, 1 ventillo et 2 pauvres capteurs .  
Pour un aérateur, faut prendre le moins cher possible et tu couples à tes capteurs domo. De loin le plus efficace.

 
Ca reste une VMC    
Dans mon sous sol (2x25m2) qui était humide pour en faire une salle de sport/projection j'ai mis une VMC, l'entrée de gamme Brico Depot à 50 euros ça fait très bien le job, beaucoup moins d'humidité, plus aucune odeur.
Avant les coussins du canapé étaient limite mouillé tellement c'était humide

 
 
ah oui , mais bon c'est plus prévu pour des SDB  
enfin ca evite à des non bricoleurs de se faire chier.  

Oui en effet c'est prévu pour être suspendu dans les combles en général, pas trop adapté à un sous sol vouté
 
Mais bon ça extrait l'air, si il a un endroit où faire sortir l'air ça fera le boulot pour pas cher et efficacement !

Comment as tu réalisé ça ? Ouvertures pour faire entrer l'air frais et l'extraction entre les deux pièces?

 
Ce n'est pas un extracteur d'air comme le sont 95% du marché, c'est un extracteur double-flux, je ne savais d'ailleurs pas que ça existait.
 
Un extracteur lambda extrait l'air de la pièce. L'air est renouvelé en entrant par les entrées d'air dans les pièces sèches du logement. Cet air entre à température extérieur.
 
Celui-ci est à double-flux avec, d'après sa fiche..., un rendement thermique >90%. Ca veut dire qu'il extrait l'air vicié/humide, fait entrer un air neuf de l'extérieur, et utilise les calories de l'air extrait pour réchauffer l'air entrant. Si la valeur de 90% est réelle, c'est un très bon chiffre, pas loin des meilleures VMC Double-Flux du marché.

 
J'avais un soupirail avec du plexi qui donne sur la terasse, j'ai découpé un rond pour le tuyau de sortie.
Pour faire les deux pièces sur les 4 entrées j'en ai bouché deux et tiré un tuyau jusqu'à la deuxième pièce
 
Pour l'entrée d'air j'ai des petites fenetres que je laisse ouvertes
 
A noter que j'ai mis un interrupteur sur la VMC pour pouvoir l'éteindre en été quand c'est la secheresse pour éviter de remplir le sous sol avec de l'air chaud, c'est bien agréable le sous sol à 22 quand c'est la canicule pour se poser
En hiver pour pas avoir trop froid vu que je remplace l'air doux et humide par le sec et glacial du dehors j'ai mis un chauffage soufflant d'appoint que j'allume quand j'y suis
 
Après c'est moche mais sur mes deux pièces en sous sol j'en ai une aménagée et l'autre qui fait cave/debarras, c'est dans celle-ci que j'ai installé la VMC avec les tuyaux moches

 
Bien vu. Moi non plus, je ne savais pas que ca existait ! A voir si ce n'est douteux comme dispositif vu le prix (pas cher du coup) et surtout l'étroitesse du dispositif pour l'échangeur thermique.  
Faudrait inspecter un peu plus le truc mais il y a 2 trucs qui me font tiquer :
- Avant le rendement de 90%, c'est noté "Accumulateur de chaleur en céramique micro-perforée (nid d’abeille)". J'ai quand même de sérieux doute sur le rendement juste avec ce simple dispositif.
- 3 modes de fonctionnement : récupération de chaleur, extraction uniquement, insufflation uniquement.
-> je vois pas tellement l'intérêt de proposer un mode extraction uniquement si tu as un rendement supérieur à 90% en temps normal.
 
J'imagine que tu mets derrière des gaines à double conduit similaire à ce que tu trouves sur les chaudières gaz à condensation. Si c'est cela, c'est à prendre en compte parceque je me souviens que c'était une bonne partie de la facture de ma chaudière ... (plusieurs centaines d'euros à rajouter en fonction de la distance)

moi j'avais vu ca à chez Bonaldi sur france 5 je crois
quand il avait encore une emission sur canal ou autre chaine,c 'etait tout nouveau .  
 
c'est cher, mais permets de créer une VMC sans gaine et sans refroidir.

C'est pour éviter de réchauffer l'air entrant en été.    

 
C'est un extracteur à cycles avec accumulation de chaleur.
 
En gros il extrait 50 secondes, l'accumulateur thermique se charge.
Il insuffle 50 secondes, l'accumulateur se décharge (dans l'air frais).
 
Bref, ça peut rapidement être foireux en efficacité. Vu qu'il faut bien que de l'air vienne et sorte de quelque part ailleurs (d'où l'idée d'en mettre plusieurs en alternance de phase, donc avec des fils pour les synchroniser en RS485)
 
Autrement le recyclage d'air (question dépollution) dans les pièces peut rapidement être pourrave par rapport à une vmc à flux constant.
(A chaque cycle d'extraction, tu éjectes de l'air qui aura été insufflé juste avant)
 
Me trompe-je ?

 
Les modes  "extraction uniquement, insufflation uniquement" ça remplace le mode by-pass d'une VMC DF, typiquement en plein été que tu as encore 28°C dans ta maison et que la température extérieure est retombée à 18°C tu n'as pas envie de réchauffer l'air insufflé.  
 
Mais oui je te rejoins sur les performances douteuses du bouzin dans un petit volume. A voir.
 
Tu ne mets pas de gaine derrière. Tu traverses directement le mur et c'est tout. Ce n'est pas vraiment une VMC avec un réseau de gaine, c'est juste un échangeur d'air ponctuel. Et oui il doit y avoir 2 tubes imbriqués j'imagine. C'est d'ailleurs ça aussi qui est douteux : quand tu prends l'air insufflé à 3cm de l'air vicié extrait...
 
EDIT : ah merci bjone pour les précisions qui éclaircissent quelques points

Bonjour,

Je suis en attente du compromis de vente pour un terrain et là je vais voir la dessinatrice qui va faire les plans et qui déposera ensuite le permis de construire.

En parallèle, construisant sans maître d'œuvre, je vais commencer à chercher les artisans et il faut que je fasse 2 études : sol G2 et thermique (quand j'aurai les plans).

Pour faire les devis des artisans, il faut les plans et les études.

Ce qui me gêne dans cet ordonnancement, c'est que je paye les plans et les études (ça ferait environ 4000/4500€) sans être sûr que j'aurai une dommage ouvrage partielle, un accord de crédit immobilier et un permis de construire...

Je me trompe où je n'ai pas le choix que de procéder ainsi au risque de perdre cet argent ?

Cdt,

Slr56

lors d'une visite , je me demandais quelles étaient les solutions pour gagner 20/30cm de HSP au RDC d'une maison sur terre plein.
Les murs porteurs du plateau forment une sorte de croix (plateau de 80m² et donc zone ~20m²)
 
Je pensais casser la dalle, décaisser de 50cm les "zones", pose de tout venant, puis isolant puis dalle (puis isolant?) puis sol fini.
50cm me semble faisable car les fondations doivent être plus profonde, non ?  
 
c'est quoi un budget pour ce genre de travaux ? 1k/m² ?  
quelles sont les risques ?  
ya d'autre solution ?

On m'avait conseillé le 2100 pour réduire les risques de dilatation.
Le constructeur avait eu des soucis en 9005.

Je suis +/- dans le même cas.
Conseil de mon maître d'œuvre : faire le strict minimum en matière d'études en attendant l'obtention du permis de construire pour limiter les frais en cas de refus.
 
En faisant comme ça il te faut l'avant projet définitif nécessaire pour l'étude RE2020 (elle-même nécessaire pour le dépôt du permis).  
 
Ensuite, il faut attendre

 
On en a déjà parlé ici plusieurs fois.
Aucun souci de dilatation avec mes huisseries en 9005T, dont notamment une porte d'entrée et une baie plein sud, et une autre baie plein ouest.

 
ça existe aussi en texturé. (9005T)

hello!
 
Comment ça se gère les détériorations faites chez moi par les "autres" lors de la construction ?  
Je soupçonne la livraison de la charpente de mon voisin à l'origine du défonçage de mes compteurs eau/elec. Mais j'ai pas de preuve.
 
Merci