Reprise du message précédent :

Si le pare-pluie est bien posé  

Moi j'en ai pas par exemple, construction année 80

J'ai pas d'écran sous toiture
 

Oui, constaté en direct.
 
Branle-bas de combat dans le quartier pour déjà trouver une échelle à 22h+ vu qu'on avait tous des escabeaux trop petits.
On a fait le tour des toitures du voisinage en changeant les tuiles endommagés pour ceux qui en avaient en stock. Ce n'est pas notre cas, j'ai seulement pu constater. Fin de session vers minuit.
Ce matin, au regard de la météo, revisite du toit et mise en place de sacs poubelle + déclaration assurance.
 
J'ai réussi à avoir mon conducteur de chantier qui fait le nécessaire pour m'emmener des tuiles de rechange dans la journée    
 

Un des rares avantages des toits plats ! Ca ne casse pas ou ne s'envole pas. Enfin normalement.    
Par contre ça fuit.      

d ou l'interet des maisons troglydites
Si le toit fuit c'est qu'il va se casser la gueule et que tu ne vas plus avoir de maison

 
Oui voilà, au moins avec un toit plat tu n'as pas de fuite lors des grands évènements climatiques : tu en as uniquement tout le reste de l'année.  

 
   
 
Je bosse dans un lieu troglodyte ou approchant, 150m sous terre, et quelques jours après chaque grosse pluie y'a des infiltrations de partout. Au-dessus de ma tête j'ai pourtant 15m de terre de roche et de béton.

 
 
On souhaite installer une verrière pour apporter un peu plus de lumière dans une de nos pièces.
La maison est une vieille ferme, de type longère avec de grosses poutres dans la largeur de la maison (logique pour une longère). Les murs/cloisons qui délimitent les pièces sont fines et non porteuses (placo ou plâtre).
 
Tous sauf le mur sur lequel je souhaite installer la verrière    : 5m de long pour environ 8cm de large en briques pleines recouvertes d'une sorte de ciment et de plâtre, dans la longueur de la maison et pas dans la largeur. Il y a une poutre à chaque extrémité du mur et une pas toute à fait au milieu du mur.  
Par rapport à la maison il n'est pas du tout au milieu de la maison mais environ à 1/3 du mur de façade donc pas au milieu des poutres.  
 
La verrière fait 1m50 et dans l'idéal doit être centrée sur le mur donc une poutre passera au dessus.
 
Ma question : possible qu'il soit semi porteur malgré tout? Comment le vérifier et être sûr de pouvoir le couper sans craintes?
 
J'étais chaud et motivé pour une fois mais après avoir percé un petit trou pour "sonder" j'ai un doute...
 
 
Merci!

 
C'est ça.    
 
En tout cas au bout d'un moment.. !
Dans notre cas, 2 ans et RAS. Il va être temps de penser à vendre !    

 
mais troglodythe c'est pas sous terre justement
Dans ton cas c'est normal  
 

Y'a souvent une couche de terre au-dessus de la roche quand-même.

 
yep souvent une montagne , mais les vieux n'en foutaient pas partout et pas dans n'importe quoi.  
 
sous terre tu es entouré d'eau ^^
Bref next osef .

Le troglodyte c'est celui qui habite dans la cave troglodytique.  
 
D'où l'expression : "Troglos noireaux, troglos salauds"

 
à vérifier si ça a bougé avec le temps, mais 8 cm de brique c'est une cloison, c'est juste une cloison qui date de quand on faisait pas de placo

Mais personne dit ça  

C'est une expression connu dans l'Anjou en tous cas.

 
Même pleine ?  
 
Au pire une poutre dans le sens du mur là où la poutre perpendiculaire passe ?

 
C'est ce qu'on m'a dit dans les bricoleurs autour de moi    
 
La maison a 200 ans, difficile de savoir de quand le mur date. Le mur donne sur un couloir avec un escalier, qui est ancien mais pas autant que la maison, on suppose que ce mur doit dater de la création de cet escalier.
 

 
C'est une possibilité effectivement  

En tous cas dans ma maison, belge, des années 50, toutes les cloisons sont en briques rouges pleines enduites de platre et c'est tout à fait normal pour l'époque et la région vu que absolument tout est construit avec les memes briques. C'est juste qu'il y a qu'une seule épaisseur pour une cloison (donc 7-8cm en effet) et avec si peu d'épaisseur ce n'est jamais porteur..
 
Si tu as un doute le mieux reste de demander à quelqu'un qui fait du gros oeuvre pour avoir la conscience tranquille avant de sortir la masse

 
Entre chez toi et Chauvigny, c’est bien tombé en effet
 
J’ai un collègue, ça lui a pété son pare brise
 

 
Bof, jamais entendu ça

Bon, j'ai appelé l'assurance pour mon souci d'évacuation, c'est pas pris en charge parce que j'ai pas le "pack canalisations" dans mon contrat.

J'ai appelé un terrassier également, je vais en avoir pour ~800€ pour remplacer les 20m de tuyaux qui séparent le dernier regard de la rue. Tant qu'à faire et si ça s'est affaissé sur une partie, on va tout refaire.

Je préviens les voisins en parallèle pour voir comment on peut s'arranger financièrement parlant

Autrement, le diamètre de notre tuyau d'évacuation est de 125mm, le terrassier me disait qu'en général il met du 100mm, ça facilite l'évacuation (ce qui me semble logique). Est-ce qu'il y a un consensus à ce niveau ?

 
 
   
Ces escrocs quand même... "ah un arbre est tombé sur votre toit? désolé c'est un chêne, on ne couvre que les saules"

C'était une flamme bleue au lieu d'une flamme rouge /Dany Boon

Mettre plus petit ça facilite l'évacuation ?

 
plus c'est gros mieux c'est

Pas de casse voiture dans le lotissement mais toutes les carrosseries ont pris.
Je sais pas si je vais faire marcher l'assurance, nos caisses sont pas vraiment récentes et si pas de classement en catastrophe naturelle c'est 280€ de franchise
 
Mes rustines ont tenu les pluies de ce matin, c'est cool. Une seule infiltration constatée, au niveau du garage.
On croise les doigts pour qu'on puisse changer les tuiles rapidement et éviter pire

Ça dépend de ton gestionnaire des eaux.
Chez moi c'est aussi du 125 avec réduction dans le vide sanitaire.
 
Après c'est peut-être un HB dans mon cas, ça me choquerait pas

 
Je me dis qu'en 100mm, le niveau de l'eau qui s'écoule est plus haut et emporte donc plus de chose sur son passage.  

 
le diametre <> de la pente

Je me suis mal fait comprendre / mal exprimé, un petit paint :

A pente égale et volume d'eau égal, on voit que l'eau dans le tuyau de 100mm est plus haute et exerce donc plus de "force" sur l'étron que dans le diamètre 125mm.

C'est pas à l'échelle mais vous voyez mon idée maintenant

Du khakha sous Paint, j'adore  

Hello, puisque ca parle toiture et divers ecrans pour l'eau...
J'ai une question:
Je renove ma maison des 80s. Dans une petite pièce borgne (env 4m2) qui servira de dressing, je refais l'isolation des rampants. Actuellement, c'est 8cm de Laine de verre, plus ou moins tassée jusqu'aux liteaux (oui c'est mal), pas d'ecran antipluie, pas de pare- vapeur.
 
Reno: Je pars sur du 6cm de laine de verre entre chevrons (pour laisser 2cm sous les liteaux), croisé avec 12cm de  laine de verre. (Gain moyen, mais je peux pas plus à cause d'une porte qui taperait dans le rampant en s'ouvrant).
 
- la question est parevapeur (indispensable à en croire les revendeurs) ou pas ( il n'y en a pas ailleurs, pas au niveau du plafond qui nous séparent des combles perdues)?

L'erreur la plus fatale quand on prévoit les réseaux, c'est de mettre trop gros pensant que ça va mieux couler.

Trop gros par rapport à l'amont, fait que cela créer des vagues dans les pvc qui font une accumulation de merde.

Oui c'est exactement ça, c'est pour ça qu'il faut absolument faire les calculs de l'amont dans le dimensionnement des pvc.

Chez moi j'ai prévu du 150mm mais je vais avoir autour de 4 wc et 5 sdb de branché dessus.

 
le parevapeur c'est le papier kraft de la LDV  si tu croises tu dois cisailler le kraft qui est le plus pres de ton toit.
 
un parepluie si c'est pas partout je ne pige pas l'interet.  
 
Car le parevapeur doit etre coté "CHAUD"

 
Ca c'est du paint pertinent et de qualité.  

Non c'est le bitume sur le papier kraft le pare-vapeur.

Le papier kraft servant uniquement de support au bitume.

Pare pluie, il n'y aura pas plus apres réno, (Pas prévu de déposer les tuiles).
La question c'est juste pare vapeur  plastique en plus entre la derniere couche de LDV et le placo, ou pas?  
 
Merci pour le tip du kraft perçé pour la 1ere couche.

Si tu as un pare vapeur sur la LDV, je dirais que non. Mais la mode c'est de remettre un pare-vapeur.

Oui, c'est vraiment la question de cette mode? Vrai interet?  
Quand on regarde, les bonne pratiques Isover cela semble incontournable, mais avec des fuites à l'air potentiellement ailleurs ( sur le plafond par exemple) dans mon cas, je m'interoge sur la vraie utilité,  sachant qu'en plus des €€, je me dit que je vais galèrer pour un posage qui serait pas forcément parfait pour une première...
 
Je vais bien regarder si la LDV que je prend intègre cette fonction par vapeur...

gné ?

Tu peux mettre une toff. Car la le bitume ? Je connais pour coller le schingen.

@edit; je viens de voir c'est presque du schingen, mais la c'est pour une norme BBC non . Pour moi le kraft a une double utilité , bien sur il faut le jointer au scotch sinon aucun par vapeur .

le parevapeur peut etre le film plastique, et/ou le kraft déjà coller sur la LDV. C'est pour cela lorsqu'on le superpose il est précisé qu'il faut entailler le kraft qui est contre l'autre LDV .

@edit2 ^^ : Les revêtements kraft des laines minérales n’ont pas le droit à l’appellation pare vapeur au sens de la réglementation car leur Sd est inférieur à 18 m.

ok mais dans les faits on le considere comme t elle