Reprise du message précédent :
4000€ en 2010 pour moi (100m), dont 50% crédit d'impôt.
 
Puis sur Leboncoin, j'ai trouvé une pompe à 300€ et un ballon à 450€ en prenant le temps. Mais en neuf c'est cher oui. L'année dernière j'ai demandé des devis pour juste remplacé la pac en 6 kw, un modèle simple en tout ou rien mais fabrication française (Regor ou Lemasson) c'était 7 à 9000€, doit avoir moyen de gratter un peu, mais  avec les accessoires (ballon tampon, pompe, collecteur et tout ça) ça monte vite.
 
@ragexen, tu as présenté ta maison ?
Chez moi ils en ont fait 2 forages dans un jardin de 100m². Il y en avait qu'un de prévu mais ils ont eu peur de coincer le trépan. Je crois qu'ils comptent 60w/m. Et ça fait un sacré bordel avec l'eau qui sort sous pression.
 
Mais les puits c'est bien aussi, c'est plus efficace encore, il faut être sûr d'avoir assez de débit par contre.
Faut pas oublier le coût de raccordement également, car il faut ramener les tuyaux à la maison !

Pas un poele mais une chaudière. Sur les modèles compatibles ventouses on est sur ces prix là apparement.

Pour le potentiel théorique, d'après l'atlas:
- sondes: 2,8 W/(m.K), soit 50-55 W/m
- nappe à 6m avec un débit de 6 à 15 m3/h, soit de 30 à 75 kW!
 
Donc pour un coût de 12m de forage, je peux avoir 660W ou 30 kW
 
 
Pour la présentation, ca viendra quand j'aurai enfin fait un plan

Si tu veux du moins simple couper ton mur de refend à la jonction avec le mur périphérique.

Ça aurait été possible ? Le mur ne sert pas aussi a "contreventer" le reste ? On peut le désolidariser sans problème ?

C'est au cas par cas  

 
j'avoue ça a l'air pas mal.
pour une petite sdb (5m² environ) c'est possible de remplacer un petit radiateur eau chaude par un sol chauffant? ou impossible du fait qu'il faut avoir tout l'étage en sol chauffant, et que les températures ne sont pas les mêmes (55-60 actuellement contre 40 pour le sol chauffant)?

Ne raisonne pas en température mais en puissance.
 
La baisse de la température est compensée par l'augmentation de la surface d'échange, éventuellement en ajustement l'écartement entres les tuyaux.
 
Il faut voir si 5m² suffisent à obtenir la puissance nécessaire, selon écartement mini et courbure maxi supportables.

 
Pas de diffuseurs métalliques (enfin en même temps, dans la salle de bain ) ?  
C'est vraiment ces plaques qui coutent une couille en fait  (et le fermacell )

Faut quand même penser en température à un moment ; dans le cas d'un circuit existant haute température (c'est son cas à priori avec 60°C), tu peux pas connecter un plancher chauffant en direct, il faut installer un régulateur/mitigeur.
 
Pas sur que ça vaille le coup pour une salle de bain

Ce n'est pas impossible, mais il faut faire un deuxième circuit avec une vanne 3 voies ou un mitigeur pour ne pas envoyer de l'eau trop chaude dans le plancher chauffant.
 
Dans mon cas j'ai aussi un circuit pour un porte-serviette de prévu. Je ne suis pas sûr que la boucle au sol suffise seule. (30m de tuyaux, dans du Wedi sous un parquet ...).
 
Et j'ai tout en basse température, pas de mélange.

question sur les tête thermostatique, programmable. Ca bouffe des piles ?
Je vois qu'il en existe alimenté en Peltier.
edit: je lis plusieurs année sur un site ça va.

Non je n'ai pas mis, pas facile, j'ai fait un pas très serré et j'ai un porte-serviette en plus.
 
Oui, les plaques c'est cher, 600€ livré pour 18m² chez moi, pour 3 chambres (40m² en tout), ça fait en gros 300€ par chambre avec les tuyaux. Faut relativiser, c'est le prix d'un radiateur électrique.  
 
Les trucs allemands sont à 100€ pour 4,4m²(50*0.11*0.8), c'est un peu moins cher, mais c'est pour des tuyaux de 14mm (pourquoi pas...)
https://www.heima24.de/fussbodenhei [...] tueck.html
 
Tu pourrais envisager un truc du même type sur du styrodur ou équivalent avec diffuseur métallique recouvert du treillis et colle, puis carrelage.

Bonjour   ,
Désolé d'avance, je débarque avec une question de noob sans doute   Le sujet c'est l'isolation du plafond de sous-sol.
Je suis proprio d'une maison en parpaing construite selon la RT 1982, environ 120 m2 au sol, intégralement sur sous-sol. il n'y a aucun isolant entre le sous-sol et le rdc. On prévoit de recouvrir le carrelage du rdc avec des lames PVC pour mettre à notre goût et à coût limité.
Pour le plafond du sous-sol, je pars à priori sur 100 mm de polystyrène extrudé (R=3,8) collé sous la dalle béton.
A votre avis, niveau confort ça va se sentir significativement ? Actuellement on maintient 20°C mais la sensation du sil glacé est désagréable. C'est une solution adaptée ? Si j'ai bien compris les moult sites consultés, c'est une solution plébiscitée pour sa simplicité de mise en œuvre. Ce qui tombe bien vu que je suis loin d'être un pro.  

 
oui, pour l'avoir fait ca se sent clairement.    

 
 
Tête danfoss, je viens de changer les piles. Des LR6 on tenu 3 ans.

Mes beaux parents ont fait faire ça par Kbane.
Travail très propre, mais la sensation de froid est toujours là
Rien ne vaut un bon parquet

Rien ne vaut une dalle vraiment isolée et un chauffage au sol !

J'ai un bon parquet et pas d'isolant, c'est glacé quand même

 
Ca ne va pas trop te manger de hauteur sous plafond dans le sous-sol ?

Ben, 10cm

Par contre, on est bien d'accord que c'est une des matières les plus inflammable qui soit avec dégagement de fumée noire toxique ?

J'ai 2m22 actuellement.
On aurait volontiers mis un vrai parquet, mais pas le même prix et les portes / portes-fenêtres seraient à reprendre...

Je suis en train de rénover un escalier en pin, c'est bien galère, y'avait un sacrée couche de peinture + vernis à enlever.
 
Il me reste cependant de la matière à éliminer dans plein de petits recoins pas accessibles avec les machines (j'ai un ponceuse orbitale et une delta).
 
A la main c'est la grosse galère, je bouffe de la feuille pour presqu'aucun résultat    
 
Du coup je me demande avec quel outil finir ça, Dremel, meules coniques à mettre ou bout de la perceuse ? Pas encore essayé mais je ne pense pas que ça va pas le faire.
 
J'avais pensé à un doigt de ponçage à fixer sur un outil multifonction (mais je n'ai pas le dit outil alors que j'ai tout le reste )
 
Si quelque un à un idée je suis preneur
 
(ou alors faut démonter le garde corps ?   )

J'en avais trouvé en 40 mm en classe M1 pour doubler mes murs de garage; ça se trouve peut-être en 100 mm ?

Exemple :

Le panneau Knauf Xtherm Réno SE est en polystyrène expansé gris et ignifugé. Il s'utilise en rénovation pour l'isolation thermique d'une sous-face de plancher, ouvrant les droits aux dispositifs CEE.
Il permet également d'isoler le plancher haut d'un sous-sol ou de vide sanitaire de bâtiment d'habitation 1ère ou 2ème famille (niv. ≤ R+1).

- Conforme aux exigences de sécurité incendie (guide de l'isolation par l'intérieur des bâtiments d'habitation contre les risques d'incendie)

Du décapant chimique ça existe pour le bois ?

A multiplier par 10 pour faire la maison complète
Quand on ajoute l'isolant, le revêtement et l'éventuelle chape sèche, c'est encore x3.    
 
Donc x30 par rapport à 600€ de plaques, psychologiquement j'ai encore du mal..
 
Fermacell à des plaques spéciales, ca à l'air chouette mais ils n'en parlent que sur leur site suisse: https://www.fermacell.ch/fr-ch/prod [...] e/therm25.
- alternative de départ: panneaux fibres à rainurer + plaques + 10+10 Fermacell
- remplaçable par: panneaux fibre lisse + therm25 +  10
J'attends donc qu'ils me répondent sur la dispo à venir (ou pas) de ce produit.
Et pour le moment, je ne trouve pas en Suisse en dessous de 60€/m²
 

Je vise plutot du 10€/m²
 

Pour la salle de bain on verra..  Mais ailleurs, je veux de la fibre de bois

T'as d'autres soucis à penser si t'es dans la baraque en flamme à ce moment-là

 
Si mais ça laisse une couche grisâtre super difficile à faire partir.
 
En fait c'est surtout pour poncer les angles fermés le problème

je ne pensais pas à la réutilisation d'un circuit existant  

 
merci de ta réponse.  

Même type de maison de 1983 sur sous sol intégral.
Il y avait un isolant de 8 cm de type polystyrene qui devait avoir + de 20an .
J'ai eu l'occasion de le remplacer en  Novembre 2020 par kbane par un isolant knauf de 115 mm d'ep avec un R de 3 :
https://www.knauf.fr/solutions/prod [...] e-plancher

Niveau ressentie, lorsque j'ai enlevé l'ancien j'ai eu l'occasion de tester quelques semaines et clairement grosse différence de ressentie  beaucoup plus froid au niveau du sol et une desagreable  sensation de froid qui remonte lorsque tu te pose dans le canap.
par contre, entre l'ancien isolant et le nouveau isolant c'est moins flagrant la difference.

pour la pose ils ont utilisé de la mousse expansive collante maintenu avec des étais les temps de la prise mais aussi des grosse cheville qui transperce l'isolant.
une journée de taf pour 4 gars pour faire les 80m² ; ca depotte l'isolant est coupé avec un fils chauffé c'est efficace.
 

Edit :
pour le feu sur mon devis c'est noté classé M1 Donc non inflammable .
Mais sur le site de Knauf c'est noté RÉACTION AU FEU : Euroclasse E   : très inflammable et propagateur de flamme => c'est pas la meme du tout pour le coup :-/

Merci du retour.    
La partie en gras c'est exactement ça.

 
 
Mon propro était bien de dire que attention, en cas de départ de feu dans le sous sol, tout le monde y passe. Faut protéger ou changer de matériaux.

Bonjour à tous,
 
Je reviens avec ma nouvelle maison avec un point qui m'embête énormément : le chauffage!
 
Ma maison est constituée de trois étages avec une chaudière gaz qui alimente tous les radiateurs présents:

 
Du coup plusieurs problèmes, aujourd'hui l'ensemble du chauffage est piloté par un thermostat filaire avec choix de la température mais non programmable   !  
Ce thermostat se trouve au milieu du salon salle à manger qui est grande et ne représente pas vraiment la température de la maison en elle même.. De même, le bureau n'a pas de chauffage et la chaudière se trouve dans le bureau et il y a une entrée d'air direct   de dehors qui amène l'air froid.  
 
Donc mes points sont : je caille dans mon bureau alors que la maison est super chaude, j'ai trop chaud la nuit dans la chambre parce que le thermostat s'allume trop rapidement dans le salon. Et overwhole, je chauffe beaucoup juste pour le bureau    
Y a-t-il des solutions pour éviter la grande ouverture qui je pense est pour la circulation pour la chaudière et ajouter un radiateur (radiateur qui fonctionnera 8h par jour pendant la journée)
 
Plusieurs solutions s'offrent à moi mais j'aimerais avoir un avis des pros:

• Ajuster les têtes thermostatiques existantes sur une température qui me convient pour les chambres et remplacer le thermostat par un programmable (mais régler les radiateurs j'arrive pas vraiment, des fois ça convient des fois non, je pense que ça doit être lié à la température extérieure)
• Ajouter un radiateur dans mon bureau, électrique?, à inertie?, au fioul?, relié au réseau?
• Flux d'air (froid) pour la chaudière, des solutions??
• Full domotique : changer toutes les têtes thermostatiques pour remplacer avec des connectés. Ajouter un thermostat pour allumer/éteindre la chaudière et rajouter des sondes de températures par zone (Chambres, 1er étage, Bureau. La chambre d'ami ne sera pas relié et sera allumé manuellement)

Des solutions de la moins chère à la plus chère mais j'arrive pas trop à me dépatouiller (et j'ai des conseils divergents)

Ciseaux à bois bien affûtés, je trouve que ça marche bien dans certains cas quand la ponceuse ne peut pas atteindre une zone.
Il y aussi des disques à lamelles qui se montent sur les mini perceuses de type Dremel. Selon les cas ça peut être utile mais il faut mieux s'entraîner un peu pour éviter d'arracher le support.

Bonjour les experts, nous sommes en train d'acheter une maison de ville à Rennes.
 
Nous avons 2 sous-projets similaires potentiels sur la maison :
- Il y a une chambre mansardée donnant sur le jardin (plein sud). La pente du toit est faible, et la fenêtre étroite, il y a donc un effet couloir et beaucoup de perte de surface habitable. Le premier projet est de regagner du volume dans la pièce, en créant une large ouverture regroupant les 2 ouvertures actuelles, allant de la fenêtre jusqu'au velux (un peu plus de 2m je pense).
 

 
- Second projet, il y a seconde partie de la maison (au fond à droite) en demi-niveaux dont l'étage n'est pas aménagé. L'espace est étroit (2.5m), mais en ajoutant une lucarne allant du faîtage jusqu'à la base du velux actuel, l'idée serait d'y créer une chambre additionnelle (avec en bas l'espace nuit, et en haut un dessing et un espace télétravail.  
 

 
Il s'agit d'une vente longue (signature courant juin), et nous déménagerons mi-juillet. Le premier projet est prioritaire car il s'agira de la chambre de notre fille. Le second est plus dans une optique de long terme.  
Est ce que vous pensez qu'il est possible d'effectuer les travaux entre la signature en juin et notre emménagement mi-juillet ? Délai d'étude d'un archi (nécessaire ?) ou maitre d'œuvre, délai du permis/déclaration, liste d'attente des artisans et réalisation des travaux
Est ce que vous avez une idée de l'ordre de grandeur du budget pour le P1, le P2, et les économies d'échelles potentielles (ou non) à faire les 2 projets simultanément ? Est ce qu'on est plutôt dans les 20k ou les 60k ?
 
Merci !

 
Merci
 

 

 
J'ai 2m20 aussi, j'ai amenagé une partie du sous-sol et rien que de perdre ~2cm pour du carrelage et ~5cm pour le plafond, je trouve que ça fait déjà assez tassé Penses-y si jamais tu imagines un jour aménager une partie

 
J'arrive pas trop à repérer le quartier. Signé à combien pour la merveille ?

 
C'est jouable mais très serré ton truc. Il faut que lorsque tu signes en juin, tout soit déjà booké. Pour faire du très rapide, si t'as dead line est à mi-juillet, faut compter 8 à 12 semaines en général en ce moment pour de la menuiserie sur-mesure. Donc faut que ceux qui te fassent les travaux commandent idéalement fin mars max. Ca laisse avril/mai pour fabriquer (délai min) voir un bout de juin s'il y a décalage (délai max). Ensuite, faudra être sur que le maçon/menuisier soit dispo fin juin/début juillet pour faire ton chien assis. (juillet ?) et t'aura encore du second oeuvre à prévoir de ton côté (placo/peinture)
Evidement, il faut aussi faire ta déclaration préalable avant (1 mois mini, 2 mois si ABF). On va dire que t'as qu'un mois pour être optimiste donc ton dossier doit être déposé fin février complet au plus tard pour instruction. Pour moi, le plus grand risque c'est que tu doives engager des frais (commande de tes travaux + menuiserie) alors qu'il existe toujours une probabilité que la vente ne se fasse pas (mais c'est un autre sujet et tu as normalement les billes de ton côté pour juger de ce risque)
Au niveau prix, j'en ai aucune idée. Ca a l'air sympa en tout cas, j'espère que tu partageras les photos de la réa ici

 
Iphone 13 Pro m'a tué