Reprise du message précédent :

 
Je sais pas trop, dans mon ancienne loc j'avais un plan de travail Ikea pas très cher, en stratifié, je mettais les casseroles chaudes dessus, j'ouvrais des bouteilles de pinard dessus et parfois même je coupais des trucs directement dessus, bah franchement j'ai jamais eu de traces, en tout cas rien de visible (il était foncé, ça devait peut-être aider?). La seule trace que j'ai eue c'est la trace calcaire de l'eau de l'égouttoir posé sur le plan de travail qui débordait un peu trop souvent (et l'eau stagnait sur le plan de travail).
Après je sais pas, peut-être que les "dangers" sont très surestimés ou que plus c'est haut de gamme et plus c'est fragile ? Bon du coup j'ai à nouveau un stratifié ikea actuellement, mais il n'a qu'un an, difficile de juger.
 
Perso n'aimant ni la pierre, ni la céramique (je trouve pas ça beau et n'aime pas le toucher), ni le bois (j'adore l'aspect mais c'est beaucoup trop d'entretien), bah je pense rester à vie sur du stratifié, dont il existe énormément de versions.  

Le stratifié à la base je "déteste", mais j'ai été surpris, ça a vachement évolué côté aspect, on trouve vraiment des choses correctes maintenant.
 
Le dernier que j'ai vu il m'a fallu plusieurs visites pour me rendre compte que c'était pas du bois (bon j'ai pas mis le nez dessus non plus )

 
dans ce cas pourquoi ne pas mettre un stratifié compact? ça reste visuellement léger et ça permet de mettre une cuve sous plan.
d'ailleurs je suis étonné qu'on ne fasse pas de PDT en composite. peut être que ça ne tient pas les hautes températures?

 
Oui le compact est tout à fait une option pour moi.  

 
Ma belle mère maniaque pose les plats en sortie de four sur un torchon non plié. Pas de soucis. Essayes avec un pdt en stratifié.    
 
 

 
Tu es sûr de ça? (sur du quartz foncé aucun soucis)
 

 
Pour casser une dalle de pierre de 2cm d'épaisseur, oui, il faut y aller. Tu peux y tomber une casserole il ne se passera rien.
 

 
Pierre: en gros x3 vs stratifié, mais avec tous les avantages associés.

Topic
 
J'ai besoin de ton avis  
 
Pour sortir des pages sur les plans de travail, dans le cadre de mon extension, j'ai des costières (merci Doy) sur lesquelles viennent se mettre des velux toit plat. Sauf qu'elles sont en béton bancher et que cela constitue un pont thermique sur le haut (cf image).
 
Photo d'en dessous vue de l'intérieur
 

 
En coupe avec le pont thermique
 

 
Le plaquiste vient lundi (enfin peut être),  
 
La question c'est de savoir si j'isole ou pas le béton autour de la costière. Si je ne mets rien que du BA c'est un pont thermique un peu degueulasse. Si je mets 4cm de laine minérale je vais perdre ~15% de surface d'éclairage. Que faire ?    

 
Pourquoi elle n'est pas isolée depuis l'extérieur ?

 
pas vraiment non.
dans mon cas: un plan de travail de base chez Ikea: 49€ pour 2m46, un autre sur mesure de 2m60 environ: 150€
donc 200€ de PDT; en quartz, j'en serais au moins pour 3k€ avec pose, livraison et découpes
 
on est plutôt dans un rapport de x15  

Moi j ai pris du stratifier, le délire avec un plan de travail vendu a prix d or comme si c était taillé dans la masse alors que c est du reconstitué aussi, je ne vois pas l’intérêt.  
 
Vu le niveau d’attention des gens, c est fini le truc qui tient 30ans, au moins si il est foutu, ben je le change et je recycle le vieux en etagere sans regret.

 
Perso, j'ai du Dekton. Ca ne craint strictement rien.
Bon après, c'est un poil cher

 
Y a une bande d'environs 10cm sur la tête de la costière qui ne l'est pas. Selon les couvreurs ce n'était pas possible.

 
J'aimerais bien savoir pourquoi car c'est ce que j'ai fait chez moi...
Je suis venu en butée sur la costière avec l'isolant "à plat", et je venu mettre de l'isolant (40mm par contre) à la verticale sur toute la hauteur de la costière.
 
Ensuite je suis venu dessus avec ma membrane, et la suite est je pense spécifique au produit choisi, mais le principe reste le même.

 
Regarde le dessin en coupe, c'est ce qui a été fait.  

Et la rehausse, elle est isolante ? Ou bien le pont thermique a lieu là aussi ?
 
Parce que si elle n'est pas isolante, le problème est infini : tu auras toujours un endroit où la membrane devra être en contact direct avec un matériau non isolant.

 
Je comparais avec un stratifié normal, qui coute vite 800€ pour une cuisine complète.
 
Les stratifiés IKEA à 49€ qui ne sont même pas hydrofuges et qui sont incompatibles avec des pièces humides ( selon IKEA), c'est techniquement de la merde.  

 
Elle est isolée modèle ZCE de chez velux.  
 
Le pont thermique est sur la tête de la costière sur la partie non couverte par la réhausse.

 
J'aime pas les matériaux composites

les pros de la réno, j'ai en vue une maison de 150m², avec chauffage électrique avec un diag dégueulasse à F (349..)
Il y a un insert dans le salon, des combles non isolés, mur en parpaing en façade et pierre sur les pignons. La toiture est en ardoises naturelles.
Par quoi commencer pour améliorer cette note ?
Remplacer l'insert par un poêle ?
Faire installer une pompe à chaleur et remplacer l'ensemble des radiateurs ?
Isoler les combles ?
On a un budget de 20K€/30K€ environ dans l'immédiat.

isolation globale

 
Acheter des vêtements polaires.

Tu pourrais "raboter" une partie de la costiere de façon à être à l'aplomb de ta rehausse de velux, de façon à supprimer la partie horizontale de béton sans isolant ?
Sinon détourner des appuies de fenêtre isolants de leur usage , mais c'est dans doute pas dtu compliant

.
raser tout
 

Mais sinon' pourquoi ne pas araser la costiere pour arriver à costiere+rehausse = hauteur de l'isolant de la toiture ?

C'est à dire isoler les combles et tous les murs intérieurs de la façade et du pignon non mitoyen j'imagine ?

C'est prévu aussi

   
 
Les DPE sont assez foireux.
 
En premier isolation des combles (si ce sont des combles perdus ce n'est pas cher)
En second isolation des murs par ITE (si le budget le permet, ça dépend de la surface de mur et de la complexité) sinon par ITI mais tu perdras de la place et faudra refaire toutes les peintures.
 
Garde ton insert, à moins qu'il ait 25 ans. Dans le cas contraire, prend un flamme verte (surtout brule du bois sec > 1 an).

 
Ok, effectivement, c'est dommage du coup de ne pas avoir fait la jonction sans isolant au niveau de la réhausse.

 
vu ta coupe, j'aurai envie de poursuivre l'isolant à l'extérieur comme ca :  
 

 
Tu as une photo du toit? Tu as la fiche technique de ton velux?

Ou alors faire une sorte d'isolation par l'extérieur à l'endroit du pont thermique.
Une sorte de boudin isolant entourant la réhausse et posé sur la tête de la costière.

 
Je met ma pièce sur l'étancheur qui a fait de la merde  
 

 
Bon courage lundi, va falloir aller au charbon pour faire rectifier ca.  

Merci pour ce retour précis    
Je pense par ITI vu que je compte refaire l'étage.

 
Ca reste je trouve, une forme de racket. "Tiens, tu dois respecter ceci. Mais tu dois payer pour savoir ce qu'il y a dedans". J'avais connu la même chose dans une autre vie, avec les normes pour les mesures (qualité), style ISO et ASTM (les américains contre le reste du monde, avec leur propre standard). Les normes sont faites conjointement par les entreprises, mais tu dois payer pour accéder à la dernière norme en vigueur    
 

 
 
Avec les carrelages de plus en plus grands, je serais presque étonné de ne pas voir revenir le plan de travail en carrelage. Tu poses un carreau 120x60, t'as ta surface de plan de travail sans avoir le plan en carrelage marron des années 80 qui contient autant de joints que de carreaux. Tu peux même faire un joint acrylique ou autre, plus facile à nettoyer qu'un joint en ciment. Et ça coûtera laaargement moins cher qu'un plan en céramique ou autre matériaux ""type"" pierre.

 
Peu de gain à attendre en remplaçant un insert par un poêle tout con.
Ca peut valoir le coût en mettant un poêle avec des gaines qui soufflent de l'air chaud un peu partout dans la maison mais ce n'est pas donné. Perso je ne ferais pas ça en priorité.
 

 
Il faut voir si ça vaut le coup selon la région.
- Si c'est un endroit où il fait froid, le rendement sera largement mieux que des radiateurs classiques, mais ça ne sera pas fou.
- Si c'est une région plus chaude, c'est carrément intéressant.  
 

 
Oui dans tous les cas. ca ne coute pas cher et c'est efficace
 

 
La première chose à faire selon moi, c'est de se faire une idée de la situation en vérifiant:
- si les murs sont isolés
- si les fenêtres sont bien en double vitrage et la porte d'entrée bien isolante/étanche
Cette vérif va conditionner la suite.
 
Priorité 1 : si ce n'est pas fait, changer toutes les fenêtres et portes donnant sur l'extérieur. Si il faut aussi isoler les murs, bien réfléchir au phasage entre les deux chantiers (vu qu'ils sont interdépendants).
 
Si les murs extérieurs extérieurs ne sont pas isolé, il va falloir le faire...
Si les murs sont déjà isolés (genre 75mm d'isolant sur les murs comme c'était souvent le cas), il n'est pas indispensable d'en rajouter :
- c'est hors de prix en isolation par l'extérieur
- ça fait perdre des m2 en isolation par l'intérieur + obligation de refaire toutes les finitions + électricité + impose de quitter la maison le temps de travaux
 
Priorité 1' : Isoler les combles => ca marche bien et ça ne coute pas grand chose
 
Priorité 2: Une fois l'isolation renforcée, faire un diag pour voir quel est le système de chauffage optimal chez toi.

 
C'est ce que je pense faire dans la buanderie  

 
J'aurais bien fait ça aussi mais semble t'il que ce n'était pas possible, enfin d'après les couvreurs, demain la photo si je monte.
 
 

 
Alors si tu as une idée de matériaux, je suis preneur    
 
Car je ne peux pas visser, uniquement en pose collée et faut que ça résiste au vent / uv et à la pluie.
 

 
C'est le maçon qui n'aurait pas du faire les costières en béton bancher. Mais je pense que c'était pour la sécurité en cas de forte pluie (en cisaillement) au détriment de l'isolation.
 

J'ai une question qui peut paraître con mais j'ai acheté une vieille maison de campagne dont la toiture en ardoise partait en cacahuète.
Vu que je vais faire tout refaire (charpente et toiture), je vais obter pour faire une isolation extérieure.

Mais la question que je pose : comment ça se passe après si je veux aménager mes combles ?

Toutes les fenêtres et portes extérieures ont été changés récemment, c'est une bonne nouvelle.
C'est dans le 44, donc climat océanique, pas de grand froid, mais avec le RC, des bonnes périodes de chaleurs.
Merci pour tes conseils, je vais tenter de vérifier l'isolation extérieure, mais avec le crépis, ça semble compliqué.

Question con mais pour les diags après travaux, vous repassez par le diagnostiqueur des ventes immos ou il y a des vrais spécialistes ?

 
Ça dépend de la méthode d'isolation.
Conseil : Prendre un peu de temps pour intégrer cette rénovation dans une démarche plus globale d'isolation intégrale de la maison (voir les réseaux d'aide dédié à ce domaine en région)

 
Surtout pas malheureux    
 
Mieux vaut faire appel à des spécialistes.

Salut,
 
Je cherche un nez de marche qui s'emboite dans du parquet massif (ou éventuellement contrecollé) de la même finition. Vous connaissez des marques qui proposent ces gammes ?

 
 
Pourquoi ne pas faire un boudin en mousse expansive ?
Ça tient en extérieur et collera parfaitement bien à la membrane. Et l'isolation thermique est excellente.  
 
Tu pulvérises la mousse sur tout le pourtour de la tête de costière en créant un boudin d'un diamètre assez régulier si possible (tu t'entraînes avant en faisant un essai à blanc).

 
 
Un truc dans ce genre devrait largement répondre à ton besoin (résistance améliorée aux UV, aux températures relativement extrêmes, etc.):
https://www.castorama.fr/mousse-exp [...] 0_CAFR.prd
 
 
Cerise sur le gâteau, c'est une solution très simple à mettre en œuvre.

Avec conducteö je viens de calculer le pont thermique que représente les 10ml.
 
Sans isolant + BA 13 : PSI de 0.800 W/m.°c
2cm d'isolant ITI + BA 13 : PSI de 0.544 W/m.°c
4cm d'isolant ITI + BA 13 : PSI de 0.444 W/m.°c
 
 
0cm d'isolant ITI + 4cm d'isolant ITE + BA 13 : PSI de 0.323 W/m.°c  
4cm d'isolant ITI + 4cm d'isolant ITE + BA 13 : PSI de 0.235 W/m.°c