Reprise du message précédent :
 
 
Sinon, je peux aussi te "démontrer" que les maisons passives ne servent à rien...
 
Lorsque j'ai fais construire, nous avions aussi fait chiffrer la même construction en "passif" par rapport à la version "RT2005 renforcée", la différence était de 28 k€ (en plus).
 
Le chauffage annuel de la maison me coûte 970 € (ce qui inclue les 180 € d'abonnement), donc durée de rentabilisation entre une maison "RT2005+" et la même en "passif" : > 30 ans, conclusion le "passif" ne sert à rien.

Reformulation :
 
De toute facon dans 10 ans il y aura certainement la partie ballon ou autre à changer car deja aujourd'hui un ballon electrique a du mal à tenir 10 ans.
 
 

je suis d'accord aussi
 
Mais lui il va te dire qu'il a faot tout lui meme et que ca lui a couté que 100 K € mais 20 ans pour la faire

 
Faut pas acheter le premier prix "made in china" aussi... mais bon, on en reparle dans 5 ans, même si je pense que du "Viessmann", il y a une chance non-négligeable que ça dure un poil plus de 10 ans.

J'ai un service maintenance (ecole, logements collectifs etc...) et on a beau avoir mis de la tres bonne came, ca se change svt avant 10 ans désolé.
 
Et le cher = qualité c'est fini depuis bien lgtps.

 
Et s'il avait fait la même en RT2005, ça ne lui aurait coûté peut être que 80 k€, pour économiser moins de 700 € à l'année, donc une rentabilité sur 30 ans aussi...

 
Je vais bien voir...
 
Déjà, par rapport à mon ancienne maison montée en *** et où j'avais une panne par an malgré la visite d'entretien annuelle et toute la maintenance "qui-va-bien", je constate une sacrée différence.

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C'est tout ce que je te souhaite, juste que j'ai quand meme un échantillon bien plus grand que ton cas propre.
Donc oui y en a chez qui ca tiens et heureusement
Et non spa une généralité à 100%.    

apres un ballon à 350 € spa la mort non plus tous les 10 ans, y a bien plus de choses qui coutent plus cher et qui tombent en panne plus svt

y en a pas c'est trop simple stoi qui l'a dit

100k avec le foncier  ? c'est en cours j'ai deja posté des photos ici

bon hier 1ere reunion de chantier et grosse remise en question pour l'isolation du toit.

on sera en sous pente avec une facade du toit orientée sud.
j'avais choisis de remplacer la LDV par de la fibre de bois pour l'inertie et le déphasage.
sauf que il semblerai que 40cm de FDB ça soit trop pour le déphasage.

10cm = 4h
donc on aura un déphasage de 16h pour de la laine de bois souple et 30h pour de la fibre de bois rigide. et le risque c'est que le soleil du lendemain commence a tapper à nouveau sur le toit au moment ou la chaleur de la veille commence seulement à traverser....

d'après eux, il faudrait plutot un dephasage de 8h de sorte que la chaleur du jour ressort à partir du soir et toute la nuit avant le lendemain.

mais avec un déphasage de 16h, on change le comportement non?
le jour on chauffe le toit avec le soleil
le soir arrive, la chaleur n'a pas encore traversée, et le coté chauffé se refroidit.
du coup la chaleur transite toujours vers l'interieur lentement mais l'exterieur dissipe la chaleur emmagasinée non?

je trouve pas de source qui parle clairement des effet d'un gros déphasage.

de plus plus la capacité thermique d'un isolant est grande et plus il peut emmagasiner de la chaleur avant de la restitiuer de l'autre coter...

je suis un peu perdu

 
C'est aussi parier sur le fait que les énergies vont augmenter considérablement les prochaines années.

  Chape+carrelage AVANT les cloisons ? Va pas falloir claquer les portes ou faire du pogo dans le couloir.

 
ben oui. Ca facilite beaucoup la pose. Et si il veut réorganiser un peu ses pièces, il pourra bouger les cloisons sans être obligatoirement contraint à refaire le sol. (bon, ça laisse toujours des traces, mais moins.)

Ca fait de la merde, on ne fait pas (quasiment jamais) ça sur un chantier. La chape et le carrelage rigidifient l'ancrage des cloisons et des menuiseries intérieures (c'est pas pour rien que les encadrements dépassent autant le bas de l'ouvrant).

 
ah par pour les wc handicapables, c'est de la grosse grosse merde

 
 
 
ah d'accord...
 
Je disais ça, parce que dans notre grande pièce, on l'a fait sur les conseils du maçon. Mais c'est pour des tout petits bouts de cloison (des retours sur le bord du plan de travail de la cuisine ouverte), donc y'a pas ce genre de problématique.
 
J'le saurais

mon architecte m'en a parlé hier, car on a choisi un carrelage de 45*45.
si on avait pris du 30*30 ou max 35*35 il aurait fait posé le carrelage direct après la dalle.
au dela de 35*35 faut faire un double encolage et c'est plus chere...
 
 
sinon personne pour mon problème de déphasage ?

Mettre un puit canadien (en grande partie) sous les fondations pour économiser de l'effort (de creusage) et éventuellement de l'espace, c'est envisageable?

C'est pas le but  

Dites, pour le chemin d'accès, si j’empierre sur 3m de large * grosso modo 20 cm de haut, ça suffit ou il faut vraiment que ça soit vraiment plan (et donc tout venant / gravillons ?)

Là j'ai fait un test sur 3m de long, je passe facilement avec le Traffic, mais bon, il n'est pas aussi lourd que la toupie (quoique la moitié des 3m a été fait pour accéder avec un camion de 14m3 pour décharger des gravats, il y est passé et a traversé les 50m qui suivent sans chemin d'accès ... )

 
 
 
 
oui ça sera du double encollage
 
 
dit avec ton projet de maison passive t'as du étudier les contrainte de déphasage pour tes murs non?
ou alors tu t'en fout car ton puits canadien va réguler la température estivale.
 
je me demande si je vais pas remplacer la moitié des 40cm de fibre de bois par autre chose de moins cher du coup.

Et ton constructeur il t'aide pas la dessus? non parce que soulever des pbs c'est bien mais t'aider à les resoudre c'est son job.

Je t'aime

kilécon  

 
ben si justement, ils ont eu une formation bbc&co et il m'informe que mon déphasage est trop gros, 8-12h suffise.
mais j'avais l'air plutot septique du coup il me laisse le temps de faire des recherches avant de décider de la marche à suivre
 
donc avant de trancher je me renseigne

 
C'est un grand studio ... y'aura pas de cloison  

ben je vais voir si je peux pas faire un mix genre diminuer la fibre de bois de 20cm dans le toit, a remplacer par autre chose (ouate ou ldv à la limite) et remplacer tout ou une partie des 20cm de ldv des mur pour y mettre autre chose, et ce sans gonfler la facture evidement (la ldv c'était une question de coup)

arriver à 12-16h de déphasage pour le toit et au moins 10-12h pour le mur sud

sinon d'après les données que j'ai récolté sur le net:

on ne parle jamais de déphasage max mais toujours de déphasage minimum. ce qui est normal en fait. puisque si le déphasage devient très grand, la chaleur n'arrivera jamais à traverser la totalité de l'isolant ! (exemple simple les vieilles maison avec des murs énormes, les murs sont refroidit par l'exterieur la nuit avant même que la chaleur du jour n'arrive à traverser)

il faut que le temps min de déphasage soit au moins égale au temps de chauffe par rayonnement solaire afin que la chaleur du rayonnement ne traverse pas avant la tombée de la nuit: objectif, ne pas chauffer l'air intérieur avant de pouvoir le refroidir par l'air extérieur.
c'est simplement parceque la nuit l'air est plus frais et on peu évacuer la chaleur emmagasinée en ventilant (ce qui n'est pas possible le jour car l'air extérieur est chaud ou alors avecun puit canadien).
en partant du principe que la période de chauffe max est de 11h à 16h en plein été, la période de frais la plus importante est située entre 4h et 8h. (entre 8h et 11h on est entre deux pour simplifier et de 16h à 24h la température extérieure ne chute pas franchement)

si on augmente énormément le déphasage, bien avant que la chaleur traverse on se retrouve avec de l'air extérieur bien plus frais. et plutôt que de dissiper tout de suite la chaleur dans la maison on commence par la dissiper par l'extérieur.
par contre on aura quand même un peu de dissipation par l'intérieur car on est loin des murs de 80cm de roche donc il faut soit dimensionner le déphasage pour que ce peu de dissipation arrive avant la période de chauffe suivante, soit mettre un déphasage de taré...

par contre quand il disent que trop de déphasage ça sert à rien c'est surtout que le gain apporté par rapport au cout est une aberration.

en résumé,
déphasage min = +-8h en fonction de l'orientation
déphasage idéal = 12h -20h
déphasage max = inf.

ça vous semble correct?

du coup mes 40cm de fibre de bois sont utile mais à voir comme dit avant si je peu pas améliorer le déphasage global du mur sud en prenant un peu de budget réservé à la fibre de bois du toit

 
correct uniquement si la différence de température jour/nuit est suffisamment importante, ce qui n'est pas le cas en ville ou en période de canicule...
 
A mon avis le meilleur moyen de lutter contre la chaleur c'est d'abord et avant tout un système de ventilation bien étudié...

sur que j'aimerai bien avoir un puit canadien comme POKK mais terrain en pente...
et ça sera à 750m d'altitude donc aucun problème pour avoir la fraicheur la nuit

trop de contraintes et puis je vais y mettre un jardin et des arbres fruitiers... donc faire passer des tuyaux la dessous ...
 
le puit canadien c'est les Ha de foret derriere la maison