Reprise du message précédent :

Pfff met du Comap et te fais pas chier... J'ai les liens sur Manomano si t'as besoin. J'ai fait le même type de remplacement, une partie en 3/4 aussi

Hello
 
Je suis en train de carreler mon rdc et je vais arriver aux portes extérieures. Carrelant sur l'actuel et ne pouvant pas remonter les portes, je pense mettre un paillasson en alu aux deux entrées (avant et arrière).
 
Le seul problème c'est que ça coute un bras (250€ le paillasson sur le net, 410€ en magasin).
 
Avez-vous une alternative ou de bonnes adresses pour quelque chose d'esthétique et moderne ?
 

Réservation avec un paillaisson classique que tu mets ?

Non je trouve rien d'esthétique en classique, je pense me tourner vers ceux en profilé alu mais ça douille

Bonjour à tous,
 
j'aimerais un conseil en électricité.
 
En bleu : l'éclairage actuel de la chambre avec  
- un interrupteur situé en bas à droite de la photo  
- et le câble qui en remonte vers le plafond direction la lampe je suppose (impossible de voir le passage complet du câble dans les combles perdus, c'est pas accessible)
- Et un câble qui vient du dessous de l'interrupteur, je suppose que le jus arrive de là d'ailleurs
- l'interrupteur et sur les phases et et les 2 neutres sont simplement connectés entre eux sur un domino
 
En rouge : une cloison que je veux créer
 
En vert : ce que j'imagine faire
- Transformer l'interrupteur bleu en boite de dérivation verte, qui serait encastrée mais accessible (même si c'est moche)
- une boîte de dérivation dans le plafond qui viendrait donc couper le câble existant vers l'ampoule pour le connecter au nouveau câble vert qui s'en ira vers le nouvel interrupteur dans la cloison rouge.
 
Ma question : même si c'est moche et pas top, est-ce que c'est légal ?
 
J'espère que c'est clair , sinon, bah désolé    
 

Le profilé alu, c'est pas une baguette de finition du carrelage plutôt ? Et dans le trou, tu mets n importe quel paillasson non ?

Non le paillasson est articulé, il y'a plusieurs "lames" en alu avec la partie gratante/absorbante.

Si tu trouves Leskipper, ca m’intéresse, je suis dans le même cas que toi

Sympa ça fait entrée de magasin
 
Je voulais faire ça chez moi, encastrer un paillasson dans le parquet de l’entrée, mais ma copine trouve ça moche
 
On va trouver un paillasson avec du double face ou équivalent pour éviter qu’il ne bouge je pense.

 
Mettre le paillasson dehors?  

 
C’est légal, mais vraiment pas beau... Il y a quoi comme longueur entre la boite de dérivation du haut et la lampe? Si c’est court, tu peux retirer un fil et ainsi éviter de mettre la boite de dérivation haute qui va vraiment faire moche...

Vous avez eu aussi la bouteille de champagne à leroy merlin avec 6k€ de dépense dans l'année ?
 
J'ai eu le droit à la bouteille ce matin.

Jamais eu, ça doit dépendre des magasins

 
Punaise, ils ne me l'ont pas envoyée!!!

 
La boite de dérivation haute sera dans les combles perdus. Actuellement, l’interrupteur bleu existant est encastré normalement et le câble bleu qui en remonte est totalement encastré dans le mur pour sortir dans les combles perdus et aller vers la lampe.  
 
La boite de dérivation qui sera apparente sera celle qui remplacera l'interrupteur actuel, dans le mur. Elle sera derrière une nouvelle porte, du coup c'est moche, mais peu visible.
 
 
Les joies de la rénovation !

 
Tapisdentree.fr c'est le seul truc que je trouve mais 250€ le paillasson...
 

 
Ben non, je dois enlever le carrelage devant la porte sinon ça ne passe plus donc obligé à l'intérieur...

Dites, j'essaye de me faire à kozikaza, j'étais sur SKUP avant.
J'aime bien l'interfdace, même si ca rame par moment, le choix
(la fonction élec beta, j'ai hate)
 
 
Mais je dois mal m'y prendre, j'arrive pas à poser des murs/cloisons de tel dimensions.
Je pige pas la logique.
 
OK y a l'épaisseur, donc toujours regarder la dimension à l'intérieur de la pièce. Il prend le point central quand on relis deux murs, (mur et cloison j'entends) niquel.
 
Par contre quand tu tapes la dimension, déjà faut cliquer sur la cloisin voisine, et quand je le rentre des fois ca fait rien....
 
J'ai toute la forme, mais pas les dimensions, à chaque fois j'ai 1/2 cm de différence...
 
Ca me soule, qu'st ce que je fais mal
Je me dis que je pose mal les murs en respectant pas une contrainte et ca m'empêche de foutre les dimensions.

tagfondation
taffondations
tagconstruction
 

 
Pour commencer, il faut d'abord regarder ce que donne l'étude de sol qui a été réalisée.  
Cette étude doit être de type G2 AVP ou G2 PRO.
Cette étude consiste en un carottage de ton terrain en 3 points différents situés à différents endroits de l'emprise au sol prévue de ta maison.  
Il est alors déterminé la nature du sol : savoir si il est réputé non-sensible, sensible ou très sensible au phénomène de retrait-gonflement des argiles.
Cette étude donne également des recommandations de mise en œuvre pour les fondations de ta maison (profondeurs des fondations, etc).
 
Dans ton cas, si tu n'as pas connaissance qu'une G2 ait été réalisée, je te conseille de te rapprocher de ton MO pour lui poser la question.  
En attendant, tu peux regarder sur ce site si tu es en zone concernée par les sols argileux.
Il peut exister des parcelles concernées par les sols argileux au milieu de zones réputées non-sensibles.
En plus de ça, je te conseille d'aller lire les factures en ta possession pour le gros œuvre afin de savoir ce qui a été mis en œuvre pour les fondations.
 
Dans tous les cas ça m'étonne :

• soit ton MO n'a pas fait d'étude de sol mais c'est très inquiétant, car c'est quand même la base. Si c'est le cas, vaut mieux pas savoir comment tout le reste a été fait
• soit l'étude a été faite, mais alors tu n'as pas souvenir d'avoir payé une entreprise d'étude géotechnique  

 
Le micro-pieux n'est pas la solution la plus optimale dans le cas d'une construction neuve. Il est plus efficace d'augmenter la profondeur des semelles filantes (jusqu'à -1,20m/TN par exemple), mais ça ne peut être fait que lorsque la dalle+VS n'est pas encore là.  
Les micro-pieux ça sera plus cher à mettre en œuvre pour pas beaucoup plus de résultats, mais par contre ça peut être fait sur une construction existante.
 
En fait il y a plein d'autres mises en œuvres à combiner, l'IFSTTAR recommande à juste titre :
 

• d'éviter les dalles (et donc VS) en L, en T, en X, etc. l'IFSTTAR déconseille ces formes dans le cas des sols argileux, au profit de forme en rectangle. Attention, on parle uniquement de la dalle ici, la maison pourra avoir un autre look si la terrasse est faite sur VS par exemple  
• Le chaînage de la maison va aussi avoir son importance dans la rigidité de l’ensemble de la structure. Par exemple les CST et MO que j'ai retenu me proposent des poteaux raidisseurs tous les 3/5m. Un CCMIste m'a proposé à chaque angle uniquement, ce qui me faisait des murs de 10 à 18m avec 1 poteau à chaque angle uniquement  
• La gestion des eaux pendant le chantier a également un impact : les noues périphériques au VS doivent être correctement mise en oeuvre pour l'écoulement des eaux pluviales pendant la construction des fondations, et doivent impérativement être remblayées une fois la dalle coulée afin de ne pas se transformer en douve (recommandation IFSTTAR encore une fois). Idem pour la pose des gouttières immédiatement après la couverture.  
• La gestion des arbres et arbustes : si des arbres ont été abattus pendant le terrassement, il est possible que cela bouleverse l'hygrométrie du terrain. Les arbres assèchent la terre et ont pu stabiliser l'hygrométrie du terrain pendant de nombreuses années. Une fois retirés, la terre ne sera plus stabilisée en eau et pourra se saturer. Idem pour les arbres à planter : les racines pourront venir jusqu'à 20m du tronc une fois l'arbre à maturité pour certaines essences (style chêne etc) : les racines vont alors se frayer sous les fondations et aggraver le retrait du terrain en été. l'IFSTTAR conseille la mise en place d'écran anti-racines si la distance de l'arbre à la maison n'est pas suffisante.
• La mise en œuvre de joints souples pour les canalisations afin d'éviter qu'elles ne cassent sous terre sans que l'on s'en aperçoive (2 phénomènes peuvent apparaitre : eau qui s'infiltre dans le sol en continu et fait gonfler la terre, et canalisation qui se colmate avec les argiles)  
• Imperméabilisation du sol périphérique de la maison (recommandé dans le cas des sols très sensibles) via trottoir périphérique ou pose d'un géotextile.

 
Il suffit donc d'avoir le combo gagnant : sol argileux + fondations pas adaptées + maison en L/T/U + mauvais écoulement pluvial pendant le chantier.
Et là bingo, maison qui travaille immédiatement dans de mauvaises conditions : fissures qui apparaissent
 

COmme dit au dessus c'est à toi à commander l'étude de sol, mais le MO est sensé te la demander.
La DO n'interviendra que si ces fissures représentent un risque important pour la solidité de ta maison.  
Si ce n'est qu'esthétique, la DO n'interviendra pas. Il faudrait donc savoir si c'est grave ou pas, mais à mon avis pour ça il te faudra faire intervenir un expert.  
 

 
En fait si, c'est passé au journal officiel au mois d'août :

• JORF n°0192 du 6 août 2020, texte n° 50
• Complété par JORF n°0195 du 9 août 2020 texte n° 2

Mais dans son cas c'est trop tard  
 
De plus ces texte n'imposent au vendeur du terrain qu'une étude de type G1. La G2 sera dans tous les cas à la charge de l'acquéreur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'étude de sol c'est pas systématique selon les régions quand même. Sur 10 maisons qui démarrent si je vois 2 études de sol c'est déjà beaucoup.

Si t'es en zone non argileuse, la prise risque est relative.
Mais foutre 1200€ pour s'assurer que tu n'auras pas de mauvaises surprises, c'est pas du luxe je trouve. C'est quand même dommage de jouer sur un aspect aussi essentiel, les dégâts potentiels sont quand même énormes

Ouais les gens sont radins. Avant les congés un mec pour une énorme baraque avec ascenseur et tout voulait pas payer 1500 balles pour une étude béton alors qu'il en avait déjà pour au moins 40k balles juste en premur.

Oui c'est bien ça. Le tapis de sol que tu veux tu peux le couper aux dimensions que tu veux.

Y a pas aussi un problème de décennale en cas de sinistre ? Si pas d étude de sol, c'est dans le cul lulu ?

Oui c'est fortement probable, puisque le premier boulot de la décennale c'est d'abord de chercher à se dégager de leur responsabilité.
Si il y a moyen d'incriminer une mauvaise mise en œuvre en amont ils le feront (et ils auront raison).  
Entre autre si c'est un problème de fondations non adaptées à la nature du sol, c'est évident que la non-réalisation de l'étude de sol les dédouanera de prendre en charge les réparations.

Dites, j'ai 2 questions  :
 

• Tous les BA13 se valent ? Je veux dire, en dehors de la pose, il y a une différence en terme d'isolation phonique/thermique/solidité/longévité entre du "vrai" Placo St Gobain de base et des placo génériques ?  
• C'est quoi un Uw acceptable pour des menuiseries alu type baies vitrées ou baie fixe ? Histoire que je sache si ce qu'on me propose est naze ou dans le marché.

Merci

 
Aujourd'hui il existe des interrupteurs radios, pour lesquels tu n'as donc pas besoin de tirer une nouvelle ligne

Pour le premier point, faut regarder y'a des placos renforcés pour supporter des charges lourdes.
Apres regarde enter isolation phonique /placo marine
Placo pré peint.
Système optima (mais ca c'est plus les rails de mémoire)
Sinon ca sort des mêmes usines c'est vendu sous des marques différentes (y'en a une énorme dans le 95 a cormeilles en parisis).
Sinon je ne saurais te dire pour les normes thermiques.

Sinon on a visité hier en fin de journée la maison de nos voisins d'en face (maison familiale aussi) livrée fin juillet.
Les finitions sont excellentes.
On a hate d'y etre bordel !

Oui, et c'est très efficace, seul petit bemol la pile des interrupteurs a une durée de 12 a 14 mois en genral c'est à prendre en compte.

 
Tu m'étonnes ça a du te hyper cette visite  
Vous allez kiffer

Je suis content d'avoir les clefs sans que ma maison soit livrée

Un des avantages des MO

Rody passe par un CST

Oui je suis en CCMI mais il a bien voulu me filer un pass vers la fin.

Toujours avoir ses fiches bien à jour

Deja que le placo à la base c est pas tres solide prendre, alors prendre du pas H1 pas NF faut aimer les risques. Il y a des petites differences entre les placos mais c est pas enorme. Fait tout en hydro H1 NF c est le plus simple.

Tu m'en veux si j'attends de lire d'autres avis comme le tien avant de le considérer comme crédible ?

 
 
Oui, j'ai trouvé ça en effet, mais j'aimerais éviter. Je vais déjà devoir le faire dans une autre pièce où les passages sont encore moins accessibles.
 
Merci de ton aide

 
Le kit radio YOKIS annonce + de 7 ans, la vérité est surement entre les 2.
 
https://www.domomat.com/27607-kit-r [...] iosap.html
 

J’en ai installé un en mai, je vous dirai

Pour la question placo, j'ai fait mettre du phonique dans toutes les chambres.

Les plaques sont plus lourdes et fibrées.

C'est du Siniat Pregyplac dB.

Je sais pas si c'est moins bien que le vrai placo.