Oh putain cette mauvaise foi...   Je cite ta source:
"La ventilation double flux reste en effet, malgré son surcoût, le seul système permettant de réduire les besoins de chauffage par renouvellement d’air sans altérer la qualité de l’air intérieur."
 
La DF permet de réduire le besoins de chauffage sans altérer la qualité de l'air intérieur.
En aucun cas il y a marqué que la SF ne permet pas de maintenir un air sain dedans (mais cela suppose de perdre de lm'air froid, ce qui est une évidence)
 
On est d'accord que tu viens de tronquer une phrase pour essayer de te donner raison. Soit c’est volontaire et c’est assez nul, soit ça ne l’est pas et il va falloir éviter de donner des leçons...  
 

C’est moi qui l'ai dit le 10% sur le prix total.
- SF vs DF
- sur-isolation vs isolation poussée
- structure paille vs parpaings classiques
- ...
 
A la fin de l'histoire, ce sont des choix qui ont un prix.

L'acheteur va comparer dans la zone. Les critères dans l'ordre d’importance:
- le prix (dont le prix au m²)
- l'emplacement
- l'habitabilité de la maison
- le jardin (avec ou sans piscine)
- les finitions, la domotique et les autres trucs annexes qui montrent que la maison est bas de gamme/milieu de gamme/haut de gamme/luxueuse
- le diag énergétique (qui ne sert quasiment qu'à négocier le prix à la baisse)
 
A la limite, si la maison est passive, ça peut faire un argument qui rejoint le niveau de gamme.
Les process de constructions exotiques sont plutôt sources de baisse de prix ("oui mais c’est une construction bois, comment ça va vieillir?   " ).
Tous les choix qui entrainent de l'entretien en plus sont des sources de baisse de prix (façade bardage c’est un no go pour pas mal de monde)
 
Dans la vraie vie, il n'y a bien que sur HFR et sur le forum construire qu'on se pignole sur les process constructifs.  

Surement trop tard, mais sur ma chaudière il y a une petite vis pour isoler les circuits, ça a permis de rester 2 semaines avec les tuyaux de chauffage à l'air sans toucher au circuit d'ECS.

Et en plafond tendu ?

Sincèrement c'est difficile de trouver de l'info clair, complète et indépendante là dessus : soit c'est du lobbying Isover, soit c'est des revendeurs de produits bio-sourcés qui prêchent pour leur paroisse et ne donneront donc pas les inconvénients de leurs solutions.

Bah tiens tu tombes très bien : tu vas me dire ce que tu ferais dans mon cas. Je construis une baraque de plein pied à Toulouse : hivers peu rigoureux, étés caniculaires.
Le MO nous propose full laine de verre par défaut. Quels sont les isolants :

• qui ne multiplient pas par 2 mon budget isolation, vu que tu sembles indiquer que des alternatives à peine plus chères existent
• qui ne sont pas sujets à l'humidité, au tassement, et aux rongeurs  
• qui permettent de gagner en qualité de l'air et/ou qualité environnementale  
• qui permettent d'avoir un confort thermique au moins équivalent
  

La structure paille, je n'allais pas jusque là    
Mais sinon, toutes les plus-value que tu viens de donner, c'est couvert pas les économies sur le système de chauffage.

Dans la vrai vie, beaucoup achètent un PC au supermarché ou sans savori ce qu'il y a dedans; tu irais recommander d'arrêter les discussions de toutes les catégories hardware ?
C'est d'autant + justifié de s'y intéresser alors que ça coute 100x + qu'un PC.

Bref, c'est tout le sens de cette journée pour moi: se poser des questions.

 
Pour éviter les apports caloriques inutiles qui s'ajoutent au chauffage.
Ex : tu chauffes une pièce à 20°, et tu te mets à cuisiner : four + plaque de cuisson.  
Si ta maison a peu d'inertie, le thermostat du chauffage va couper le chauffage (peu inertiel type PAC) et tu n'auras pas besoin d'ouvrir les fenêtres pour évacuer l’excédent de chaleur.
Avec de l'inertie, même si le thermostat coupe le chauffage, la maison continue à restituer de la chaleur accumulée (murs en pierre + chauffage en fonte), et soit tu perds inutilement de la chaleur en ouvrant ta fenêtre (et tu as donc consommé de l'énergie pour rien), soit tu te retrouves avec une température inconfortable (25-26°).
 
C'est exactement le cas de la baraque en pierres de mon père en Ariège : dès qu'on fait à manger la température dans la cuisine est infernale et on ouvre la fenêtre même en hiver.  
L'avantage c'est qu'en été elle reste assez fraiche, mais il faut bien penser à tout ouvrir le soir.  
 
Le but recherché d'une RT2012 c'est justement d'être bien isolé de l'extérieur tout en ayant le moins d’inertie possible.

45m2 de VS avec 1m60 de hauteur c'est bien pratique pour stocker du bazar.

Le souci que je vois de mes yeux de béotienne avec le PV, et dans mon cas spécifique, c'est tout le système électrique et les panneaux en eux-mêmes qui sont en contact quasi-direct avec l'isolant (les PV sont posés sur les voliges, anciennes et ajourées. Y'a pas de tuiles). C'est ce qui m'effraie. Si je peux rien contre la foudre qui fera tout exploser peu importe ce que j'y mets, j'ai dans l'idée qu'une petite étincelle ou une cellule PV qui surchauffe ne fera pas prendre un gros incendie si je mets un isolant pas inflammable

 
Du coup je voudrais bien ton avis pour plus tard. Là tout de suite j'isole en ldv "dans l'urgence" parce que j'ai une énorme perte thermique (aucune isolation en toiture ni aux planchers). On pose seulement l'isolant et l'ossature pour le tenir, on plaque pas. Mais je vise pas spécialement le long terme avec cette solution. J'essplique.
Mes combles sont aménageables et on le fera peut-être dans quelques années (pas de combles perdus prévus, hauteur pas assez importante). Nous ferons de gros travaux alors, parmi ceux-ci nous percerons une fenêtre et nous retirerons ou changerons peut-être même les panneaux PV qui ont une durée de vie limitée (ils ont déjà pas loin de dix ans). La charpente n'est pas de prime jeunesse non plus, elle méritera sans doute aussi d'être révisée. Donc l'isolant devra sûrement être retiré au moins en partie. Je viserai alors une solution plus pérenne et "réfléchie". La fibre de bois notamment : d'ici là j'ai bon espoir que les solvants seront améliorés et que l'usine près de la maison n'aura pas fermé Qu'en penses-tu ? Elle cochait déjà toutes les cases quand j'ai étudié la chose avant mais la flammabilité m'a pas mal refroidie (oh oh oh)

Le prob, c'est que le pare-feu ne devrait pas être assuré par l'isolant, mais par un revêtement. Et le classement feu se fait alors sur l'ensemble.
Là, le cas spécifique de l'intégré me dépasse totalement, désolé.

Au pire tu feintes avec la hauteur des pieds... Ça te donne 1 ou 2 cm de marge.

Ok bizarre, je vois qu'il est marqué comme un isolant d'entrée de gamme alors qu'habituellement, l'isolant d'entrée de gamme est en "mousse" bleue.
Là ça ressemble plus à un truc qui coûte chéro.

Et au fait pourquoi tu dis que personne ne voulait prendre de risque avec ton bâti placo ? C'est si compliqué que ça ?

Pour avoir une rèf de lampe anti-moustiques qui fonctionne, c'est quel topic ?
Ça se budgette avant de faire construire ?

Hello,
vous conseillez quoi comme enseigne pour du grillage de clôture ?
Il y a trop d'offres en fait et le moyens de comparer sont assez difficiles...

Je tenterai le SFBA
(je crois même qu'on y parle de l'appareil antimoustique de Xiaomi, mais pas sûr).

 
C est pas humide ?

N'empêche, j'ai que de la laine de verre chez moi et je dois être le seul ici qu'il ne chauffe pas. Alors niveau écolo et énegrgie grise, vous pouvez tous vous rhabiller    
 
Moralité, le meilleur isolant c'est le pull que l'on met en hiver.

 
Ben moi je trouve la laine de verre à moins de 5€ le m² en 20cm  
edit : en R=5, ce qui est du coup 4 à 5 fois moins cher que tes liens

Question élec : c'est payant de demander le passage de 6kva à 9 kva ?  
 
EDF dit passer chez moi pour changer un truc ?  
 
Mon compteur
 
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/31/fatg.jpg
 
https://zupimages.net/up/20/31/4vos.jpg

ça dépend avec le linky, y a pas grand choses à faire et ça se fait à distance, le premier changement est gratuit il me semble et sinon ça tourne autour de 10 € le changement, si encore avec un viux compteur faut compter le déplacement d'un tech, ça tourne autour de 80 €

ce sont des cocottes minutes
On se focalise sur l’énergie avec des bâtiments de plus en plus hermétiques et potentiellement malsains.
On retrouve souvent des moisissures malgré la ventilation dans des RT2012
Et pour rappel l’air intérieur est 5 à 10 fois plus pollué que l’air extérieur ,bref c'est le prochain scandale

N'empêche, j'ai que de la laine de verre chez moi et je dois être le seul ici qu'il ne chauffe pas. Alors niveau écolo et énegrgie grise, vous pouvez tous vous rhabiller

Moralité, le meilleur isolant c'est le pull que l'on met en hiver.

 
André, tu portes exactement le même nom et prénom que mon grand-oncle, avec l'orthographe exacte  
 
Voilà, ça devait être dit

 
Ça me parait bizarre... Même sur notre maison des années 70 il y avait un VS...
 
En général, il n'y en a pas dans les vieilles fermes rénovées, pas dans les trucs récents...

 
Ca me parait impossible qu'une maison récente n'ait pas de VS... A mon avis il ne faut que tu t’inquiète trop.  

 
Y'a pas de "isole mieux du froid que du chaud". Ca isole ou pas.
De même pour le déphasage.
 
Et le déphasage n'est pas toujours la solution miracle non plus, typiquement une famille occupe majoritairement son logement pour y dormir n'a pas intérêt à chercher du déphasage.
 
EDIT: désolé je n'avais pas vu mon retard...    

+1 sur tout ce que tu dis, ça résume bien ce que je connais.
Ce genre de débat est usant, puisque le même depuis des années
 
Dans l'ancien, supériorité technique totale des isolants biosourcées de par la gestion de l'humidité; aucun match.
 
En neuf, je considère qu'il faut être le dernier des cons (oui je sais que ca va viser un paquet de monde) pour ne pas privilégier la qualité de l'air intérieur donc exit les VMC simple flux, l'aggloméré/stratifié, PVC et les isolants pétroliers.
Sauf qu'il faut aussi être con pour ne pas faire une ITE sur du neuf, et à ce moment là, l'isolant pétrolier n'a aucun effet sur la qualité de l'air intérieur. Le choix sera alors dicté par la sensibilité (ou non) à l'énergie grise et le déphasage ( ou - nécessaire en fonction du mode constructif).
 
Il ne reste donc que le cas de la réno de l'existant moderne. On va retrouver les mêmes sensibilité que précédemment, mais aussi des contraintes en + qui passeront devant, à commencer par la place/épaisseur dispo.
 
 
Dans mon boulot, je ne touche quasi pas aux maisons, mais à titre de repère sur des bâtiments + grands, je constate moins de 10% d'écart de prix entre minéral/pétrolier et biosourcé. Compte-tenu que j'obtiens des subventions augmentées de 10% en cas d'usage de biosourcée, bah ils passent toujours et ça permet de faire monter en compétence certaines entreprises.
Et c'est bien là le vrai problème dans le choix de l'isolant: ces foutus branques du bâtiment qui le mettront en œuvre. L'inertie dans les changements d'habitudes (qui sont elles mêmes parfois mauvaises, même après plusieurs années du même produit) etc, ca reste une putain de plaie. Et donc comme souvent, plutôt que de se focaliser sur la perf intrinsèque d'un produit, vaut mieux s'assurer du couple produit/mise en œuvre.
 
Mais en alternative, aux laines minérales, assez répandues et dans des prix posés comparables: cellulose soufflée et fibre de bois. Et vu que c'était les seuls avantages des laines minérales, je ne vois pas ce qui peut encore justifier leur usage..
 
 
 
Personnellement, je suis obsédé par la paille. Facile pour du neuf, mais bien + emmerdant pour la réha. Mais à partir du moment ou la place est dispo, je n'arrive pas à trouver de bonnes raisons ((j'encule l'absence de (règles professionnelles pour certains usages) de ne pas l'utiliser .

 
Oui.
Et en quoi l'un est différent de l'autre, ou plus efficace dans un sens que dans l'autre ?
Il existerait un coefficient de conductivité ou résistivité thermique pour le choix et un pour le froid ?
 
 
 
Oui
Sauf qu'encore une fois ce n'est pas forcément souhaitable dans tous les cas. Dans certains bâtiments on préférera avoir 35°C la journée et 27°C la nuit que 32°C la journée et 30°C la nuit.
Et attention au déphasage, des valeurs trop grandes conduiront à un effet pire que celui qu'on essaie de combattre.
 
Bref, il est bien impossible de généraliser une isolation idéale standard : ce sera très dépendant de beaucoup de paramètres : climat, matériau, épaisseur, valeur de déphasage, mais surtout surtout les habitudes d'usage du bâtiment concerné.

Hello,
vous conseillez quoi comme enseigne pour du grillage de clôture ?
Il y a trop d'offres en fait et le moyens de comparer sont assez difficiles...

En laine de pétrole ou du mouton biosourcé,  le pull ?

je continue sur mes questions élec.

Si je veux ajouter des prises en saillies juste à coté de mon compteur (sur la même planche en bois que mon compteur actuel) est ce que je dois utiliser une gaine pour sortir du compteur et aller vers la prise ? ou je peux utiliser un câble 3G2.5 seul ?
Le câble (ou gaine) sera visible et très court (~20cm )

Si je veux ajouter un spot dans un faux plafond, si je me repique de la douille DCL pour aller vers mon nouveau point lumineux, je peux utiliser un câble seul ? ou c'est gaine obligatoire ?

Questions vide sanitaire et élec  :
 

• Vide sanitaire : selon les constructeurs on me propose soit d'être sur 2 rangs de soubassement et aucun accès au VS, soit d'être sur 3 rangs avec un petit accès (et il faudra donc avoir un petit morceau du terrain creusé qui donnera sur une grille). Forcément la 2nde solution est un peu plus chère. Quel serait l'intérêt à avoir accès au VS ? Je vois pas trop. Et est-ce que ça apporte d'autres avantages (du type diminuer les remontées d'humidité) ? Par contre j'ai peur qu'en laissant un accès ça fasse un terrier pour les rongeurs en tout genre.

• Elec : à faire l'installation, faut-il prévoir une configuration de compteur spécifique pour y brancher un jour de quoi charger des véhicules électriques ? A l'avenir les "super chargeurs" vont demander un max de puissance, en dehors de gaines en attente il y a autre chose que je puisse faire pour anticiper ça ?

J'ai maj la première image.
 
Le vrai compteur est dans les parties communes

Questions vide sanitaire et élec  :
 
 

• Elec : à faire l'installation, faut-il prévoir une configuration de compteur spécifique pour y brancher un jour de quoi charger des véhicules électriques ? A l'avenir les "super chargeurs" vont demander un max de puissance, en dehors de gaines en attente il y a autre chose que je puisse faire pour anticiper ça ?