Reprise du message précédent :

Je suis d'accord, même ne serait ce que pour assurer la stabilité de l'ensemble..apres oui, c'est très cher..

Double emploi hein.
Sinon tu met pas Vmc si c'est pas pour réguler l'humidité de la maison  

Tu veux dire qu'elle simule ?
Sinon elle est bien reliée par un 6mm2 à un dijo 32a.

Donc je peux bien lui taper dedans

 
C’est pas complètement con comme concept?    
 
En gros, on prend l'air froid extérieur et on le chauffe par effet joule avant de la balancer dans la maison. Bonjour le rendement énergétique du bousin...

L'électronique de la plaque régule lui même, en général c'est marqué sur la notice.
Mais de toute façon si tu met les gros foyers    à fond en general, tu fais cramer ce qu'il y a dedans (ou deborder si la casserole est remplie d'eau)

Et si on est peintre,  c'est plus accessible ?

 
Je ne sais pas: c’est un peintre sur BA13 qui a un vrai métier à coté?  

 
ouaip, la VMC a 2 rôles :  
- assurer le renouvellement d'air de la maison
- enlever l'excédent d'humidité généré par l'occupation de la maison
 
Mais si tu veux enlever l'humidité efficacement, il faut que la VMC puisse aspirer préférentiellement l'air le plus humide ( ), et du coup augmenter les apports d'air extérieur dans les pièces ou l'air est plus humide!   . Jusque là une bouche non régulée et une bouche hygro, c'est kif kif.
 
En revanche, aucun intérêt d'avoir un gros renouvellement d'air dans les pièces ou l'air est suffisamment sec, cela ne fait que générer des entrées d'air froid qu'il faut réchauffer et donc des pertes thermiques. Et c'est là l’intérêt des bouches hygro puisqu'elles sont quasiment fermées si l'air intérieur est sec (<60% d'humidité pour les miennes de mémoire).  
 
Bref, quitte à remplacer des vieilles fenêtres par des fenêtres modernes, étanches et bien isolantes, autant essayer de maîtriser les circulations d'air dans la baraque et, pour quelques € de plus par fenêtre, mettre des bouche hygro.  

abulation ?

 
Exactement  

départ = disjoncteur ( tu as un disjoncteur lave vaisselle sur ton tableau ).
Tu peux remplacer ta prise 20A par une sortie de câble et alimenter ta plaque, par exemple : https://www.123elec.com/siemens-del [...] gKsQ_D_BwE
en gardant à l'esprit que tu ne pourra tirer que 4,2kw max ( donc suivant la conception de ta plaque et la puissance des feux : bien souvent deux foyers en simultané en puissance modérée ou 1 seul à puissance max , il faut se dire aussi que pour une pôele alu avec fond induction ou même acier il faut pas monter trop haut car ça les détériorent et les déforment ).
 
Pour ton four, tu peux faire de même si pas de lave vaisselle ( sortie de câble mais dans ce cas tu sera limité à 3600W grand max , prendre un four de 3000W max pour être tranquille ) ou te repiquer sur la prise lave vaisselle et comme dis plus utilisation du four et lave vaisselle en simultanée compromise .

Sauf que les bénéfices du renouvellment d'air, ca ne se limite par à l'humidité.
D'où qu'on peut qualifier les VMC hygrorèglables d'abbération

Nan mais tout ça je connais  

Et je suis tout a fait d'accord avec toi, tout comme tu l'est avec moi.

Et c'est pas moi qui critique la Vmc hygro B  

Et concernant les VPF, c'est encore très peu répandu, ca fait de l'entretien, ca consomme en permanence...bref, je serai réservé, surtout vis à vis des bénéfices annoncés.
 
 
Par exemple, l'ADEME écrit ca :  

https://www.ademe.fr/sites/default/ [...] i-2017.pdf

C'est exactement ce que je disait.

Le mec ramène sa fraise d'un genre sceptique, pessimiste et catégorique.

Pour convaincre d'aller acheter son système, et il n'a même pas répondu dans le fait que je dise qu'il a des ronds dans la boîte qui fabrique ces machines...

Je dois compter dans les 20 à 25k€  

Un clôture en panneaux grillagé,  ça revient moins cher?

J'aimerais surtout clôturer et plus être vue de la rue passante

Ca depend de ce que tu met comme finition (bande de tissu complète, ou lamelles composite)
Pour moi c'est moins Cher (mais hauteur max tu auras 1m93).
Mais si on se colle et qu'on regarde, généralement on voit un peu au travers,chose impossible avec un mur.
Nous c'était dans les 140€/ML posé. En 1m73 de haut.

Yep.
La mienne est en mode turbo pour la pré-chauffe pendant 2 min, après elle se met sur 13/15 je crois.
Elle gère aussi la surchauffe du métal je crois.
 
Mais je peux bien mettre tous les foyers en mode turbo en même temps, ce qui veut dire qu'elle tire un max de puissance (6.6 kw de mémoire) à l'instant T.

 
Ça revient moins cher à la base, et ça peut se faire sur plot, donc seul.  

Je conseille les plaques de béton entre les poteaux pour renforcer tout ca.

Comment tu fais pour ne plus être vu avec un panneau grillagé ?
 
Nous on a actuellement une haie, qu'on doit virer. On va se retrouver avec 120m de linéaire, donc on va voir ce qu'on va faire. Une idée était de mettre des bosquets en brise vue mais pas une haie complète.
On verra bien car ça n'est pas une rue passante (à pied) et de toute façon on vit plutôt de l'autre coté du terrain. En plus la haie est assez éloignée de la maison

Il faut mettre du brise vue dans le panneau grillagé bien entendu.
Et ca, ca pique

C'est ça...

j'y crois moyen à ces trucs, j'en ai remplacé à l'automne, la mousse "antibruit" était complétement cuite, en poussière et les fines lamelles sensées réguler l'air étaient déchirées.
Même neuf on sent des courant d'air avec les bourrasques, ça m'étonnerait que ça régule pile poil à x m3/h, avec des conditions de vents, de température, pression, ... différentes.
Et puis, le système n'est pas régulé par l'humidité de l'air intérieur en étant en contact permanent avec l'air extérieur, c'est pourtant ça qu'on recherche...  
 

L'air froid ne peut contenir autant d'eau que l'air chaud. Même à 100% d'humidité, en se réchauffant ça devient de l'air sec.
 

 

 
J'ai lu pour les vieilles maisons, que l'humidité peut se réguler sur l'année, il y a accumulation dans les matériaux l'hiver, séchage l'été. C'est pour ça que la nature des isolants en ITI est important, avec des laines minérales, il n'y a pas absorption de l'humidité (air humide dans la laine, film d'eau, moisissure, etc...), en revanche une laine de chanvre absorbe l'humidité et ses capacités isolantes ne varient pas ou peu (je sais, il y a les pare vapeur et tout ça, mais il faut que la pose soit parfaite).

Apres si tu fais faire les travaux, demande un devis avec et sans les lamelles.
Et vois ensuite si les lamelles sont pas moins chères en achetant toi même (tu paies pas la marge de l'artisan, mais souvent il a des remises.)
La pose en elle même des lamelles et simplissime, pas besoin de se les faire poser.
En vente sur internet y'a côté clôture qui fait du bon matos.
https://www.cote-cloture.fr/?gclid= [...] n4QAvD_BwE
Je n'ai pas d'actions chez eux, mais c'est du matos de chez eux qui avait été posé chez nous dans l'ancienne maison.

Pour pas être vue avec des panneaux grillagé ?
Des kits de lamelles brise vue qui généralement coûte plus cher que le panneau grillagé  

Absolument.
Au moins aussi cher oui.

En regardant sur le site proposé, on s'en sort à 7000€ de matos pour 100m de cloture (poteaux, grillage, brise vue de 1.5m et base béton de 50cm).
 
Royalement, on peut s'acheter une super bétonnière en or à 1000 balles et ajouter 2 sac de mortier par poteau (on va dire 400 € pour être large).
 
ça fait les 100 m de clôture de 2 m de haut à moins de 9 k€ (compter quelques jours pour couler les poteaux et tout monter)

Oui, franchement ils sont compétitifs et les produits sont de qualité pour en avoir eu chez nous.
Apres oui c'est couler du beton, les grosses plaques à transporter, le terrassement a faire avant.. C'est physique
On a 82ml de clôture a faire.
Dont 2*28 a partager avec les voisins.

J'ai posé 400m de clôture, mais du simple grillage, pas besoin de brise vue, ce sont des champs.
Au final ça 'est fait assez rapidement, il faut dire que ça demande moins de précision car le grillage rigide, faut être bien droit/dans l'axe.
J'avais acheté une tarière pour l'occasion, on a fait ça en 3 jours. J'étais aidé d'un de mes fils et un peu ma femme, notamment pour la pose du grillage/agrafes

Oui si y'a que les poteaux a poser ca va.
C'est les plaques de beton qui sont un véritable carnage..

J'ai arrondi à 60 pour le devis.
Ça ma l'air pas mal, non?

Sauf qu'ils vendent pas des poteaux spécial prise au vent.

Je dois repeindre mon escalier en réno.
J'ai commandé ça :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] 1400102243
 
Peinture potentiellement au plomb en dessous, donc pas de ponçage. Le conseiller m'a dit de prendre une sous couche glycéro pour que la peinture puisse bien accrocher, vous validez ?
 
Merci

Sous glycero, ca va faire une base plus résistante aussi c'est bien !

Sinon tu pourrais poncer un minimum à la main pour gratter la surface pour un minimum d'accroche

Prevoir si au plomb, combinaison jetable, gant, bonnet lunette et masque respiratoire 3M, bache pour bloquer la poussière, puis aspirer lessiver à l'eau claire escalier mur et plafond si tu veux vraiment faire attention

Une bonne ponceuse aussi/surtout avec aspiration au cul, ça limite nettement les poussières.

La sous couche glycéro pour la résistance n'est effectivement pas bête, et m'évitera la partie ponçage.
Je me demande juste si je remets de l'acrylique par dessus, si ça va tenir correctement ?

Aussi j'y pensais  

Ah ouais comême

Glycéro par dessus l'acrylique oui, l'inverse c'est mort  

Auteur  

Il creuse 0.40m de largeur de fondation et y coule 0.50m de béton dedans

Sinon pour l'enduit clairement il faut pas passer par un maçon, c'est beaucoup trop cher dans la plupart des cas. Là, 42€/m² TTC, c'est très cher. (même pour du gratté)

Les chaperons me paraissent très cher également, pour du béton. Ça doit s'acheter dans les 20 à 25€/ml TTC. Il le revends 82.50€/ml TTC avec la pose.

Pour le reste, bah c'est pas donné non plus ^^'
55€/m3 à terrasser.... (aie) + évacuation à 35€/m3 alors que vous avez un grand terrain pour ré-étaler sur place ?