Reprise du message précédent :
Actuellement c'est un tableau de chantier dans le grenier, donc y'a plus rien du tout. Faut tout prévoir et l'arrivé est dans le grenier. Faut aussi que je trouve un moyen pour creuser un peu en dessous car la terre n'est pas au norme (câble qui va dans la terre trop petit).

Ok donc tu auras le Consuel, la total quoi.

Pour vu que c'est du passage, il te faut au minimum une gtl en saillie avec porte.

Le mieux étant une gtl saillie sans porte dessus mais derrière une porte qui fait toute la hauteur et cloison également, comme dans un placard mais a la dimension de l'etel du coup.

Ça sera plus facile a monter, a modifier ultérieurement, et tu peux y mettre des balais ou des parapluies ou d'autres choses  

Tu as combien de pièces ?

Si jamais tu avais beaucoup de câbles et de circuits, prévois une gtl de 18 modules, si trop large il te faudra prévoir alors plusieurs tableaux.

Du coup, ça sera la 2nd solution alors, un coffrage/placo de 38cm de large et à l’intérieur il y aura la gtl avec le tableau, compteur etc...
Je doute que j'aurais de la place pour mettre un balais etc.. le but étant que ça prenne le moins de profondeur possible.
Mais j'avais pensé aussi à faire un petit placard avec une porte surtout toute la longeur. Mais est-ce que 38cm de large sera suffisant? Si tout est fermé ça fonctionne comment pour l'ETEL? Il me faudrait uniquement un tableau de moins de 28cm de large? (voir moins avec l'épaisseur du placard.
 
Il y aura 7 pièces (dont la cuisine, je ne compte pas les wc ), et une sortie vers la grange (tableau déporté dans la grange).

 
non, j'aimerai vraiment passer à autre chose.
pour me remonter le morale, je me dis qu'il y a une petite chance que cela se transforme en bonne affaire si j'obtiens des compensations, en plus des pénalités de retard ...
 

 
la plupart du temps il ne me répond pas.  
 
sinon, c'est généralement de la faute des sous-traitants. Ce dont je n'ai rien à faire. Pire, c'est le principe de base des CMIstes, donc il devrait savoir gérer ça.

Quel constructeur ? MP si tu préfères.

un gros breton qui bosse dans l'ouest. j'en dirai pas plus pour le moment.

 
1. Ok.
2. Ok.
3. Commence par bien nettoyer le seuil et étancher le dessous du seuil avec du silicone .
4. Pas de problème pour faire de l'enrobé en hiver.

Ma mère souhaiterait profiter des aides de l'état pour financer l'isolation pour isoler ses combles perdus..
Avez vous des conseils pour trouver un professionnel habilité qui pourrait presenter un devis correct ?

Un artisan RGE, que tu sollicitera toi même via la liste des entreprises disponible sur le site de l'état.

Bien analyser soit même déjà ce qu'il y a faire, et se renseigner sur les techniques d'isolation.

Regarder comment sont foutu les combles, regarder ce qu'il se fait techniquement, et ensuite tu sera a même de comprendre ce que l'artisan te dira, car il pourrait très bien proposer une solution merdique.

Sachant que mettre de la laine de verre ça se tasse et c'est pas terrible...

Déjà il faut que t'as mère rentre dans les conditions pour être acceptée, rémunération etc...

 
Je ne suis pas sûr.
La goutte d'eau, selon moi, concerne l'appui des fenêtres (comme le montre ton schéma d'ailleurs).
Quand je parle de seuil, je parle de la partie métallique en bas de la porte qui fait qu'on doit lever le pied pour passer la porte, et non de l'"appui" qui a, lui, une légère pente pour permettre à l'eau de s'écouler. Mais j'utilise peut-être le mauvais terme !    
Sur ma porte d'entrée principale, par exemple, il y a bien un jet d'eau (ce qui n'est pas le cas sur la porte du garage) : c'est un morceau ajouté qui crée un renflement en bas de la porte et qui fait que l'eau de pluie ne doit pas pouvoir rentrer sous la porte.
 

 
Merci pour les réponses.    
 
Pour poursuivre sur l'histoire de l'infiltration au niveau de la porte :
 
Voici quelques photos plus rapprochées :

 
Disons, pour se comprendre, qu'il y a deux seuils :
- le seuil en métal => appelons-le "seuil de porte"
- le seuil maçonné sur lequel on pose les pieds et qui a une légère pente vers l'extérieur => appelons-le "seuil maçonné"
 
On voit sur les deux dernières la présence d'eau au coin du seuil de porte.
Je pense que c'est par là que s'infiltre l'eau. D'où mon idée de mettre un "jet d'eau" pour que l'eau ne rentre là-dedans.
Aucune certitude, ça pourrait très bien passer par le béton situé sous ce seuil de porte (le béton situé entre le seuil maçonné et le seuil de porte). Cependant, l'eau devrait s'écouler vers l'extérieur étant donné la pente du seuil maçonné.
 
Du coup, Leraturbain, quand tu dis d'étancher le dessous de seuil, c'est côté extérieur ou intérieur ? Et où exactement ?
Car, comme tu peux le constater, il y a déjà du joint blanc au niveau des coins sous le seuil de porte (bon, il a fini par prendre la même couleur que l'enduit). Par contre c'est du joint acrylique.
 
 
Edit : redimensionnement des images...

Salut

Besoin des avis d'experts du topic, question isolation des combles.
J'habite une maison des années 70. Les combles sont non aménageables, pas assez de hauteur sous plafond, mais ils permettent de stocker quelques cartons et d'accéder au tout via un velux.
L'isolation actuelle (sur hourdis brique+béton il me semble) est en 2 parties :
- la zone centrale est isolée en plaques de polystyrène, épaisseur 10cm environ
- sur les zones périphériques ils ont repoussé la matinée de verre / de roche en gros tas.
Les photos sont après. La question qui arrive : pensez vous que passer sur une isolation ouate de cellulose amènerait un meilleur confort ?

Questions bonus : quel est le meilleur accès aux combles ? Aujourd'hui j'ai une échelle dédiée, fixée dans les combles, mais toujours galère à descendre. Je me demande si une échelle classique ne serait pas plus pratique pour les quelques fois où j'y vais
Question bonus vous : faut il enlever l'ancienne isolation avant de poser la nouvelle ?

Merci !

Les photos :

C'est tout même bizarre d'avoir un seuil de porte posé plus haut que le seul en béton  

Le silicone vers l'extérieur pour déjà combler ton problème d'étanchéité certes.

Cela n'empêche que ton seuil est beaucoup plus bas que le début du seuil de porte.

Dans l'idéal et si ça ne fait pas trop haut par rapport aux cailloux, il faut remaconner un seuil en mortier (pour le dosage je ne sais plus) et avec un adjuvant hydrofuge Syka pour être plus étanche.

Problème c'est que si tu sais pas faire ou pas équipé un maçon peut te le faire très propre et avec un arrondie  

Déjà ton isolation est posée a l'envers

Elle est sûrement morte et bourrée d'humidité, surtout inefficace.

Faut tout virer, aspirer.

Clairement une isolation de ouate de cellulose soufflée de 45 centimètres (R=10 c'est au delà de la RT2012) + pare vapeur remontant sur la maçonnerie

Pour 100m2, avec la location de la machine et le soufflage toi même tu t'en sort autour des 2000€.

Oui ça va amener un confort d'hiver mais aussi d'été et ça bloqué au max les ponts thermiques.

En plus tu as un plancher hourdis c'est qui est très facile a isoler, bien plus qu'avec des solives.

C'est beaucoup d'économies d'énergie que tu vas faire également

A savoir qu'il te faut faire une rehausse en bois ou kit de trappe de combles, poser en hauteur les boîtes de dérivation électrique et les repérer avec des logos, faire une isolation anti feu autour des conduits de fumées, et suspendre tes gaines de VMC pour qu'elles ne se retrouvent pas écrasées.

100 m2 en soufflé c'est gratuit avec la prime énergie.

Merci de ton retour

Le pare vapeur se met à l'interface hourdis / isolation ?
Pour l'humidité c'est pas impossible qu'elle soit bouffée par l'humidité, j'ai la Vmc qui crache directement dans le grenier. Ça fait partie des trucs à modifier

L'idée est plus de cumuler les aides que de le faire moi même
Il reste a trouver le bon artisan

Pas quand tu n'a pas le droit quand t'es finances sont au delà

Édit : ah mais nan tu as raison ça a changé, c'est une superbe bonne nouvelle  

Oui entre l'hourdis et l'isolation.

Oui j'ai le même problème avec ma Vmc qui craché directement dans les combles, faut une sortie sur la toiture  

Entre la prime Energie, le CITE, le CEE ..  ça se cumule tout ça ??

De ce que j'ai compris, oui ! D'où le fait de le faire faire par un pro vérifié RGE
Je confirme ça demain

Les conduites de VMC si double flux tu peux les noyer dans l'isolant c'est top ^^
Sinon avec la ouate de cellulose quand tu peux biensur qu'un frein vapeur c'est le mieux mais si tes combles sont ventilées pas besoin. Par contre autour des cheminées la ouate on peut pas la poser direct ?

J'ai eu une formation jeudi justement, tu peux tout cumuler et pour les combles c'est 100% remboursé, les artisans rge s'occupent de toute la paperasse tu as rien à faire ou à payer.

 
Selon moi (mais je ne suis pas menuisier), la porte a été mal posée.
 
Je pense que tu peux solutionner le problème en faisant un joint silicone entre le seuil de la porte et le rejingot .

 
j'ai déjà signé mon devis... il faut faire le dossier avant de signer ?
 
car je cumule déjà CEE EDF et CITE, j'en ai pour 1600€ de ma poche car il y a la dépose de l'ancienne laine de verre ...

Sur le devis il doit y avoir la remise, tu es baisé du coup

 
En combles perdus, et encore plus sur hourdis béton, le pare-vapeur n'est pas requis et ne sert à rien .
 

 
L'isolation à un euro ne comprend pas la dépose, c'est donc normal que tu aies un reste à payer, sauf à faire la dépose toi-même .

Bah sur le devis c'est écrit CEE et CITE ...
 
je ne trouve pas cette "prime enegie" qui se cumulerai  
 
https://www.economie.gouv.fr/partic [...] 3%A9nergie

De toute façon c'est simple, c'est 20 euros max par m2. Du coup les artisans facturent 20euros par m2 et ça fait l'isolation à 1 euros.
Si tu as eu 2000 euros pour 100m2 tu as déjà le max.

la dépose c'est 600 € exactement  
 
je n'ai pas opté pour l'isolation à 1€ mais pour une boite qui fait RGE, je cumule CITE et COUPE DE POUCE EDF pour 2220€ et mon devis fait 3700€

ah ok merci les gars pour ces infos

Ca  vaut vraiment le coup ces primes, j'étais sceptique au début mais c'est vraiment bien.
Y'a que pour les fenêtres que c'est nul, c'est dommage parce que c'est ce qui coute le plus cher.

 
C'est 20 euros/m2 pour les combles des foyers précaires et 10 euros/m2 pour les combles des foyers non précaires.
 

   
 
on est d'accord, ça prend en compte que la pose et l'isolant ?  l’échafaudage, le retrait, la repose des tuiles ça reste à ma charge dans tous les cas ?

Et pour info c'est 38800 euros le palier pour un couple.

Ça commence par T et fini par t ?

 
C'est au choix de l'entreprise : généralement, cela couvre la fourniture et la pose de l'isolant avec un R de 7 m2.K/W, pas le retrait de l'ancien isolant .

Je suis perché    

Pourquoi tu fais pas au rouleau télescopique ?

hello,
dans le couloir d'une vieille maison (partie commune), je dois rafraichir le sous bassement. ça semble être du plâtre, sur lequel des moulures sont pointées ou collées et un coup de peinture sur le dessus.
 
est il envisageable de gratter vite fait la peinture qui s'écaille, mettre de l'enduit (si oui lequel) et repeindre par dessus (quel type de peinture? glycéro? il faut de la sous couche?)
 
edit : avec des photos c'est mieux
 

 
Parce que je fais que de la merde avec ça, je me retrouve toujours avec masse de traces de rouleau, en plus de me faire une faciale de peinture et me faire chier pour les passes croisées (l'impression de faire 5km dans la pièce) Donc la perche, je la réserve à l'application de primaire au sol (osef des traces de rouleau), et les plafonds, je les fais aux échasses. La plateforme n'est pas pratique parce que rien pour poser le bac de peinture, l'échafaudage j'ai pas assez de surface quand je mets le support à bac de peinture, donc je m'en sers comme rampe de lancement pour les échasses et support à bac de peinture.

Sur le fond, enduit avec bande pour éviter que ça revienne. Pour les moulures, ponçage du bois et pâte a bois pour là où tu en as besoin. 2 couches de peintures en suivant (blanc satiné ou celle que tu souhaites)