Reprise du message précédent :
En plus, selon comment t'es tourné, ça change tout  

T'es face à la porte!!!! Quand je galère à expliquer des choses simples je suis bien content de plus faire de particulier. Je suis pas assez pédagogue.

Quand on est face à un mur, si on sort un clou de la boite et que sa pointe est
vers le mur, alors c'est bon.
Si par contre, c'est sa tête, alors c'est un clou pour le mur d'en face...  
 
Plus sérieusement, vous prenez pas la tête (de clou, faut suivre un peu) et mettez
une porte à galandage. Problem solved.

Ou des portes de saloon ou un rideau

 
 
Rofl . . . Je sais plus si c'est toi qui comprend rien ou si c'est moi qui explique mal      
 
Mais sur ton poussant gauche, prend la porte d'entrée de ton logement, tu es dehors et tu veux rentrer elle est poussant gauche (mettons), tu es dedans et tu veux sortir elle est tirant droit. Une porte d'entrée n'est pas retournable, après une porte d'entrée sauf mention contraire s'ouvre vers l'intérieur de la baraque, donc pas d'erreur possible, mais une porte entre un garage et une maison par exemple peut s'ouvrir au choix d'un coté ou de l'autre, et la tapée (le coté isolation) n'est pas retournable d’où l'absolue nécessité de préciser.  
 
Comprend tu cet exemple ? Et il y a plusieurs cas du même type ou il est impératif de préciser, de même que le côté d'ouverture principal sur les baies vitrées, etc, etc.
 
Suis je (enfin) clair ?  

Non.

Compenser 1 cm de déniveler avec de l'enduit (sur plusieurs couches) entre 2 plaques de placo, ça va se fissurer d'après vous ou non ?

 
Ton exemple de porte d'entrée est parfait justement, elle est poussant gauche point. Poussant gauche = tirant droit. Tu as l'air de travailler dans un négoce, tu stock donc surement de la porte palière et aussi de la porte isolée pour les garages. Tu noteras que sur ton ordinateur c'est marqué un truc comme BP ISO 83 GP. GP c'est gauche poussant, on s'en branle de l'extérieur ou de l'intérieur.  
Je commande des centaines de menuiseries tous les ans, et si c'est ton cas tu utilises certainement adjustem ou crea devis, ou autre d'ailleurs et tu notes que quand tu passes en commande tu as juste à préciser le poussant ou le tirant sans te soucier de ton histoire d'intérieur ou d'extérieur.
Dis moi avec quelle marque tu travailles et je peux même te sortir un bon de commande de chez eux et te montrer que je peux cocher poussant gauche ou droite sans rien préciser d'autre et il n'y a aucun moyen de se tromper.

 
Salut,
J'arrive un peu après la bataille mais j'imagine que tu n'as pas encore fait ta commande
Je suis justement en train de créer le mien (permis déposé/validé, dalle coulée) Je suis dans la conception détaillée là.
Surface au sol similaire à la tienne ~30m². Une partie couverte et fermée de 11m² (petit garage/abri) et l'autre un peu plus grande en carport juste couvert et fermé sur le fond.
Niveau section de l'ossature, du 6/7cm d'épaisseur me suffisait d'après les recherches que j'ai faite et je pensais partir sur de la section 6x4. Toutefois, étant donné que je vais couvrir avec des vrais tuiles, et vu la faible différence de prix, je pars sur de la section 9,5x4,5, d'autant plus que là où je me fournis, il est traité en classe 4 sur cette section.
Au niveau couverture, je pars sur du douglas en 27x68. J'ai trouvé de l'excellente littérature sur bilp carport (payant, mais ca valait le coup)

 
   
Je quote pour plus tard...
 

 

Mon appart: 2j pour casser
2 ans pour refaire

En gros ça ne fonctionne qu'avec une chaudière et un débit d'air énorme...
Ma pompe à chaleur chauffe à 35°C, ce n'est pas adapté du tout... et si j'en avais une qui monte à plus de 60°C, j'aurais un COP pourri et un confort merdique à cause de l'air très chaud pulsé à haute vitesse. Ce n'est pas jouable en fait....
 
Et puis 600€, c'est nettement plus cher qu'un plancher chauffant. En multicouche de  tu en as même pas pour 10€/m² de tuyau.  
 
Oui, je sais ça malheureusement.
Je me dis que même avec un mauvais rendement, du moment que ça chauffe un peu c'est bon. Je vais mettre beaucoup de tuyaux, faire un double circuit avec des bouts de plaque Caleosol pour fixer les tuyaux au vieux plancher.
ça ne sera pas un bon émetteur, mais ça émettra quand même. o:
 
Quelle est la référence de ton registre motorisé pour puits canadien stp ?

Plancher chauffant sous parquet :

• chape légère, fluide anhydrite ou même chape sèche.
• parquet en pose collée obligatoire
• parquet peu épais, inférieur à 15mm si possible. Privilégier une essence peu isolante.
• parquet de préférence contrecollé et pas trop large
• Si jamais le plancher chauffant est réversible pour rafraichir en été : attention encore moins de choix, bien vérifier la compatibilité plancher chauffant réversible.

EDIT : dans le neuf, en rénov, bah... on fait comme on peut!    

Il n’y pas eu d’évolution sur la pose de parquet sur un plancher chauffant ?  
On voit de plus en plus de parquet en pose flottante clipsé compatible avec chauffage au sol.  
Est ce une erreur volontaire des fabricants ?

Bah de toute façon la suite c'est simple et compliqué... le sol va être refait professionnellement donc PAF
Les murs ? Ah bah on sait ni quand ni, et surtout, comment. Donc pas d'attente vis à vis de ça...
En tout cas on manque clairement de trucs à péter pour mon père vu que lessiver ou peindre un mur c'est niet et il pleut toujours

Mais bon comme je disais les finitions pour l'instant c'était pas l'objectif et je suis déjà contente que la deuxième chambre soit détapissée, vu que c'est toujours moins moche nu que d'origine

 
En fait j'ai été un peu violent en disant que la perf s'écroulait sous plancher bois . . .  
 
En prenant ce tableau  

 
Avec des boucles de 20cm, sous parquet (donc R ~ 0,10), une flotte à 35°C, une température de pièce à 19°C, cela balance 48W/m², en faisant 10m² par piaule (qui font entre 11 et 12,5)j'ai bien plus que les 300W requis. . . En faisant des boucles de 10cm, on passe a 55,34W par m²
 
Ces datas sont avec un PER de 15mm de diamètre, le truc c'est que je n'est pas le ratio avec un diamètre plus gros  , je pense qu'en approximant une fonction affine du débit (et non pas du diamètre), on doit pas être loi du vrai.  
 
En tout cas ce tableau permet aussi de se rendre compte que réduire la taille des boucles n'est pas aussi intéressant que l'on pourrait le croire VS le prix supplémentaire du tuyaux.
 
Du coup pour mes piaules de l’étage, j'ai une solution intéressante qui se dégage :
-Polystyrène graphité (ou TMS) 4cm d'épaisseur collé sur la surface de l'OSB (sauf la SdB). Saigné ovale de 25mm au cutter thermique (que j'ai déjà), recouvrir les saignées de scotch alu réfléchissant, mettre le tuyaux de 25mm dans la saignée, coller mon parquet sur le polystyrène (ou le TMS). En fait je reproduis le système caleosol pour environ 4 fois moins cher que leur 50€ du m²    
 
Ca me permet aussi dans la SdB d'avoir la surépaisseur nécessaire pour encastrer mon bac de douche, et d'avoir un support pour carreler.  
 
Bref ca me résout pas mal de problèmes    
 
Vous y voyez un problème quelconque ?  
 
 
Concernant le registre (un modèle qui me plait beaucoup par sa simplicité   ) : https://www.prosynergie.fr/A-211630 [...] 305&FI_1=1
 
Si la solution que je décris te branche Berlo, le cutter thermique que j'ai est celui là :
l'accessoire en haut a gauche fait des saignée de 30mm de diamètre dans lesquelles une gaine de 25 (électrique) se clipse parfaitement sans dépasser ni ressortir
 
tu peux l'acheter ici si ça t’intéresse https://www.krenobat.fr/Couteau-the [...] 80852.html

petit idée, une dalle de 77m2 de beton desactivé (pas d'un seul morceau petite dalle +allée+petite dalle
avec decaissement de 12cm : 13000€ TTC , c'est comment dire, hors de prix.

 
T'a un karcher et une bétonnière ?  
 
Si oui tu divise le prix par 13 environ    
 

Par ici, après avoir un peu étudié la question du chauffage, bah c'est pas simple...
Rappel : maison de 230m² de 1980 mais isolation correcte pour l'époque (parpaings, ldv 15cm, brique, plâtre)  
Avec un PC fait un peu n'importe comment avec du PER pas très souplee, ça donne 30cm de pas approximatif.
C'est doublé avec des gros radiateurs en fonte et c'était chauffé avec une chaudière à fioul.
 
J'ai fait venir pour un devis de PAC et j'attends le retour. Sérieux car le gars est revenu avec son plombier et caméra thermique pour justement voir ce que ça donne niveau PC.
Il n'a pas l'air très rassuré quand même car pour lui on est dans une habitation "hors norme" (> 200m²) avec séjour cathédrale et donc plus difficile à chauffer.
On attend aussi un 2ème devis pour le remplacement de la chaudière.
 
Je vais finir par penser que ma première idée de mettre un poêle à bois (qu'on a commandé) et un poêle à pellet (abandon de l'idée) n'était pas si déconnante
 
Sinon niveau travaux, coté intérieur : reste plus que la faïence de la cuisine à poser; j'avais tout péter l'ancienne et refait. Ca m'a un peu occupé avec l'électricité, plomberie à faire, poser les meubles, faire la table de cuisine. Arrière cuisine faite aussi. Le maçon devrait avoir fini cette semaine, on a un beau trou dans le salon mais manque la fenêtre.
Pour le reste (chambres, pièces d'eau, on attendra l'automne) car il y a beaucoup de taf coté extérieurs.
Beaucoup d'arbres sont tombés/cassés (15m) et donc il faut débiter et faire de la place afin de pouvoir clôturer (obligatoire avec les chiens qui explorent régulièrement, heureusement que le rappel est pas trop mauvais et que les plantations à coté ne sont pas hautes pour le moment) les 450m linéaires    
Donc je bûcheronne pas mal en ce moment et je brûle le bois.  
 
Très content de la maison, les enfants n'avaient pas envie de rentrer, ils ont de la place à l'intérieur, extérieur, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Les chiens vont pouvoir se reposer un peu par contre

y a quand meme le decaissement ca fait 9M3 de terre ^^
et c'est bien beau, mais entre le voir en video et le faire.

Sachant que c'est ecrit nul part le temps d'attente entre la pulverisation du produit et le karcher.

 
Je ne suis pas pro. C'est juste le fruit de mes recherches il y a quelques mois dans le cadre de notre pré-construction. Je n'avais donc retenu que les solutions optimum.
Tout est toujours possible, avec des résultats plus ou moins bons.
 
La pose flottante ne m'inspirerait pas personnellement. Il suffit d'une mini lame d'air pour changer complètement les caractéristiques de diffusion de la chaleur. Alors certes la chaleur créée ne sera pas perdue, mais sa diffusion sera peut-être retardée par exemple. Déjà que l'inertie d'un plancher chauffant est importante, si en plus la diffusion de chaleur n'est pas uniforme à cause de lame d'air, ça va être sympa à réguler.
 
De toute façon, on avait exclu la pose flottante d'office. Je n'ai jamais vu une seule pose flottante qualitative il me semble. Ca existe sans doute mais je n'en ai pas vu. Du parquet qui sonne creux quand on marche dessus, non merci.

Ça demande d'avoir du temps disponible et des potes car ça fait quelques bétonnières.
 
 

 
Le soucis c'est qu'avec un pas important, un gros volume à chauffer et une isolation "standard", tu auras du mal à rester en très basse température pour le PC.
Il faut voir avec les radiateurs associés si c'est suffisant (ou s'il faudrait prendre plus gros pour améliorer les échanges).

9M3 ^^

Il faut faire venir une toupie (c'est le cas ici) .

Pour avoir travaillé dans un bureau ou l'étage était en plancher chauffant sous parquet bois et le RDC en plancher chauffant - chape et carrelage, c'est clair qu'il y avait une énorme différence.. Je ne parle même pas du rafraichissement qui pour le coup était impossible avec le bois.

 
Déjà si je devais faire moi même, j'organiserais le chantier par une 10 de m² pas plus, le temps de prise du béton VS le temps a passer le karcher pourrait faire merder le truc si trop de surface.  
 
Ensuite je me fais 4 sceau de béton avec des granulats normaux et sans retardateur (inutile si tu gère par 10m²) puis je fais les essais de temps sur mes sceaux pour avoir une idée approximative.  
 
De base j'aurais fait le premier test 1h30 après pour un dosage à 250kg du m3.  
 
Cela m'aurait donné un ordre de grandeur à 20minutes près.  
 
Lors du coulage tu peux aussi faire un ou 2 pâté a coté pour tester le karcher.  
 
Dernier point si jamais tu merdes complet sur ton karcher et que tu le fais trop tard, je sais que Cemex par exemple a un 3,5t équipé de karcher 300bars avec lesquels il te font la même chose sur des bétons qui ont déjà fait leur prise (ca marche aussi sur des bétons de 15ans. . . ). Leur karchers sont monstrueux. Peux être peux tu leur demander le prix, en faisant le coulage toi même tu dois déjà pouvoir économiser pas mal (et si tu t'en sors avec le karcher, c'est juste le bingo)
 
Le camion de cemex tourne dans la moitié sud de la France et est en test, sauf que le gars qui l'opérait est parti en décembre (ballot il était super bien   ) depuis ils ont du trouver un remplaçant  , voir même équiper d'autres camions, car le mec était vraiment overbook

 
 
J'ai jamais posé de parquet (avant je carrelais toute la baraque), quand je dit parquet flottant collé, il doit y avoir une connerie non ? Pour moi le parquet c'est collé un point c'est tout    
 
Après concernant l'inertie et l'impact d'une lame d'air, le système (type coleosol) dont je parle est un système rayonnant, l'inertie est donc nettement moindre qu'un plancher chauffant dans une chape liquide.

C'est clair.
Après on n'est pas chiant niveau chauffage. Notre cahier des charges est assez "simple" a savoir que le PC nous permettra d'avoir un minimum de sensation de chaleur aux pieds tout en fournissant une température de 17°C dans les chambres.
Au RDC dans la pièce de vie, ça sera à peu près la même chose, sauf que le poêle sera en renfort ainsi que des radiateurs car on souhaite plus de chaleur (21°C) et la pièce est quand même assez grande (>75m²)

Pas du tout

Bizarrement j'ai aps confiance en moi pour faire autant de dalle.  Et tu penses bien que c'est pour mon garage bois ^^ (pas de desactivé pour sa dalle). Beton brute et je suis en IDF.

JE voulais faire cette finition pour eviter de tout dallé apres.
Mais moi je pensais qu'il fallait au moins attendre 1j entre le coulage et le karcher ...

 
+1. Ca commence à faire un beau volume. Pour la dalle de mon garage (la partie couverte), j'étais à plus de 2,5 m3 entièrement coulé en une journée, à la mimine, et seul.  
J'ai du faire pas loin de 40 gâchées. Environ 15 minutes par gâchée. Je vidais dans la brouette, chargeais la bétonnière, vidais la brouette sur la dalle, lissais/tirais et rebelote.
Je ne le referais plus jamais, tout du moins plus seul
Au delà de 1 voir 1,5m3, faut prendre des toupies si tu en as les moyens.

pour du 3m3 c'est plus rentable en toupie, je crois.

Apres il faut des gens pour etaler le beton. Tout seul impossible de faire ca la toupie va trop vite.
Et je fais quoi de mes 9m3 de terre ...

 
Ca dépend du karcher, avec le karcher de mr tout le monde tu pourra juste le dépoussiérer le lendemain  , pour faire du désactivé avec nos karcher le timing est "important" il faut que le béton est commencé sa prise mais qu'il ne l'ai pas terminé. Un peu comme quand tu passe l'helico sur une dalle. Après si tu peux avoir un karcher à 300bars c'est différent    

En gros c'est bien la merde, et 13 000 € c'est noway pour une dalle ...

MAis j'ai la rotobuse machin de la mort qui decape les errissons

70M2 livré en toupie, il faut 1 journée pour decaisser 12cm ,et 1 journée pour couler ?

Décaisser 9m3 sans minipelle, je fais pas perso, après sur LBC ça va te couter entre 200 et 500€ le décaissement, si c'est de la terre végétale pose une annonce LBC ça interressé du monde (gratuitement contre enlèvement le jour ou y'a la mini pelle), prévoit 3 ou 4 personnes intéressées au moins pour ne pas trop attendre les remorques.
 
Couler une dalle de 70m², tu as plein de solutions, si ton taf est bien préparé c'est une demi journée à 3 en béton standard. Si tu es seul prend du BaN (+35€ du m3 livré) et un tapis sur la toupie (si ta dalle fait plus de 7 ou 8m de profondeur). En 3h tout compris et seul la dalle sera coulée . . . et surtout sans fatigue aucune et facilement mise de niveau.
 
J'ai fait 210m² de dalle (en 4 dalles différentes) en BaN, seul en 5h, par contre pour une telle surface j'avais une pumi. Le tout sans fatigue aucune. La plus grande dalle fait 90m², la différence entre point haut et bas c'est 6mm . . . sur les autres je tourne entre 3mm et 5mm

 
Seul tu veux dire ?  
1 journée me parait très très juste pour décaisser. Et après, ça dépend où tu mets ta terre décaissé, et le type de terre aussi
Et avant de couler, il te faut coffrer et ferrailler. Là aussi, une journée seul me parait plus que juste rien que pour ça. (faut aller chercher la feraille, meuler et ligaturer les treillis à la bonne dimension, préparer les coffrages, faire le niveau)
Si tu comptes faire toi-même (et même à plusieurs, sans jamais l'avoir fait), compte une semaine de congé, tu commences le lundi et tu prévois le coulage le vendredi, comme ça tu sera pas sous pression et au pire, tu te reposeras le jeudi

Ah non jamais je ne ferais ca tout seul. Je voulais le sous traiter.
Mais un premier devis et ils m'ont pris pour un americain.
Sourtout 1500 pour location de benne et evacuation ...
Quand je vois que cela coute 200€  deposer/reprise benne de 9M3 + 230 € de frais de traitement des déchets via les decheteries.
et 2500 € de decaissement ...

Dites j'ai 100m2 de gres cerame 2cm d'épaisseur livré jeudi devant chez moi, j'habite en appartement, je pensais entreposer dans mon garage en attendant de le poser.
Je me demande si c'est réaliste de le rentrer tout seul? Ou si il faut déjà que je prévois de pleurnicher voir un petit billet pour que le mec me le rentre...

 
ca depend, tu peux faire passer un transpalette ?  (gouderon, pas de terre ni bosse ) .

Ça prend bien les rampes (genre pour descendre dans un sous sol)? Sachant qu'il me semble que juste devant la rampe il y a une sorte de dos d’âne...