Reprise du message précédent :

 
 
Et tu as du coup une jolie marche pour accéder à ton bac    
 
La mode actuelle c'est le bac au niveau du sol + ou - quelques cm, chaud de placer une trappe dans ses conditions.
 
Pour moi la solution pour des douches de l'étage, c'est de faire une reservation dans le plancher de 20 cm de côté au niveau de la bonde, comme ça elle est accessible de l'étage du dessous.  
 
Sauf que tout le BTP est organisé en silot et que le maçon qui coule la dalle s'en branle complet de la facilité future du boulot du plombier et qu'une reservation de plus à coffrer ça va le faire chier. C'est le genre de truc que les auto constructeurs peuvent faire, les autres c'est plus compliqué

 
Ha oui les douches à l'italienne et autre trucs tout bas c'est mort. Comme les chiottes encastré hein. Faut choisir: la beauté / mode ou le coté pratique en cas de pépin.

 
Enfin les chiottes a part la chasse d'eau et les abattant en carton, le reste c'est assez limité en risque de panne. La chasse d'eau est accessible et changeable assez facilement sur ceux que je mets (sur tous ?), c'est bien sûr un chouille plus chiant que les chiottes tradi mais ça se fait bien. J'ai d'ailleurs monté et branché la mienne une fois le chiotte posé avec le placo dessus

 
Parce qu'ils se gardent bien d'intégrer les cycles de dégivrages dans leurs calculs , que les COP sont donnés pour une T° de +7°C (tests effectués en laboratoire donc ils peuvent gérer l'humidité comme ils veulent..), y a pas mal de lobbys derrière l'aérothermie aussi ^^.
 
 

 
Exactement , et il suffit d'aller sur le topic PAC pour voir que bcp de COP annuels moyens de PAC air/eau sont aux alentours de 3 (dans des régions peu froides).

Ce qui n'est déjà pas si mal en soit.
 

En effet, mais c'est souvent très éloigné des données des brochures et fiches techniques .

 
 
Ah oui c'est certain que l'on ne puisse pas prendre pour acquis les datas du fabricant.
 
Après chez moi la température moyenne sur un mois est en dessous de 7°C pendant 3 mois, la plus basse étant 4,7°C, entre 7 et 4,7°C la différence de cop est assez faible. Par contre je n'ai aucune notion de l'impact de l'humidité et des autres facteurs sur le COP réel, autant pour les températures chez les bons fabricant les datas sont trouvables, mais pour le reste . . .  
 
Après hors apports gratuits (solaire/vent/géothermie) la pac air/eau est tout de même d'assez loin la solution offrant les meilleurs rendements réels.
 
 

Du coup si je fonctionne à l'envers et mettons ( ) que je vous offre à chacun une baraque de 155m², 5chambres, bien isolée et étanche, sur 2 niveaux. Vous devez choisir le système de ventilation/chauffage en sachant que le plancher chauffant est interdit (trop tard), quels choix faites vous pour :
-La Ventilation
-L'ECS
-Le/Les systèmes de chauffages  
 
En sachant que la baraque à un puits canadien à air plutôt balèze et que la VMC2Flux est donc quasi obligatoire . . .  
L’électricité en chauffage (appoint ?)est possible puisque prévue dans les pieuvres, le poêle à pellet est aussi possible, j'ai passé un pougoulat 80/130 qui arrive dans la PdV.  
 
La baraque est à la hauteur d’Orléans a peu prêt en France
 
 
 

Hello,
 
Je souhaite avoir votre avis concernant un devis d'électricité pour des travaux dans mon appartement. Le carrelage, la peinture, placo, je connais les prix au m²  
mais l'élec à part une maison que j'ai faite rénover en intégralité, donc pas trop comparable, je suis un peu perdu.
 
Schneider , modèle Odace
 
1/Cuisine
Installation de deux prises dédiées pour le four et le Lave
Vaisselle ( dans mur placo ).Les 2 prises crédences sont
doublées . Tirage d'une nouvelle prise de 2 prises pour le
nouveau plan de travail .Tirage de 2 lignes d'éclairage pour
les meubles de cuisine ( 1 dans placo l'autre sous meuble ).
Celle du meuble est avec un bandeau led
 
Sous-total Cuisine 855,00 HT
 
 
2/Entrée
Installation de 2 spots encatrés orientables + tirage d'une
ligne en réserve pour le placard ( Pour la mise en place de
spots si nécessaire . Déplacement de 2 Va et Vient et les
regrouper sur un seul interrupteur. Mise en place d'une prise
saillie sur moulure depuis le tableau élec, et d'une dédiée
pour le branchement permanent de l'aspirateur mural .
 
Sous-total Entrée 404,61 HT
 
 
3/Salle de Bain
Fourniture et pose de 2 spots IP65 / 12V ( au dessus de la
douche )et de 2 spots 230V GU10 pour le reste de la salle de
bain .Déplacement du double Interrupteur dans cloison placo .
Déplacement d'une prise dans le placo ( à doubler ).
 
Sous-total Salle de Bain 542,20 HT
 
4/Chambre + sas
Déplacement de Va et Vient dans mur béton + mise en place
d'une applique au niveau du plafond. L'applique est à définir
 
Sous-total Chambre + sas 322,50
 
Je sais bien que c'est pas évident quand on a pas vu mais au cas où des choses vous sautent aux yeux, merci.

Franchement fait le toi même, y'a rien que quelqu'un de normal ne peux pas faire la dedans, avec 80€ de matériel et 40€ de matériaux tu le fais
 

 
 
Ce qui est en gras c'est juste de la bricole, le tirage de ligne peut être casse couille a faire dépendant de la distance avec le compteur, même chose pour la ligne dédiée. SI tu as moins de 5 ou 6m en ligne droite par le plenum fait tout toi même  
 

 
Franchement j'aimerais bien être ton electricien    
 

 
Bon le coté mur béton peux rendre "un peu" plus compliqué le déplacement, il faut un perfo et une rainureuse du coup ca ok pour le sous traiter.
 
 
Globalement les déplacements de prises ou les regroupement d'inter il faut soit avoir un immense poil dans la mains soit gagner plus de 200€ de l'heure pour sous traiter ça . . . alors je sais pas dans quel catégorie tu te situe a toi de voir    
 
Si tu fais que les trucs simple t'économise au bas mot 800€ avec une demi journée de travail (si t'es pas bricoleur du tout compte la journée) , tu dois vraiment palper du pognon pour ne pas vouloir les économiser  
 
 
Concernant ta question sur le prix des prestations, ben tu fais faire comme tout le monde 3 devis, et tu aura ta réponse. Ca suppose d'être capable de dire "non" au 2 autres lors du choix bien sûr

 
sans contrainte rt2012 que je maitrise pas:
 
ventilation: vmc simple flux, je prend l'air dans le puit canadien et le souffle dans la baraque, pression positive dans la maison, dehors la poussière.
ecs: chauffe eau solaire
chauffage: un poele  dans la piece de vie

 
c'est le truc que je regrette de pas avoir mis sur la mienne le puit canadien... ca doit etre faisable après coup, mais c'est vachement plus chiant

 
2 trucs qu'il faudrait que tu peaufines, la maison est étanche (a moins de faire des trous   ) donc VMC2F obligatoire et le poêle, très bien, mais il est insuffisant pour chauffer toute la baraque, il faut un petit appoint dans chaque chambre (~300W) du coup tu mets quoi comme appoint ?
 
En tout cas merci de ta réponse  

 
Si ta VMC est proche d'un mur extérieur ça peut se faire. Une grosse tranchée (chez moi 60m de long et entre 1,7m et 2,5m de profondeur) tu remonte le tuyaux a l'extérieur pour traverser ton mur a la bonne hauteur, avec bien sur une bonne isolation de la remonté des tuyaux.
 
Si tu as une mini pelle (mini 3T) ça se fait bien pour pas cher.

 
Ce que je ferais :
- VMC -> double-flux avec une petite batterie de chauffage,
- ECS -> CE thermodynamique avec prise d'air extérieure,
- chauffage -> prévoir quelques circuits pour d'éventuels radiants dans les chambre, un poêle (bois/granulés) pour le plaisir.

 
j'ai bien précisé hors rt2012, je vis dans de l'ancien (20 ans) donc je transpose  vu que je maitrise pas Je peux pas vraiment t'aider si tu veux une réponse sérieuse    
Puis des trous si c'est que ça qu'il te faut    , je veux bien te niquer tes huisseries gratos    
 
300W par chambre, un bon pc fera l'affaire. Dommage qu'un poele suffise pas, même en distribuant la chaleur avec des bouches?

 
 
Double flux (forcément si y a un puits canadien autant s'en servir, mais sinon simple flux hygro b).
Chaudière gaz condensation double service instantanée sur radiateur basse température et des panneaux solaires photovoltaïques pour faire valider l’énergie renouvelable.
Je garde ton conduit de cheminée et j'attends le contrôle pour mettre un poêle à bois, mais uniquement pour "l'ambiance".

 
Pourquoi il serait insuffisant pour chauffer toute la maison ?
 
 
 
 
Je suis en VMC SF, pas en DF, du coup pas besoin de raccorder le puit canadien à la VMC. Par contre faut un bypass, tout ça...
 

 
 
Ça, ça passe le bbio c’était la config a laquelle j'avais pensé en concevant la maison   d’où le fait que j'ai mis un poujoulat PGI 80/130 et des alims de chauffage elec dans les piaules.  
 
Ce qui me fais vouloir changer, c'est l'utilisation du poêle a pellet par des locataires . . . Il faut dépoussiérer quasi chaque jour en utilisation, enlever les cendres . . . bref si je tombe sur des feignasses ça sera moyen  

 
La règle de calcul : un poêle à granulés ne peut pas chauffer + de 100 m² habitable, ne peut pas chauffer les salles de bains, ne peut chauffer qu'à hauteur de 50% les chambres.
 
 

 
Pas touche a mes fenêtres    
 
Nan vraiment il faut partir d'une VMC2F, c'est quasi pas négociable en fait et c'est le seul point "rigide" de l'exercice (avec aussi l'absence de planchers chauffants)

 
Ah oui d'accord, pour la RT2012... J'me demande bien d'ailleurs pourquoi cette règle ridicule  
Perso je miserais plus sur les panneaux solaires pour l'ESC

 
Ah oui j'avais pas précisé que nous n'avions pas le gaz dans ma rue   , les panneaux solaires c'est jouable sans problèmes.  
Et par contre le poêle "a bois" n'est pas possible, j'ai mis un PGI 80/130 qui ne permet le fonctionnement que de poêle a pellet    
 
merci  

 
J'ai fait étudier la solution du poêle par le thermicien, c'est lui qui m'a dit que ce serait insuffisant   . Bon après il m'a aussi dit qu'il ne savait pas prendre en compte le brassage d'air de la VMC2F dans ce cas et qu'il est possible qu'en vrai cela suffise (surtout en rajoutant une aspiration au dessus du poêle).  
 
 

 
Ah oui mais le bypass j'en aurais un aussi sur le miens, en fait c'est très simple (sur une 2flux au moins), en entrée de VMC j'ai un Y avec le PC d'un coté, l'air extérieur en direct de l'autre, et j'ai un registre motorisé (une vanne quoi) sur l'entrée d'air extérieur qui s'ouvre ou se ferme en fonction d'un thermostat. Le registre avec son thermostat et la vanne motorisé coute dans les 160€ en 160mm. Le réglage est aussi très simple, registre ouvert si temps extérieur entre 15 et 24 (a peaufiner légèrement), fermé en dehors  
 

A Orléans ??  

 
 
Y a trop de contrainte, je rase tout et tu recommences :K
 

• J'aime pas le poêle à granulés j'arrive pas à considérer ça comme une solution de chauffage pérenne et si c'est pour mettre de l'électrique et ne chauffer plus qu'avec ça après j'en vois pas l'intérêt, et oui avec 155 m² ça doit être compliqué de le faire passer.
• J'aime pas les PAC AIR/AIR split, c'est moche j'ai pas envie de vivre dans un hôtel, faut entretenir.
• Je dirais bien PAC AIR/EAU mais si c'est sur des radiateurs va falloir un ballon tampon, pareils pour une PAC SOL/EAU ou EAU/EAU et en plus tu ne peux pas faire de rafraichissement en été avec des radiateurs, faudrait des ventilo-convecteurs mais bof bof.

Y a plus trop de choix, le système combiné chauffage, ecs, ventilation double flux, mais faut que ça passe dans le moteur de calcul ^^.

 
Aucune idée, parait qu'avec les panneaux actuels tu peux qd meme chauffer pas mal ta flotte...

 
Oui, alors que la SF elle se contente d'aspirer l'air de la maison pour la mettre dehors. Du coup mon arrivée de puit, je peux la mettre à peut pret où je veux je suppose. Par contre, la difficulté ça va etre que le PC fasse autant d'entrer d'air que la VMC aspire.

 
En fait pour le rafraichissement je compte sur le PC pour l'apporter, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai fais  .  
 
Du coup si je reprends ton choix de PAC air eau (qui me va bien) reste a savoir quel diffuseur on met, et là j'ai plusieurs  idées en tête pour ne pas mettre de radiateurs :
-la batterie de chauffe a eau  
-Le mur chauffant hydraulique  
-Le plafond chauffant hydraulique  
 
Pour les murs chauffants j'ai choppé les résultats d'un test de la puissance transmise par un tuyaux PER de 15mm, faisant des Zig zag avec un pas de 10cm et de 20cm derrière différents matériaux (dont le BA13) et à différentes température . Ce test à été mené par une université allemande pour un fabricant qui cherchait a mesurer les perfs d'un système potentiel que je peux reproduire facilement. Ce test n'avait pas pour objectif de certifier ou d'avoir des datas marketings mais bcp plus en phase de conception, les datas sont donc réalistes. Bref ça me tente bien d'essayer ça aussi  
 
En pas de 10cm, PER de 15mm, température d'eau 40°C, débit non précisé, avec reflecteur alu et PER touchant le BA13 ils passent 120W/m² donc pour les piaules c'est bon. Pour la PdV je peut faire 5m² (soit 600W) plus un radiateur de 1,5kw.
 
Ca me parait pas dégueux, et peut être que le rendement est supérieur à la batterie de chauffe  

 
Merci beaucoup pour ton avis détaillé. En gros il m'a pris pour un américain   sachant que la majorité des modifs sont entre 1 et 3 mètres du compteur.
Je gagne pas 200 €/heure   , c'est juste que l'électricité j'ai jamais fait et je connais personne pour me montrer. En plus j'ai d'autres travaux qui vont s'enchainer derrière donc je peux pas perdre trop de temps ou me tromper.  
 
Pour les devis, pas de souci à dire non. C'est de la perte de temps pour tout le monde mais les différences sont tellement importantes qu'il faut malheureusement en passer par là...

 
Je vois pas ca jouable si ce n'est pas pensé dès le départ en SF, cela suppose que tu rendes ta maison a peu prêt étanche, et derrière le PC n'aura qu'un point d'entrée, ca va faire des courants d'air affreux non ? Tu peux supprimer l'effet courant d'air en rajoutant un réseau de distribution pour le PC, mais du coup tu te retrouve avec une Double flux sans l'échangeur    

 
Actuellement, les points d'entrée sont au niveau de la baie vitrée, et des Vélux (c'est "refermable" ). A part ça la maison est étanche quand fermée. Du coup j'me disais que ça ferais pas plus de "courant d'air" qu'actuellement ?    
Faudrait que je vois comment ça tournait "avant", parce que le puit canadien c'est un truc super vieux, et la VMC DF ils connaissaient pas.

nan faut faire l'inverse: tu pompe l'air du puit canadien et le refait sortir par tes trous (vu que VMC simple flux).  
Pression positive ftw.

 
Certes, mais tu fais comment, tu inverses ta VMC pour qu'elle souffle au lieu d'aspirer ?  
 
Edit : moué ça me semble effectivement compliqué de faire une seule arrivée d'air du PC sans courant d'air. C'est p'ete jouable de pas se le prendre dans la tronche en le mettant à 2m de haut, mais effectivement, je suis sceptique.

 
 
t'es sur le bon topic, c'est un 1er pas    
 
Sérieusement que tu es fais de l'elec ou pas avant, déplacer/rajouter une prise ou déplacer/grouper 2 interrupteur, c'est le B-A-BA du bricolage  
 
Rajouter une ligne tirée du compteur, c'est un peu plus technique mais tu peux décomposer en 2 parties, le tirage de fil/gaine et la pose des prises, et le rajout d'un disjoncteur et le branchement a celui ci dans le tableau. La première partie est simple et c'est la plus longue, la 2nde est plus technique (bien qu'abordable) tu peux soi la faire toi, soi demander à une connaissance soit sous traiter (c'est 15 minutes de travail)

 
cpas bien dur ça, suivant le moteur, en général changer la position du condensateur peut suffire. Le problème sera plus dans la pression que la vmc peut produire, aspirer et souffler cpas pareil du tout...

En air/air du Gainable ou Ribo c'est propre et ça demande pas beaucoup d'entretien

 
Nan mais clairement c'est pas fait pour, je doute que la VMC ait la puissance necessaire en plus.
 
J'ai trouvé ce schema sinon

 
Ca a pas beaucoup changé depuis les Romains, nous on se prend le choux pour savoir si la vmc doit être SF ou DF, eux se prenaient le choux pour savoir si il fallait mieux avoir une cheminée solaire ou une tour a vent pour ventiler et rafraichir ils avaient en plus l'option de coupler ces systèmes de ventilation à un puits canadien (qui ne devait pas s’appeler comme ça à l’époque    )
 
Je retrouve plus de sources sur le sujet mais il m'avait semblé que certaines habitations sur des terrains pentus utilisaient un puits canadien dont la circulation de l'air était naturellement due à la légère différence de pression entre le point d'entrée du PC et son point de sortie (dû à la différence d'altitude)  
 
Je serais curieux de connaitre la manière dont ils ont inventés ça  

 
Tu commences à me faire craquer quand je lis cela plusieurs fois.
 
D'où la PAC air-eau a le meuilleur COP ?  lieux que air-air oui, et c'est TOUT.
Avec les autres sources froides, nottament en eau-eau (nappe ou sondes) le COP est plus élevé (et possibilité de freecooling).
 
Tu as une obsession de vouloir chauffer par le vecteur air, ça tombe bien, c'est l'idée du passif: avec débit hygiénique et température max avant pyrolyse de l'air, ça fait arriver au besoin de 15W/m².
Si je résume sêchement: fais du passif ou oubli le chauffage par l'air  (en vrai, ca marche quand même, mais il y a de la compromission sur les débits/température).
 
Et si tu veux une maison passive, il va falloir viser plutôt du 0,15 en terme d'étanchéité à l'air.