Reprise du message précédent :
 
 
Tu commences à me faire craquer quand je lis cela plusieurs fois.
 
D'où la PAC air-eau a le meuilleur COP ?  lieux que air-air oui, et c'est TOUT.
Avec les autres sources froides, nottament en eau-eau (nappe ou sondes) le COP est plus élevé (et possibilité de freecooling).
 
Tu as une obsession de vouloir chauffer par le vecteur air, ça tombe bien, c'est l'idée du passif: avec débit hygiénique et température max avant pyrolyse de l'air, ça fait arriver au besoin de 15W/m².
Si je résume sêchement: fais du passif ou oubli le chauffage par l'air  (en vrai, ca marche quand même, mais il y a de la compromission sur les débits/température).
 
Et si tu veux une maison passive, il va falloir viser plutôt du 0,15 en terme d'étanchéité à l'air.

 
J'ai jamais compris la nécessité de la pente dans le tuyaux du PC (je l'ai faite tout de même), je vois vraiment pas comment en passant 200m3/h d'air dans un tuyaux de 160mm il peut stagner de l'eau dedans    AU pire quelques heures d'accord dans des conditions d'humidité à 100%, et d'air extérieur > à 20°C (ce qui est rare chez nous) mais cette eau dégagera bien vite dès la baisse du taux d'humidité.
 
D'ailleurs les marketeux qui vendent des kit de PC a air a 5000€ évitent bien de dire qu'en fait aucune étude n'a jamais prouvée le besoin d'y mettre des tuyaux antibactériens ou autre conneries, la très forte ventilation y circulant en fait nécessairement un milieu très sain ou les bactéries ne peuvent pas proliférer

Pour le PC pour ma part, c'est office à l'eau glicolé; pas question de passé de l'air --> + performant / - d'entretien / - de risques

 
La pente c'est p'tete en cas d'un by-pass de mi-saison qui ne se contenterait pas d'une valve et couperait la ventil du puit canadien ? Mais effectivement à chaque fois ils disent de mettre une pente.

 
nan cpas du tout fait pour, on est d'accord   , l'idéal serait une espèce de turbine, y a peut être un truc à faire sur ce créneau.

 
Le free cooling c'est le job du puit canadien, peut m'importe donc la reversibilité du système de chauffage.
 
Quand a mon obsession mon souhait de chauffer par l'aérien c'est principallement dû au fait que je dois faire un réseau aéraulique, si je peux éviter de faire un 2Nd réseau pour le chauffage ça me plait dans une optique de simplicité.
 
Sinon pour le passif, peut être n'est tu pas au courant que les maisons sont HE/HA . . . un peu tard pour le passif. Pour les prochaines j'étudierais sérieusement la question, bien que pour moi le passif nécessite aussi des changements de style de vie (exit bouilloire, grille pain, et autres résistance) difficilement envisageable pour du locatif  

 
Pas moi, plus cher, nécessite une pompe et un échangeur, la performance n'est pas meilleur elle dépend de la surface d'échange. Sur les risques, en fait plutôt "le risque" puisqu'il n'y a que le radon pour moi, il suffit de faire du travail correct.  
 
On sait faire passer des tuyaux de flottes a grosse pression sans fuite sous terre, je vois pas ou est difficulté a faire passer de manière étanche de l'air à pression quasi atmosphérique dans un tuyaux de manière étanche.

oui, c'était juste un bonus.  Mais sur le COP, la source air reste bien la moins interessante.
 
 
C'est une solution extrêmement rationnelle et que je partage, mais j'insiste sur le fait qu'au delà des 15W/m², il va falloir augmenter le débit ou la température; dans les 2 cas ça diminue le confort.
Après, pour du locatif, on peut aussi se dire que ça n'est pas grave; il y bien assez de personnes chauffées par des PAC air/air dans des maisons sur isolées, ça leur convient
 
Du passif, tu peux prendre la conception/réalisation; pas besoin d'aller au bout du label.
Au quel cas, tout l'électro est même un atout pour chauffer
 
 
A titre perso, je viserai enveloppe passive avec VMC DF thermo qui fait l'ECS, comme ce que tu as prévu sur la 1ère

La pente n'est pas pour le mode "été" ? Air chaud qui rentre dans un sol plus frais => condensation.

L'échangeur, c'est une batterie chaude qui va remplacer celles que tu as (ou la résistance) en entrée de la DF (pour protéger du gel).  
D'ailleurs, protéger du gel est la seule utilité d'un PC l'hiver, car l'intérêt bilan thermique est d'autant plus faible que l'échangeur est efficace.
Avec un échangeur à 90%, on passe de l'air à 2°C à 18°C; quelle utilité d'un préchauffage ?
Par ailleurs, le prix d'une pompinette...
 
Dans le cas de l'été, l'échangeur c'est une batterie froide, là effectivement elle vient en plus. Mais est plus efficace:  
- air: l'air passe par le PC, sort rafraichi et est insufflé dans la maison (by-pass de la VMC DF)
- eau: l'air extérieur rentre, est rafraîchi par l'échangeur DF puis est rafraichi par la batterie froide
 
 
A surface égale, ça coute moins cher en eau qu'en air. Bien moins de savoir-faire pour faire un capteur à eau qu'à air.
 
 
Déjà, ca commence par SI; en eau c'est 0 risque.
Radon, effondrement, animal crevé (malgré la grille), condensation/bactério/poussière, qualité sanitaire des tuyaux, défaut d'entretien

 
Oui c'est vrai, la pac en géothermie c'est pas dégueux non plus avec capteur horizontal    
Par contre voilà le déblayage de terre, pour 155m² de baraque grosse maille on parle de 250m3 de terre a brasser soit le volume d'une 15aines de semi remorque . Ensuite même si mon terrassier est vraiment pas cher c'est dans les 2k€ de déblayage + remise en place, parce que oui je me vois mal faire ça a la mini pelle 2,5t    
 
Tout ce qui touche aux nappes phréatiques ou aux forage très profond (> a quelques mètres) j'y suis formellement opposé a titre personnel, je me demande même comment cela peut être autorisé pour de la résidence individuelle mais bon . . .
 
 

 
Oui c'est vrai, j'ai par contre une solution intermédiaire qui est de prendre un genvex premium 2 en VMC + PAC air/air, un CE thermo en plus et un poèle à pellet. La PAC Air air intégré sera suffisante pour 80 à 90% de l'année, et le 1,5mois en cumulé ou ça ne suffit pas on met le poêle (rarement plus d'une semaine de suite au final je pense)
 
Après multiplication des matériels = multiplication des sources de pannes et du prix, la solution dont je viens de parler on est sur 5100€ pour PAC/VMC + 1800€ de CE Thermo + ~3000€ de poêle soit 9900€  
 
La solution PAC Air/eau pour chauffage et ECS + VMC2F + réseau de chauffage est dans les mêmes prix avec moins de matériel, et pour le confort que je ne sais pas juger (a mon avis meilleur mais ça dépend des diffuseurs)
 

 
Oui, ces maisons sont les première que je fais sous RT2012, et mine de rien c'est incroyable les fausses idées que casse l'étude Bbio même si imparfaite. On a au moins une vraie idée de l'impact de tel ou tel matériaux/matériel sur la conso des baraques. Pour les suivantes je viserais ptête bien le passif, du moins le challenge me plairait d'autant que je pense que le surcout serait quasi négligeable si la conception est bien faite.  
Typiquement les vitrages, exit les 24m² de baies vitrées en double vitrage de la PdV, je les remplacerais par des panneaux fixe en triple vitrage (pour le même prix) et quelques portes et fenêtres vitrées, c'est bien plus étanche, plus isolant, et plus beau (a mon goût).  
 
L'idéal serait tout de même de mettre les softs RT2012 a disposition de chacun pour tester tout ce que l'on veut avant de faire ses choix, mais bon . . .  

 
l'été n'est pas la saison la plus humide, et quand bien même à 200m3/H de débit il suffirait que le taux d'humidité redescende un chouilla pour que la condensation disparaisse

Ca c'est un autre critère (de même que le montant de l'investissement), mais pour le COP max; c'est bien là que ca se passe.
Les captation sur nappe, je n'aime pas non plus.  
Les sondes verticales par contre, l’impact reste très modéré; il s'agit au final de 4 tuyaux autour desquels on va couleur du béton.
Avec la réforme du code minier, on peut descendre à 200m, sauf que bien souvent il vaut mieux s'arrêter avant pour ne pas risque de traverser une nappe (voir d'en relier 2 et de les mélanger), d'où la nécessité d'un hydrogéologue.
 
Pour du résidentiel, je ne le recommanderais qu'en cas de forte subvention, ou s'il y a déjà des pieux de fondations profondes qui sont prévus (auquel cas rajouter du tuyaux ne coute quasi rien).
Pour du petit tertiaire avec besoin de rafraichissement, c'est du bonheur par contre. Et vu que je considère que du raffrachissmeent sur du résidentiel neuf est une abbération sur 80% du territoire

 
Le rendement réel de l'échangeur tourne plutôt à 85%, si je reprend l'exemple  
Température maison 20°C, ext 2°C, puit canadien 12°C  
Sans PC l'air rentre à 17,3°C, avec PC l'air rentre à 18,8°C soit 1,5 degré d’écart tout de même.
 
Après on ne fait pas plus un PC pour l'hiver je suis d'accord, mais 1,5 degré de plus en entrée d'air c'est quand même pas dégueux pour moi, en plus d'éviter de faire fonctionner le préchauffage électrique de la VMC.
 
 

 
Je vois pas ou est le savoir faire pointu dans le fait de faire une tranchée d'environ 2m de profondeur, d'y dérouler 1 ou 2 gros tuyaux étanches en pente légère (encore que j'y vois pas l'intérêt même si je l'ai fais), faire un puisard bétonné au point bas (la aussi je doute de l'intérêt même si je l'ai aussi fait) et basta. Le dimensionnement ? On s'en fou plus c'est long et profond mieux c'est ( ), dans une limite de 30 à 100m pour des question d'efficacité minimum et de pertes de charges
 

 
Radon, facilement résolu par un tuyaux étanche et risque pas présent partout, au pire il y a des capteurs, le reste c'est du marketing qui va à l'opposé des quelques études canadiennes que j'ai vu sur l'aspect sanitaire des puits canadiens (qui sont par définition des espaces très très ventilés, donc très sain). Le summum du marketing étant de vendre des tuyaux de qualité alimentaire  .
 
Tu as aussi un filtre a poussières et des grilles à mettre en entrée du PC

Dès lors que l'air chaud condense en refroidissant dans ton tuyaux, l'air qui passe (à 2m/s) est saturé et ne peut pas transporter d'eau, alors comment il pourrait assécher cela ??
 
A la grosse:  
- un PC à 15° peut contenir 10g d'eau/kg d'air sec
- de l'air à 25°C et 70% d'HR va contenir 14g d'eau/kg
Tant que l'air entrant ne sera pas descendu à 18°C, ca ne pourra pas sêcher

 
Oui, c'est problématique dans les climats tropicaux ou le taux d'humidité et la température sont élevé sur de longue durée, dans nos climats (et même en Bretagne   ) ça ne pose aucun problème dès que soit la température redescend (la nuit) soit l'humidité redescent, cette condensation disparaitra extrêmement rapidement . Il faut vraiment que je remette la main sur les 2/3 études que j'avais lu sur le sujet.
 
De même le problème avec le développement bactérien c'est la concentration qui peut causer soucis (comme la légionelle par exemple) même si l'on imagine une flaque de quelque cm² (il est en pente avec un siphon au point bas) saturée de bactéries dans le tuyau, tu imagines bien que vu les débits dont on parle les concentrations dans l'air seront juste ridicule et donc complétement bénigne .

J'aurais aimé changer mon évier de cuisine et la couleur noire me tente. Par contre, niveau entretien est ce que çà fait bon ménage avec le calcaire ?

 
Quand il fait -8°c dehors et que ton échangeur "à 90%" prend en gel et bypass, tu es bien content d'avoir un appoint pour éviter d'introduire de l'air à -8 dans ta maison

 
J'ai un magnifique évier noir en grès. C'est une plaie à entretenir en fait . Meme avec l'adoucisseur ça ça fait des traces blanches.

je suis le fil de temps en temps, je vois que vous parlez puit canadien.
 
Pour info un PC ça "s'épuise". C'est à dire que lorque l'on commence à tirer dessus, on prélève l'air tiède au lieu de l'air extérieur (prenons le cas de l'hiver). Un fois l'air entièrement renouvelé, on se retrouve avec un air en sortie de PC quasi à température extérieure.
Il faut donc dans l'absolu le bypasser (prendre l'air directement dehors) pour qu'il se recharge. Et ensuite seulement on peut se servir dessus.
 
Bref, faites gaffe aux discours commerciaux, ils ont leurs limites

 
C'est çà c'est design mais au quotidien c'est galère. Dommage pour moi. Merci

C'est déjà plus compliqué que de dérouler un tuyau d'eau
 
 
Là aussi c'est largement plus compliqué que de dérouler un tuyau d'eau et ne plus s'en soucier (et je ne parle pas de l'entretien).
 
 
C'est vraiment de la relativité; entre une solution qui normalement fonctionne parfaitement et une solution qui fonctionne parfaitement.
Si le PC air était moins cher, il pourrait y avoir match. Mais vu que ça n'est pas le cas, tout le monde a laissé tomber le PC à air (sauf des particuliers isolés )

Pour le recharger, le mieux c'est de l'utiliser en rafraichissement l'été.
 
C'est pareil pour des circuits d'eau, de la geothermie, ...
Mais oui, si mauvais dimensionnement, ca fini par poser problème

 
 
Euh absolument pas . . .  
 
Un PC bien fait et un échangeur thermique air/sol ni plus, ni moins. Le type de terrain et son humidité joue énormément sur la performance d'un PC. Plus le terrain est humide et la surface de tuyaux en contact avec le sol importante plus cela fonctionne    
 
Si tu fait ca sur un sol rocheux et sec tu te retrouve dans le cas que tu mentionne, sablonneux et humide c'est parfait (et c'est le cas du mien)  

où j'ai dit qu'il ne fallait pas de préchauffage anti-gel ?  j'ai même dit tout l'inverse avec 3 solutions (PC air, batterie chaude, résistance).
Je dis juste que sorti de la fonction d'anti-gel, le préchauffage supplémentaire est moins utile quand on a déjà une bonne récupération. Son utilité serait même maximale s'il n'y avait pas d'échangeur ( )

 
Euh le miens m'a couté 400€ de terrassement + le tuyaux que j'ai acheté aux enchères, bobine de tuyaux d'eau (les noir avec trait bleu) de ~160mm de diamètre, bobine de + ou - 100m  pour 100€ . DU coup j'ai fais 1 tranchée d'1m de large et un tuyaux de chaque coté pour maximiser la surface d'échange et réduire les pertes de charges.  
 
En fait l'idée m'est venu en allant a ces enchères ou j'allais acheter une mini pelle, Alors ok un tuyaux normal coute probablement 500 ou 600€ mais même a ce prix là je doute d'avoir un PC à eau glycolée pour 1k€  
 

C'est bien pour cela qu'on te demande de faire celà    
 
 
L'idée serait surtout d'essayer de garantir des matériaux relativement peu émetteurs de COV

 
Le mail, s'il ne réponds, n'a aucune valeur juridique.
Lettre ar ou faire signer comme quoi il y a eu la lettre
 
On s'est fait avoir sur ce point pour nos travaux.

 
Mouais je suis vraiment pas convaincu par le fait que de l'eau peut stagner de manière durable dedans. APrès c'est pas méchant j'aurais la réponse dès la mise en route de la baraque, juste à jeter un oeil au siphon de temps en temps.
 

 
Même le PVC merdique ne dégage pas de COV en dessous de 35°C, dans un PC la température reste cantonnée entre 10°C et 25°C toute l'année, sincèrement c'est du marketing    
 
Je connais 2 gars qui on fait le leur avec une gaine TPC rouge en 160mm (polyéthylène), si j’étais pas tombé sur le plan du tuyaux d'eau, j'aurais probablement fait pareil, ils en sont très content aujourd'hui. Même si c'est annelé très légèrement a l’intérieur, le débit d'air (~2m/Sec) poussera l'eau éventuelle, le tout c'est bien sûr de faire le point bas coté maison.

là on en est à comparer le prix d'un tuyau d'air avec le prix d'un tuyau d'eau (+ la pompe; et éventuel surcout de batterie en fonction de la DF choisie);  faut pas se fatiguer  
 
Si on compte la main d’œuvre, c'est en revanche tout vu.
L’auto-constructeur paye moins cher pour les 2 solutions mais il y a un faible écart; pour celui qui fait faire par contre, l'eau est moins chère et avec un résultat + sûr.

Et l'effet mécanique du frottement de l'air ?  

toutes mes confuses alors, on va mettre ça sur le compte de la fatigue de fin de semaine.

ragexen,
 
Tu bosse dans les énergies BTP ou je me trompe ?  
 
Si c'est le cas pourrais tu stp me dire si c'est un secteur porteur ? Si tu t'y plais ? concrètement a partir d'un diplôme d'ingé généraliste (j'ai déjà) tu conseillerais quelle formation ? Les salaires tant qu'il y a 2 ou 3k ça me va c'est le cas ?  
 
J’essaie d'assurer mes arrières parce que d'une faire des baraques, si j'arrive à en faire une passive (La prochaine ?) après je n'ai plus aucun intérêt de continuer, de 2 après les 2 en cours si j'en fait 2 autres, je vais péter l'IFI (enfin 3ans après une fois les prêts terminés) et qu'a part faire du déficit foncier et construire de plus en plus cher ça va pas le faire    
 
L’énergie et le BTP je pense qu'il y a moyen de faire des trucs cool non ?  
 
Les formations pro/reconversions j'en ai fait déjà 3 je sais que ça s'anticipe et comment ça fonctionne. (Et pour ça la France est le meilleur pays du monde   )

Bonne nouvelle (je crois ?), 30sec de décolleuse sans outils ni rien ont donné ça

Du coup
- détapissage de toute la pièce
- bouchage des éventuels trous + ponçage de l'enduit
- sous-couche
- peinture mono couche

J'ai bon ?
Avec une monocouche Dulux Valentine, je dois m'attendre à devoir mettre une 2eme couche quand même ou pas ?

Merki !

L'humidité relative dépend de la température. Ton air chaud de Bretagne, même sec, va rentrer dans le puits et se refroidir. Si la différence de température est suffisante, ça va condenser, même la nuit. Sors une bière de ton frigo et pose la sur ta table, tu auras de la condensation dessus, ta cuisine n'est pourtant pas dans un climat tropical.

Exact, et à l issue d'une reconversion.
Ça me plaît, heureusement vu que je le voulais.
 
Mais globalement, mon passé me fait manquer de technique et mes employeurs veulent s'appuyer sur mon passé et donc ne m'aident pas à approfondir ces sujets.
Je fais surtout du conseil/contractuel pour des collectivités ou bailleurs sociaux, dans une optique à 99% financière.  
Ça va bien moins loin dans l engagement que ce qu'un particulier peut faire.
 
Du boulot, il y en a dans l'ensemble, même si les moyens ne suivent pas toujours.
Il faudrait surtout voir si tu veux faire du chantier/terrain ou autre chose. Je recommande toujours de s'intéresser ä l'exploitation, car on pense toujours conception/réalisation et on oublie ce qui est à mon sens le plus porteur. En revanche, l'exploitation, ça revient ä se spécialiser sur les systèmes plutôt que l'enveloppe, ce qui contrariant quand on démarre la fleur au fusil, mais au final c'est bien plus innovant.
 
Ne pas hésiter en MP

 
La peinture mono-couche, c'est du marketing, cela n'existe pas, hors .

Ca dépend de la couleur et de la qualité de la peinture

 
Bon on a signé un compromis pour un terrain au nord (proche) de Lyon, on est en train de démarcher les constructeurs pour lancer le dessin des plans.
 
Si des hfriens ont fait construire ou sont en train de faire construire dans le coin et sont contents de leur constructeur je suis preneur des références  

Bon de toute façon c'est pas de la physique quantique non plus, on fait une couche et si on est pas satisfaits du rendu on en fera une 2ème

 
Merci. je pose demain comme indiqué. En revanche, j'ai acheté un nouveau compribande, même si je suis en rt1980 avec vmc simple flux