Reprise du message précédent :

 
 
Si tu prend une règle, regarde ce que fait 16cm, c'est le diamètre intérieur du tuyaux d'air, ensuite il sont isolé souvent maintenant de 50mm, donc tu rajoute 10cm, ca te fais donc 2 tuyaux de 26cm de diamètre qui vont pendouillé dans ton plafond pour venir se poser sur ta fenètre, sa va être sympa le déco chez toi  .
 
Sincèrement dans l'hausmanien oublie juste le concept de VMC2F, une VMC2F suppose un logement un minimum étanche. D'autant qu'en plus je ne suis même pas sur que tu es e droit, tout simplement car la VMC2Flux mettra ton logement en légère surpression et balancera donc ton air chez les voisins   et rentrera en opposition avec le système de ventilation actuel.
 
Il faut voir comment est géré le renouvellement d'air dans l'immeuble, en général il y a une seule centrale d'aspiration dans l'immeuble avec des bouches d'aspirations dans les chiottes/SdB et cuisine de tout les apparts, si c'est le cas et que tu déplace les choses il faudra donc te reprendre sur les tuyaux existants.
 
Par contre a ta place je blinde a fond le phonique, c'est une vrai merde pour ça l'hausmanien (bon en thermique c'est aussi une catastrophe mais si tu as des voisins dessous c'est moins grave   )
 
 
Sinon j'ai trouvé un modèle de VMC parfaitement adapté a haussmannien (Le modèle de droite)  :  
http://3.bp.blogspot.com/-eMBSBsSd [...] +05BIS.jpg  
 

Nop a savoir si du 44mm c'est pas trop mince pour du 30m2 (5*6)
Pour que cela resiste dans le temps, et j'ai précisé qu'il faudra le lasurer tous les 2 ans, pour le rendre durable dans le temps, pour eviter du troll la dessus
outre le surcout du 70mm y a le poids et la manutention pour le construire qui n'est pas la meme.

 
+1
 
VMC SF hygro B dans de l'Haussmanien (si tu peux déjà... faut de toute façon trouver un moyen de sortir l'air). T'emmerde pas avec une VMC2F compliquée et cher à mettre en oeuvre dans un appart qui restera de toute manière une passoire à l'air même avec 150K€ de travaux à l'intérieur.

Donc j'oublie la VMC double flux même si j'ai prévu de refaire l'isolation phonique et thermique. Une VMC simple (Edit : merci Shaad)
Coté fenêtre c'est un truc de ce style mais au lieu d'un cercle c'est un carré avec des lames http://unefenetreaparis.fr/wp-cont [...] ton-92.jpg
Je pensai au verre au dessus ça fait 30-35 cm. Pour l'extraction apparemment il se serve d'un insert d'ancienne cheminée  

 
 
Sincèrement je crois que tu pars très mal . . .  
 
Tu construis pas une niche pour ton chien ou un cabanon de jardin. 30m² c'est une belle taille qui représente une masse certaine, une prise au vent importante, et des contraintes qui le sont tout autant liées aux aléats climatiques et autres  . Tu ne peux absolument commencer ton projet en te disant qu'il faut prendre du 45mm car au dessus c'est un peu plus lourd a transporter, et même si il est possible qu'il suffise.
 
Tu as des fournisseurs bois (dont réseau pro) qui te font des études gratuites (c'est un très bon pote à moi qui les fait pour l'ouest de la France), commence peut être par là, ou alors regarde les fournnisseurs de garages préfabriqués voit ce qu'il mettent.  
 
Sans savoir un peu plus sur le type de couverture, la localisation (risque de neige ? Quelle épaisseur ?), etc, etc, je peux juste pas te confirmer que le 45 sera suffisant. Ensuite la section de l'ossature est aussi liée aux nombre d’étrésillon, de lisse et autres, une structure OB est un ensemble

Pour comparaison, les boxes chevaux en lames emboitéss sont en lames 44mm, avec renforts. Par contre les poteaux c'est du 140mm
 

 
44 mm, c'est correct . Si tu as les finances pour, une épaisseur de 60 à 70 mm serait un peu plus qualitative.
 
Par contre, prévois :
- de bonnes bottes, une dalle béton (fibrée ou avec un treillis ST15C) d'au moins 12 cm d'épaisseur, sans débord et une bande de coupure de capillarité entre le béton et les premier madrier,
- une fixation solide des madriers à la dalle béton,
- un bon chapeau, pas de schingle, mais du bac acier ou de l'EPDM pour la couverture .
 

Coupure de cappilarité (ici sur un vide sanitaire)
 

Equerre de fixation à la dalle béton

Oki merci , la dalle est déjà prévu par un entrepreneur.
Et je me basais sur ce qui est vendu .
 
Quand je vois des garages 1 places 20M2 en 28mm
je me dis que le double pour 30 m2 c'est suffisant.
 
bonne chose l'isolation de la première rangée. La première sera classe 4, pas les suivantes.
 
Pour le toit, je ne veux plus de bitume, je pensais des trucs en plaques imitation toit.
 
Sachant que les plans c'est ceux glaner sur internet sur les sites de ventes.

 
En simple flux, le COP sera meilleur (tu récupères plus de calories qu'un air déjà refroidi par le système double flux)  - les documents visible sur le net ne sont pas les même que ceux du titre V, j'ai du les appeler pour les avoir (COP de 3.45 pour le chauffage (valeur certifiée) et Cop de 2.33 pour l'E.C.S (valeur justifiée)), une puissance de ventilation de 10 à 30 W TH-C en autoréglable. (Prix public HT = 8900 €)
 
Pour info c'est une maison de 77 m² dans l'Orne  
ITI basique = GR32 de 120 + Plancher sur TP isolé sous chape avec un TMS de 80 + R de 10 m².K/W en combles perdus + Menuiseries PVC Uw= 1,30 (W/m².K) et Uw de 1,50 pour les baies + perméabilité à 0,6.
 
Petit rectangle bien orienté en plain-pied avec peu de ponts thermiques, ça passe tout seul !

 
Oui du coup c'est bien pour une petite maison    
 
Après sincèrement je trouve ça vraiment pas terrible VS le Genvex 185    
 
Pour comparer ce qui n'est pas comparable   : (DF vs SF, chauffage eau chaude d'1 coté, air chauffé de l'autre)
 
                                     NIBE F730                               Genvex 185 LS
Ventilation                     Simple FLux                               Double FLux
Cop chauffage                    3,45                                           4,3
Puissance chauffage            3,2kW (Avec ap. elec)                 1,7kW (sans appoint elec, rajout en option)
Eau chaude                        180L                                           185L
Cop eau chaude                  2,3                                             2,7
Prix                                   8900€ HT (Public)                       4460€ TTC (+400€ de livraison) sans nego
 
 
Pour la Nibe il faut payer en plus le réseau et la distribution de chauffage, pour la genvex le réseau de ventilation, au final Genvex + batterie de chauffe elec c'est de mon point de vue plus performant, plus facile à installer, avec moins d'entretien, et surtout plus de 5k€ moins cher (sans compter le surcout d'un plancher chauffant ou des radiateurs). Mais bon il faut accepter l'idée d'être en double flux  

Pafi si tu as 2 minutes, maintenant que le cas de la maison 1 est ok, je suis sur le cas de la maison 2. Elle fait 155m², même système constructif que la maison d'avant, besoin en chauffage total 5kW dont 2,4kW pour la PdV. (C'est sans considérer le puit canadien à air avec bypass auto , qui est très mal considéré dans les softs RT2012)
 
Je serais tenté de partir sur une PAC Air/eau pour le chauffage et eau chaude sanitaire et une VMC 2 Flux bien sûr.
 
Là ou ça commence à être marrant c'est que j'aurais aimer gérer le chauffage différemment de d'habitude    
 
J'aurais voulu avoir après la VMC une batterie de chauffe à eau chaude :  

Ca sort du 3kW et quelques en Diamètre 160
 
Je suis parti du calcul suivant :
Besoin en soufflage : 27m3/H par chambre, 65M3/h pour la PdV (données Bbio) 27x5+65=pile 200m3/h dont chaque chambre prend 27/200= 0,135 du total
 
La batterie sort 3kW de puissance X 0,135 = 405W par chambre maxi pour ~320W nécessaire, les chambres c'est ok.
 
Pour la PdV elle prend  65/200=0,325 du total X 3000W = 975W pour un besoin de 2,4kW, j'ai besoin de rajouter un chauffage hydro de 1,5kW (ou un mur/plafond chauffant hydro)  
 
Le calcul est bon ?    
 
Jusque là ca passe la RT je pense (si le calcul est bon), la ou je me pose des questions c'est sur la régulation de l'ensemble et les règles de la RT. Typiquement j'aurais géré pour que le capteur de la batterie de chauffe se trouve dans la partie nuit  
réglé à 19 ou 20°C, puis j'aurais voulu ensuite avoir des thermostats indépendant sur le mur/plafond chauffant hydro ou sur les radiateurs de la PdV pour y mettre 1 ou 2 degrés de plus si nécessaire .
 
Serais-je dans ce cas conforme a la RT qui impose une régulation par 100m² maxi ? Dans mon cas j'aurais donc 1 regul pour 155m², plus une autre pour 55m² de Pdv  
 
 
Si ca passe je me simplifie grave la vie et j'économise max de brouzoufs  , d'un autre côté le réseau d'air soufflé peut monté 65°C au maxi, donc exit les gaines pourries en plastique. . . probablement que les gaines alus seront les seules a convenablement le supporter mais c'est plus cher  

 
44 mm, ce n'est pas le double de 28 .
 
Tu as de l'acier moulé avec une imitation de tuiles :

 
http://www.polytuil.fr

Bah dans certains contextes et sur une surface limitée, c'est original  

 
Enfin surface limité . . . le bureau faisait dans les 11m² (une chambre standard quoi) y'en avais sur tout les murs et même sur la porte.  
 
Le charmant mossieur a poussé le bon gout jusqu’à mettre en plus une moquette marron clair HYPER épaisse, mais vraiment genre 3 cm (et sans abusé)  
 
On se serait cru dans les aisselles de chewbacca  

Insonorisation au poil  

Bonjour bonjour,
 
Suite aux orages de ces derniers jours, on a un câble électrique enterré qui a rendu l'âme (plus d'électricité entre la maison et le local piscine - ce qui est ennuyeux vu que les beaux jours arrivent).  
 
Le câble est enterré sur 25-30m donc il va falloir qu'on fasse une tranchée et qu'on mette un nouveau câble dans une gaine (l'ancien date de 1960 et n'en a pas).  
 
L'électricien qui a fait toute l'élec intérieure de la maison nous dit que ça nous reviendra moins cher de faire appel à une petite main qu'à lui pour creuser la tranchée et propose de ne facturer que la pose du nouveau câble (donc sans la tranchée). Or, ça nous paraît un peu cher.
 
Est-ce que ça vous semble cohérent niveau prix de la main d'oeuvre et du matériel pour un câble électrique de 30m dans sa gaine ? On ne cherche pas forcément le prix le plus bas du marché, mais on aimerait aussi ne pas se faire arnaquer à chaque fois, quoi
 
En résumé, le devis donne:
 
Câble R2V 3G6  177,00 HT
TPC ROUGE D50 ATF 25M 46,25 HT
Main d'oeuvre 5h 300,00HT
Total 520HT, 570 TTC.
 
Sachant qu'on va devoir rajouter le creusement de la tranchée, ça commence à faire salé

 
Une fois que tu as creusé la tranchée, je crois que poser un 3G6 dans une gaine TPC ca n'est pas trop compliqué
Comptes 2€/m pour le cable + forfait coupe de 8€ + livraison
https://www.materielelectrique.com/ [...] 15827.html
 
La gaine, 33€ les 50m  
https://www.outiz.fr/ryb-gaine-tpc- [...] O5EALw_wcB
 

Le câble est facturé 3 fois ce qu'il doit coûter à un pro , la gaine est assez chère aussi.
 
Si l'électricien vient uniquement pour cela, compter une demi-journée de MO n'est pas déconnant mais si le boulot peut être fait en une heure .

+ grillage avertisseur

Voilà, pas mieux. Pour 25m :
Le cable : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] 1401400875 54€
La gaine https://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] 5-m-e34527 15.90€
Le grillage : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] 5-m-e34526 6.30€
Total 76.2€ TTC. On arrondit à 80€ avec les waga éventuels de connexion.

 
Tu fais toujours aussi compliqué ? ^^
 
Dans l'absolu en RT2012, je ne pense pas que tu puisses être retoqué parce que le contrôleur estime qu'il n'y a pas assez de puissance de chauffe dans une pièce (c'est plus un estimatif des déperditions, qui est parfois fourni, qu'un réel calcul pièces par pièces avec prise en compte des différences de T° d'usage entre les différentes pièces, différence de besoin de renouvellement d'air, etc etc), mais ton calcul n'a pas l'air déconnant en l'état. Tant que dans le calcul, le logiciel ne bloque pas parce qu'il considère qu'il n'y a pas assez de puissance y a pas de soucis.
 
En gros tu veux une PAC gainable mais au lieu d'avoir un condenseur tu as une batterie hydraulique pour que tu puisses faire l'E.C.S en même temps ? c'est ça ?
Je me pose la question sur la pérennité de l'installation, si tu n'as qu'une batterie hydraulique au cul de la PAC (air/eau), pas sur que ce soit très bon pour son fonctionnement, et si tu montes à 65°C tu vas lui bousiller son COP, faudrait pt'être mettre un ballon tampon pour augmenter son temps de fonctionnement et pouvoir baisser la température de sortie. Après modéliser une C.T.A, même si c'est une maison individuelle ça doit pouvoir se faire.
 
Pour la régulation, je ne sais pas, tant que tu as deux zones qui peuvent être gérées de manières indépendantes ça peut se faire aussi, encore une fois pour la gestion c'est que le contrôleur qui pourra te dire si c'est valide ou non, et tant qu'il y a deux thermostats intérieur, je pense que ça peut le faire. Pourquoi pas des registres pilotés par des sondes de température pour la zone nuit et la zone de vie ?

 
Oui j'avais vu ca.  
Pour la mise en œuvre, cela peut se faire si en dessous c'est des plaques de bois ? (normalement prévu pour recevoir du bitume)

Hello

J'ai fais faire un devis pour l'aménagement de ma sdb des mes combles.

Actuellement :
Sol osb
Placo posé + enduit + sous couche
Les arrivées/sorties d'eau chaude /froide sont déjà là.

Plan réalisé par la boite

Devis :

Au final, je pense que je vais leur faire poser :

cloison / receveur /porte de douche
wc + habillage placo
étanchéité

Un avis ?

Edit : l’implantation ne peut être changée.

5000 € ca me ferait bien chier perso
sachant que tout est prêt.

la plomberie / evacuation y a plus qu'a raccordé.

Pour moi le plus compliqué c'est la douche , une baignoire j'ai fait je comprends le systeme, mais le systeme d'evacuation d'une douche reste pour moi un mystere ^^

mais monter une cloison en carreau de platre pour la douche easy

apres l'habillage d'un wc suspendu j'ai aps fait, mais soit en rail soit en carreau de platre. j'ai fait 2 penderies en carreau de platre avec etagere, c'est super facile.

Mais 5000€ quand meme.

 
Il faut que tu poses des liteaux et contre-liteaux sur les panneaux de bois pour ménager une lame d'air nécessaire sous le bac acier .
 

 
Ah oki comme si je voulais mettre des tuilles en gros

 
5000 € pour que tout soit terminé mais comme indiqué ce n'est pas ce que je vais choisir.
 
Globalement, en terme de prix je n'arrive pas à savoir si c'est bon ou pas en faite.

perso je prends comme base 450€ ht /j l'artisan
sans les matériaux.
Le plus critique dans ton cas c'est l'étanchéité de ta douche.

 
Une SDB, cela coûte toujours cher car cela demande de nombreuses compétences et de la MO.
 
Ce que je trouve trop cher, ce sont les 7 m2 de faïence à 1500 euros, le reste est raisonnable .

ah merde j'avais pas vu le cout au M2 du carrelage .
Ok c'est plus cher car moins et verticale, mais.

Merci pour votre retour en tout cas.

mais demande 2 autres devis .
Tu ecartes le moins cher et le plus cher  

Merci mais je sais bien comment faire. Le pb c'est de trouver des artisans / boites sachant faire cela ET voulant bien répondre à la demande et avec des assurances valables.

 
Tu peux passer par un GSB aussi.

 
Ben justement l'idée est de chercher le confort ET la simplicité ET le prix. Par contre la "nouveauté" ou le fait de sortir des sentiers battus n'est pas une inquiétude du tout    
 
Par simplicité j'entends la quantité de matériel dédié, la compacité des réseaux et leur nombres, la simplicité et la maintenabilité du bouzin, etc.
 
La batterie de chauffe, l'idée me plait beaucoup car en sortie de VMC, donc accessible très facilement et visible (j'ai une arrière cuisine/local technique dans l'espace chauffé. Du coup réseau d'eau bcp plus réduit que des émetteurs dans chaque pièce, pas de radiateur visible, bref sur le papier ça sonne bien.
 
La PAC air-eau c'est les meilleurs COP du marché de la maison indiv. toute techno confondue, et pour moi le COP c'est de l'énergie gratuite,  du coup j'aimerais bien tester cette techno (que je n'ai jamais mis en place)
 

 
Tout a fait, dans un esprit de simplicité je ne veux pas 2 PAC sur une baraque, donc si je chauffe avec une PAC il faut qu'elle me fasse l'ECS aussi pour ne pas avoir de CE thermodynamique (qui ont des petites PAC au rendement bien inférieur).
 
Concernant les 65°C c'est la température max de sortie de quelques PAC air/eau qui pourrait correspondre au besoin, il faut donc que mon réseau aéraulique soit défini en fonction, en fonctionnement standard c'est plutôt vers 50 et quelques degrés je crois le meilleur COP (faut que je zieute les tableaux). Les 3,2kW de la batterie sont aussi défini pour entre 45 et 50 degrés à 200m3/h
 
Concernant le volume du réseau de chauffage, c'est un truc que je n'ai jamais fait (chauffer à l'eau chaude) c'est aussi un peut pourquoi j'aime bien se genre de solutions , par contre je serais bien sûr épaulé pour designer le truc (2 plombiers très compétents dans la belle famille dont un qui fait majoritairement du collectif/bureau donc les batteries de chauffes il doit connaitre)
 

 
Après une nuit de réflexion je me dis que l'on s'en fiche, tant que le contrôleur voir un thermostat en zone nuit, et un autre dans la PdV, il ne doit pas se prendre le choux a comprendre le fonctionnement du système  . LE registre est une solution aussi, sauf que j'en ai déjà prévu 1an sur le By pass du puit canadien, et que j'aimerais aussi éviter de complexifier trop le truc.
 
 
Encore une fois merci pour les infos  

 
 
Les étanchéitées de douche pour moi c'est assez simple, placo + Wedi dessus d'une épaisseur suffisante pour déborder de quelques mm sur le bac de douche, joint au mastic PU tout le tour des plaques de WEDI (et surtout entre WEDI et bac de douche) , puis faïence par dessus et joint silicone entre faïence et bac.
 
Cela suppose de prendre un bac de douche de qualité ET une bonde geberit pour ne pas avoir à intervenir sous le bac de douche.  
 
Je n'ai que 6ans de recul sur cette solution, mais RAS pour le moment  

Moi c'est le pblm de la bonde de douche definitive , si pblm tu es dans la merde, faut tout casser.
Enfin ^^

 
De ce que j'ai compris si elle avait été posée en face du trou sans forcer ni rien, tu ne serais pas emmerdé    
 
Puis même avec la méthode standard de pose, une bonde sous un bac de douche qui déconne, ça se termine souvent par de la faïence a refaire et/ou un bac à changer, la bonde étant plus grosse que le trou il faut la passer par dessous le bac, certains sacrifient la faïence pour sauver le bac, d'autres attaque le bac à la masse pour sauver la faïence, on ne peut pas sauver tous le monde    
 
Ce serait d'ailleurs hyper bien qu'ils se penchent sur le problème pour nous faire des bondes qui se pose par le dessus, je crois qu'ils auraient le nobel des plombiers pour ça  

tu peux faire une planche carrelée tenue par ressort interne que tu peux retirer pour accéder à la bonde.

 
 
Et tu as du coup une jolie marche pour accéder à ton bac    
 
La mode actuelle c'est le bac au niveau du sol + ou - quelques cm, chaud de placer une trappe dans ses conditions.
 
Pour moi la solution pour des douches de l'étage, c'est de faire une reservation dans le plancher de 20 cm de côté au niveau de la bonde, comme ça elle est accessible de l'étage du dessous.  
 
Sauf que tout le BTP est organisé en silot et que le maçon qui coule la dalle s'en branle complet de la facilité future du boulot du plombier et qu'une reservation de plus à coffrer ça va le faire chier. C'est le genre de truc que les auto constructeurs peuvent faire, les autres c'est plus compliqué