Reprise du message précédent :

 
Oui j’ai lu mais mal apparemment
Là on est complètement d’accord

 
Oui, ou sinon, seau de flotte avec Saint Marc. Tu imbibes bien le mur, tu vires la première couche du papier, et rebelotte. J'ai jamais acheté/louer de la décolleuse et refait un paquet de pièces à détapisser dans les différents apparts loués et récemment dans la baraque comme ça.

 
non mais cherche pas, on est pas cablé sur la même philosophie de renov et on arrivera pas a se convaincre les uns les autres.  
 
perso si j'ai acheté une maison ancienne, c'est pour vivre dans une maison ancienne, pas dans un truc neuf qui a la tronche d'une maison ancienne... (ou l'inverse vu de l'intérieur)
 
les trucs qui me dérangent dans cette approche de rénov (la boite dans la boite) :
* pour trouver un gars qui va savoir faire ca bien... bonjour... (le truc encore plus rare qu'un mec qui rénove a base de chaux/chanvre)
* ca ressemble bien a une méthode qui pardonne peu voire pas du tout le manque de qualité du boulot (éthancheité)
* le jour ou la double flux déconne, c'est beyrouth sur la gestion de l'humidité alors que la maison d'origine le faisait certainement très bien toute seule... (et vla le chantier pour réparer)
* accessoirement pour mettre en place un truc du genre, ca fait quand meme un gros gros taf dans la maison (bon ok 50cm de chaux/chanvre c'est pas mieux)
* la pose d'une double flux de ce que j'ai vu c'est pas forcément faisable en fonction de la configuration
* tu perd une grosse partie du charme (si pas 100%) a l'intérieur
 
donc bon... après je conçois que c'est perso comme approche et qu'on puisse avoir envie d'un vécu "moderne" dans de l'ancien mais j'ai du mal
 
cela dit, je suis influencé car j'ai encore vu une rénovation massacrée il y a peu de temps chez la mêre d'une copine, les mecs ont fait l'inventaire complet du foutage de gueule... :  
* isolant mince au grenier (deja a la base c'est bof mais en plus sans lame d'air et posé n'importe comment)
* niveau murs, placo + ldv avec lame d'air non ventilée...
* il y a au moins un pan de mur ou les mecs ne se sont pas senti obligés de mettre la Ldv...
* ils ont passé des tuyaux de flotte non isolés dans la lame d'air entre la Ldv et le mur extérieur le plus froid de la maison...
* ils ont "réparé" un poteau qui soutient une grosse partie de la charpente d'une partie de la baraque en mode "on a fait le nécessaire" avec une cale a la con d'une chute d'agglo et un clou...
* cette réparation de poteau a été "expertisée" en amont mais le mec n'a pas vu qu'il aurait fallu redresser toute la structure avant... ca ploie toujours du coup et la charpente se barre du mur dans laquelle elle est ancrée.
 
on a fait le tour avec un pote compagnon charpentier a la base mais spécialiste en renov d'ancien tradi, on a pas eu trop de la journée pour faire l'inventaire de tout ce qui a été mal fait...
ca aurait été plus vite de faire l'inventaire des trucs bien fait (au niveau elec, la terre a l'air correcte et il y a un pan de mur bien peint en étant pas trop regardant)

Bonjour,
On vient d'emménager et j'ai une chaudière gaz à tombé dans le cellier. Par contre concernant la sortie extérieur (diamètre ~10cm) je vais avoir un gros trou dans le mur(placo + parpaing). Avec quoi vous me conseiller de reboucher ça ?

Bonsoir wardead,
 
J'aime bien ton approche et cet après midi j'ai commencé à lire le dire archilyon qui avait été posté en lien et qui est super intéressant. J'ai été élevé au Placo + laine de verre et même si j'aime pas ça on m'a tellement dis que c'était nécessaire que j'avais rénové une chambre à l'étage comme ça : doublage de la sous pente en placo laine de verre, etc.
Maintenant je commence des travaux pour ce qui deviendra le salon et je pensais faire pareil mais après m'être renseigné et comme c'est plus sympa de garder les poutres apparentes, je me demandais qu'est ce que tu conseillerais comme isolation de qualitay ? (Y'a quand même quelques courants d'air quand le vent souffle fort....). Il me faudrait rajouter quelque chose au moins contre le mur en pierre ou juste refaire les joints ça le ferai ? Je précise que le mur fait un bon mètre. .
 
Au dessus j'ai un faux plafond et les combles. C'est bien de rajouter une tonne de ouate dans les combles pour l'isolation ?
 
Merci.

Bonjour,
Peut-on se lancer sur des fenêtres en aluminium sans souci ou la différence avec le PVC en terme de performance thermique est toujours présente ? J'ai un devis à 4400 euros pour 3 fenêtres avec vitrage 4/20/4. Coefficient U 1.3.
Je trouve le PVC moche et en plus on perd en surface de vitre.
Merci.

 
Salut,  
 
ta question va avoir l'avantage de me permettre de préciser un truc
 
quand je dis que je n'aime pas placo/LdV dans l'ancien, c'est surtout pour l'isolation des murs en fait (quand ca n'est pas fait comme leraturbain le décris)
 
pour l'isolation du toit, ca ne me pose pas de problèmes philosophique et d'ailleurs mes greniers sont isolés comme ça.
si ma couverture avait été bonne a refaire, j'aurais certainement isolé par dessus puis couverture (en sarking je crois que ca s'appelle) pour garder la charpente mais les ardoises avaient été refaites 5 ans avant que j'achete...
 
donc pour la piaule que tu a rénové a l'étage, pas de regrets
 
Après pour ton futur salon, je dirais qu'il y a pas mal de questions a se poser avant de faire quoi que ce soit (regle de base dans l'ancien )
* est ce que tu as déjà passé un hiver complet dans la maison dans l'état? genre l'année dernière vu que cette année il a pas fait super froid, histoire d'avoir une bonne vue sur comment elle se comporte en vrai
(je pars du principe que pour apprécier un gain, il faut savoir de quoi on part vraiment)
 
* dans quel coin tu vis?  
si tu habite comme moi vers le ch'nord, dans l'est ou en montagne, ce n'est pas la même que dans le sud
 
* comment est configuré la maison, genre si ton mur en pierre est plein nord et en plein vent c'est pas pareil que plein sud ou abrité.
 
* niveau humidité, la maison est comment?
 
* le mur en pierre en question, coté extérieur il est comment? nu? enduit? (si oui en quoi?), niveau état ca donne quoi?
 
* le reste de la maison, c'est fait en quoi?
 
et après tout ça, il faut se poser la question de a quoi tu veux que ca ressemble quand c'est fini.
* si tu veux garder les poutres apparentes au plafond, ca veut dire que tu ne sépare pas les volumes ce qui peut avoir des avantages niveau gestion du chauffage
* si tu veux garder les pierres apparentes parce que c'est joli, ca veut dire que tu compte surtout sur le déphasage du mur et pas son isolation qui sera très relative (donc tu échange du joli contre du pognon en chauffage)
et il faudrait rejointoyer  
 
* tu as l'option enduit chaux chauvre, comme déjà indiqué ici qui est une option mais :  
    => si tu fais juste une petite couche ca sera juste esthétique sans grand effet
    => si tu veux gagner en perf, il faudra en mettre une bonne grosse epaisseur
 
* sinon après c'est la méthode isolant placo dont on parlait que tu peux même réhabiller en pierre par dessus  
(mais pour un seul pan de mur, sans une approche globale du truc, j'ai peur que ca soit pas terrible )
 
ce qu'il faut éviter a tout prix c'est que de l'humidité soit piégée dans le mur sans pouvoir s'évacuer... un coup a tuer le mur voire la baraque
ou du moins transformer une maison vivable en un truc pas salubre  
 
Ah oui pour tes combles, je n'ai pas forcément d'avis vu que je n'ai pas cette config chez moi.
mais pour ce que j'en sais, pour des combles perdus, la ouate c'est plutot pas mal oui
 
et comme le disait fort justement leraturbain, le meilleur chauffage c'est celui que tu n'utilise pas, donc ne pas lésiner sur la quantité.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quelques représentants de marques m'ont dit qu'il n'y avait quasiment aucune différence si ce n'est esthétique et prix... après j'ai un doute..

En fait si mes parents avaient écouté mon frère ingénieur ils auraient mis de la ldv plus Placo partout dans le salon du rdc alors que la maison est en belles pierres du quercy..... l'esthétique c'est important !
Et dans les chambres du rdc ils ont bien mis ça avec du papier peint sur le Placo.. dommage mais bon, je m'étais pas trop posé la question.
 

Tant mieux ! Mais esthétiquement parlant c'est quand même plus sympa avec les poutres apparentes plutôt que du papier peint partout pour recouvrir le Placo.. m'enfin.
 

 
* J'ai dormi à l'étage toute ma jeunesse.. jamais eu plus froid que ça en fait. Si on isole c'est plus pour faire des économies  (théoriques) de chauffage qu'autre chose.
 
* dans le quercy, sur du causse. Alors chaud et sec l'été, pas trop trop froid l'hiver. Le rdc de la maison reste frais en été si on ferme les volets la journée, c'est super agréable.
 
* comme toujours la maison est orientée plein sud. La pente de toit côté Nord est isolée avec uniquement de la laine de verre et du bois entre les chevrons. En pratique ceci dit le salon est protégé par la salle de bain sur la majorité de sa longueur. Le mur plein est en pierre brute. La pente Sud a un peu de laine de verre et du bois entre les chevrons comme au nord. Côté ouest c'est la chambre que j'avais déjà refaite...
 
* niveau humidité c'est nickel. Au point que depuis 40 ans mon père n'a jamais fini d'installer la vmc dans les sdb.
 
* le mur extérieur est juste jointé avec du ciment jaune comme ça va bien avec. Les pierres sont nickel, de moyennes à très grosses. On faisait des beaux murs dans la région à l'époque ^^
 
* c'est tout en pierre comme ça avec le toit par dessus, plus une partie moderne collée à l'ancien ce qui donne un T. La partie moderne est côté Nord mais elle m'intéresse pas de toute façon.. je reste au sud !
À l'intérieur c'est soit la pierre brute jointee soit recouvert de placo.
 

* dans le salon rdc ça va rester pierre pour l'esthétique oui. Clairement. Mais pour l'étage je n'ai même pas un mètre de mur avant la pente du toit alors je veux bien isoler davantage.. dans la chambre j'avais mis 15cm de ldv et du Placo, sur le bout de mur puis en pente jusqu'au faux plafond, tu me conseille pareil dans le salon à côté ou un enduit à la chaux serait mieux ? Je préfère honnêtement un air sain à un gain théorique de 0.5 degré, et comme je déteste l'humidité je me demande si l'option chaux serait pas meilleure même si j'ai jamais fait... d'ailleurs il faudrait compter combien d'épaisseur ? 20cm ça le ferait ?
 
* dans les combles y'avait un peu de laine de roche mais depuis 40 ans elle a une sale tête. Et puis je commence à me poser des questions avec ces histoires d'humidité, et si la ouate respire mieux je vais virer la première pour mettre plein de ouate. J'aurais peut-être dû mettre de la ouate pour l'isolation de la sous pente dans la chambre aussi...
 
D'ailleurs je vais virer le vieux parquet pour mieux isoler et remettre un parquet neuf. Ça va respirer assez si je mets le parquet neuf sur des dalles osb ou c'est une connerie ? Si je mets de la ouate entre les lambourdes et du liège sur les lambourdes avec le parquet vissé dessus ça le fera niveau isolation phonique ou c'est pas optimal?
 
Merci pour les conseils !

ah oui de la laine de roche de 40 ans, la changer serait certainement pas débile (et il n'y en a certainement pas assez de toute façon)
 
après la ouate pour de la sous pente habitée...
j'ai jamais vu en vrai donc bon mon avis vaut ce qu'il vaut mais de ce que j'ai vu en vidéo ca a l'air super galère a mettre en oeuvre pour que ca soit bien reparti sur toute la hauteur
(faut pas que ca soit super tassé en bas et pas du tout en haut)
 
moi je m'embeterais pas avec ce genre de technique.
 
mais de la laine de "truc" de ton choix en épaisseur suffisante, en partant du principe que tu as assez de hauteur pour que ca te laisse du m² au sol et basta.
 
après pour l'épaisseur, je n'ai pas trop suivi mais c'est au moins 25 cm voire plutot plus en fonction du matériau maintenant  
 
 
 

 
 
si tu vire ton vieux plancher, isoler entre lambourdes c'est plutot pas con.
la ouate c'est pas mal pour les bruits aeriens, et c'est facile a faire.
après pour le phonique, l'important c'est le "poids" l'ideal ca serait de la terre ou des gravats
mais bon faut que ca supporte en dessous.
 
de ce que j'ai vu il y a des solutions sous formes de granulés qui sont pas mal aussi
 
si tu met du liege ca amortira le solidien et c'est plutot pas mal.
 
après la faisabilité de mettre du liege sur des lambourdes... aucune idée

Hello, on est en train de poser le parquet dans notre construction neuve, et au moment de faire un seuil de porte (carrelage/parquet)j'ai un problème : le système de seuils qu'on a suppose de visser un rail en plastique et de clipser la baguette se seuil dessus. Or le niveau étant pas idéal la baguette passe en dessous et ça se clipsez pas.
J'ai essayé de mettre des bandes de sous couche mais c'est pas efficace car c'est de la mousse et ça se comprime...
 
Je pensais peut être prendre des granules de ragreage et en mettre dans le seuil pour égaliser ?
D'autres idées ?

  d'ailleurs toujours au sujet de fenetres, que penser du matériel lapeyre ? ou mieux vaut-il passer par des revendeurs/poseurs indépendants ?

Ton calcul m'a fait tiqué, j'ai regardé mon DPE et je m'aperçois qu'ils utilisent un kWhep/an pour l'étiquette. En gros je suis à 4000KWh annuel pour chauffage et ECS, soit 88 Kwh/m²/an et donc B mais non !! Je suis à 10270 kWhep/an donc niveau D avec 227.
 
Faut trouver le ratio Equivalent Pétrole / électricité ou bois pour faire une estimation de DPE selon la consommation électrique/bois ...
 

Sachant qu'un kWh bois vaut un kWhep, tu parles du fameux coefficient "1 kWh électricité = 2,58 kWhep" .
 
En effet, j'aurais pu en tenir compte et cela aurait augmenté le résultat, mais ce que je trouve intéressant est de connaître la consommation de la maison en kWh/m2/an, le coefficient pénalisant l'électricité étant purement artificiel et fait pour limiter l'usage de l'électricité .

kWhep = energie primaire
 
Le rendendement des centrales nucleaires étant de l'ordre de 30%, (~75-80% de la production) compensé par les énergies renouvelalbes fait que le coefficient de 2.58 est appliqué effectivement

 
Sachant que la part des énergies renouvelables en France progresse, et qu'elle représente entre 18 et 20% de la production d'électricité, est-ce que ce putain de coefficient en tient compte?
 
Parce que continuer à subventionner des chaudières à gaz (qui coûtent beaucoup plus cher en réseau que de l'électricité), aussi bien que de l'isolation, et pénaliser le chauffage électrique, ça revient à faire le choix de mettre une grosse chaudière gaz au lieu d'isoler plus et de se contenter d'un chauffage électrique d'appoint.
 
Dans 20 ans, si la part du nucléaire dans la production électrique baisse encore (et vu les installations photovoltaïques et éoliennes prévues, c'est une certitude), quelle sera la justification de pénaliser les maisons raisonnablement économes et chauffées par de l'électricité en grande partie renouvelable, face au gaz naturel?

Bien entendu, mais il y a eu un fort lobby "électricité" avec EDF, il y a donc maintenant un lobby anti-électricité : c'est complètement bête car dans une maison très bien isolée, l'électricité est une énergie très pertinente pour le chauffage et l'ECS.

Et c'est quoi le rendement d'un feu de bois ?
 
Pourquoi 1Kwh bois = 1 kWhep ?
 
 

les maisons passives l'utilisent en appoint  

 
bah oui, c'est comme ça chez moi.
 
En réno, j'ai fait l'isolation par l'extérieur moi même, tout est électrique (plaques induction) maison de 115m2 :
 
- 7524 kWh consommés en 2017, mais 35m2 non chauffés (en travaux) depuis le mois d'août.
- 8501 kWh consommés en 2016  
- 8090 kWh en 2015
- 8273 kWh en 2014
 
Soit la moitié de ce qu'on consommait avant en gaz pour moins grand (80m2)
 
On verra l'an prochain, quand j'aurais mis le chauffage dans les 2 pièces du bas qui n'en n'ont pas pour le moment.. Mais dans la nouvelle pièce à l'étage je pense que j'en mettrais pas : ça nous sert de chambre le temps des travaux, et on s'en passe très bien.
 
 
 
 

 
1KWh d'énergie finale (EF) = 1 kWh d'une énergie qui arrive à ta porte.
C'est l'énergie que tu peux utiliser directement dans ton installation de conversion énergétique (= de chauffage).
Le rendement de l'installation n'est ici pas pris en compte.
 
Par contre, 1 kWh de bois c'est une énergie finale directement utilisable dans un poêle. 1 kWh de gaz directement utilisable dans ta chaudière. etc.
On n'a pas transformé XX kWh d'une autre énergie pour fabriquer le bois : le kWh d'énergie finale est aussi une énergie primaire (EP)*.
 
Au passage, plutôt qu'utiliser le combustible directement pour produire de la chaleur, tu pourrais brûler le bois et faire tourner une turbine pour faire de l'électricité (par exemple : centrale cogénération de Rennes)... et introduire un coeff entre EP et EF.
 
Chaque indicateur est très imparfait mais a son utilité.
 
* ici on ne prend pas en compte l'amont : extraction/raffinage du pétrole, coupe du bois, etc.

Pour te répondre sur les rendements, un feu de bois en foyer ouvert c'est un rendement de moins de 10% en général, un insert à partir de 30%, un poêle à bûches à partir de 70%.

Non, car ça crée une demande de plein d'appareils énergivores en même temps au plus mauvais moment. Il faut avoir des installations collectives sur-dimensionnée pour répondre a ces pics.
Si tu as un petit poêle et que tu fais une petites flambée quand il fait froid, ça ne tire sur rien.

l'ECS de nuit en heure creuses, c'est pas au plus mauvais moment, sinon ça serait pas moins cher, mais bon.

Et encore une fois, il faut penser à long terme : entre poser une installation de chauffage au gaz à 15 k€, ou poser 12 k€ d'ITE plus 3 de radiateurs électriques.. Il me semble quand même que la seconde solution a beaucoup plus d'avenir.

D'une part parce que l'isolation dure plus longtemps que la chaudière, et qu'elle ne coûte plus rien une fois posée,
Ensuite parce que l'électricité nécessaire peut être produite à terme par du renouvelable, éventuellement en autoconsommation.
Et enfin, les progrès sur les réseaux, les smart grids, tout ça, c'est applicable à l'électricité, mais pas du tout au gaz.

[edit] Le poele à bois / pellets, effectivement, c'est différent, il a un apport intéressant dans toutes les configurations.

 
Pour le bois, oui c'est 1KWh = 1KWh
Hormis qu'on ne compte pas les X litres de diesel nécessaire au tracteur + camion qui ont transporté tout ce bois jusqu'à chez toi !
 
bref, comme dit plus haut, le best c'est une maison ultra isolée et chauffage electrique car 0 entretien, 0 abonnement supplémentaire (ou presque car tout le monde a l'electricité chez soit et sans doute plaque de cuisson electrique donc surcout quasi nul).

Engie prévoit 30 % de gaz d'ici 2025  et 100% en 2050 venant de sources renouvelable ( méthanisation  )
 
https://fr.reuters.com/article/busi [...] Y1G3-OFRBS

 
Il fallait lire mon message jusqu'au bout...
 
On ne prend pas en compte l'amont pour le bois... mais pour le fioul, le gaz ou l'élec non plus.
Dans le facteur 2.58, on compte uniquement les coefficients de conversion énergétiques (y'en a pas pour le bois) et perte en ligne (y'en a pas pour le bois, sauf s'il tombe du camion )... mais pas l'extraction de l'uranium, la construction des centrales, l'énergie nécessaire au fonctionnement du réseau...
 
Encore une fois, je ne dis pas que l'indicateur est parfait, et encore moins qu'il est pertinent de faire le DPE en EP, mais le concept est quand même un minimum cohérent    

 
Mouais j'ai bien vu mais *a priori* je serai tenté de dire que de livrer 15 stère de bois dans 10M de maison individuellement, c'est - écologique que de livrer X Tonnes d'uranium à la centrale nucléraire qui va en alimenter autant.
J'ai pas lu d'étude sur le sujet, c'est du pur au doigt levé.
 
Ensuite, je suis d'accord que individuellement, le KWep donne des infos si on sait lire entre les lignes.
Globalement, la mutualisation de la producution electrique permet de faire des économies de masse * a condition que les logements soient + que correctement isolé *

T'as fais ton ite extérieure toi-même, non ?  
 

 
Si ce n'est pas une histoire de lobby, alors pourquoi a-t-on donné des primes à des particuliers (Vivrelec) jusqu'à il y a quelques années pour construire des passoires énergétiques avec des grilles-pain ?

 
Comparer l'impact du énergétique du chauffage au bois et celui de l'uranium juste en se basant sur le carburant consommé à la livraison...

Oui, sur la partie ancienne. Donc ca m'a coûté beaucoup moins cher que 12k.

A la louche, isolant (LDV 140mm r=4) et bardage, plus le bois et les equerres, le pare vapeur, j'ai du mettre dans les 4 k€, plus le temps (long)

Mais le résultat est efficace.

Les 12k, c'est l'ordre de grandeur a l'époque pour refaire le chauffage de A a Z avec chaudière a condensation et radiateurs classiques (pas par le sol) et circuit cuivre.

Bonjour
 
Pour protéger un escalier béton tout juste décoffré, je voulais coller de la moquette avec du double face.
 
L'idée c'est apres d'enlever la moquette pour nettoyer lescalier et passer un enduit dessus.  
 
Vous pensez que le double face s'enleve bien? Vous connaissez une autre technique pour protéger un escalier sans que ça soit casse gueule ?  
 
merci !

C'est vrai, j'aurai du plutot indiquer la partie solaire, éolien + hydrolique  
 

Tu veux le protéger de quoi ?

 
LDV en ITE, c'est pas fait pour
LDR oui mais la LDV n'est pas compatible milieu humide
 
sauf erreur...

 
bah des chute d'outil, des chaussures avec cailloux sous la semelle etc ...

Isolation sous bardage, c'est tout à fait prévu pour.

L'énorme majorité des bâtiments type entrepôt, supermarchés, etc.. sont en laine de verre sous bardage métallique.

Chez moi j'ai :

Mur->LDV+ossature->pare-pluie->lame d'air->Bardage.

Exemple chez Isover :

https://www.isover.fr/guides/isolat [...] -pour-lite

Knauf :

http://www.knaufinsulation.fr/lain [...] es-facades

C'est exactement comme un mur de maison ossature bois, sauf qu'il n'y a pas besoin de contreventement.

C'est quoi comme escalier ? Fait par qui ?

De base, dans le BTP, on protège avec geotextile/polyane + osb.

Après "enduit" c'est quoi ? Ca tiendra pas. Le mieux à faire c'est ponçage (hyper chronophage) + bouche-pore/hydrofuge.

Il a été fini comment ? Lissé à la main ? Nez tirés ?

 
Ok, merci pour les liens.
Comment tu gères l'humidité au niveau du sol du coup ?
 
Tu as choisi LDV plutot que LDR pour une raison économique ?

Finalement, dans les 4k€ c'est juste les matériaux... sinon, il faut juste une déclaration de travaux ?