Reprise du message précédent :

 
Pour l'isolation des murs, je te conseille de mettre a minima 140 mm d'isolant et de soigner l'étanchéité à l'air avec un pare-vapeur continu et bien posé. L'énergie la moins chère est celle que l'on ne consomme pas .
 
Si tu as accès au gaz de ville, je pense qu'une chaudière au gaz pour le chauffage et l'ECS est une bonne solution : investissement raisonnable, matériel fiable et coût de l'énergie bas .

 
Tu peux aussi solliciter des pros missionnéspar la région ademe etc.
 
Il y a un peu partout des actions pour la rénovation énergétique. C'est sans engagement. pas d'obligation mais tu peux bénéficier de toute l'étude/réflexion en amont pour avoir la maison la plus performante donc la moins énergivore    
 
Il vaut mieux mettre de suite qlq cm d'isolant en plus. Le coût des énergies n'ira qu'à la hausse.
 
L'isolation/étanchéité te protègeront du froid et du chaud    

Isolation des murs en pisé :
 
http://pise-livradois-forez.org/spip.php?page=expo13
 
http://www.archilyon.fr/isolation-maison-pise.htm
 

 
Après tu fais ce que tu veux.

 
Oui ça se fait et effectivement ça fait sensiblement baisser la note de prendre du fixe.
 
Par contre osef du double/triple/quadruple vitrage, ce qui compte c'est les performances AEV, et le Ug (isolation) de ton vitrage et les apports solaires (je me rappelle plus de la lettre ).

Question toute conne
Remplacer une fenêtre ouvrante par un châssis fixe c'est possible niveau légal ?
On a une fenêtre 3 vantaux dans la cuisine, située sur la façade côté rue.
Donc on ouvre jamais cette fenêtre (d'ailleurs on laisse jamais ouvert y'a les chats, sauf quand on les fait sortir en laisse, mais pour ça y'a l'immense baie vitrée.)
Pas de contre indications à ça ?

non.tu ne crées pas d'ouverture ni n'en agrandi etc

Modification de façade par contre non ?

non l'ouverture dans laquelle est posée ta fenêtre n'est pas modifiée/agrandie. tu supprimes juste un ouvrant par un fixe, si j'ai bien compris.
 
Ce n'est pas comme si tu avais un vitrage opaque que tu remplaçais par un transparent en face d'un voisin

 
Pas une bonne idée du tout sur une maison en pisé... ca va bloquer les échanges de vapeur d'eau avec le mur :
 
non seulement tu perd le coté perspirant des murs mais en plus c'est potentiellement pas terrible pour les murs en eux mêmes...
 
+1 GAS du coup, y a plein de bonnes infos sur les liens qu'il a posté.
 
 
 

Oui voilà.
Même si je suis en zone bâtiment de France osef ?
Ça donnerait bien un beau châssis fixe côté rue quand même

 
Si tu laisse une menuiserie de même matériau et même couleur... pas vu pas pris

 
   
 
C'est juste une partie de mon métier.
 
Je pense que tu ne maîtrises pas du tout le sujet, tu confonds étanchéité à l'air et perspirance :
- si tu ne poses aucun pare-vapeur ou un pare-vapeur non continu, accumulation de vapeur d'eau en hiver avec condensation sur le pisé, la perspirance ne va permettre d'évacuer tout l'excès d'humidité,
- si tu poses un PV avec une valeur SD de 18 mètres par exemple (ou mieux un hygrovariable dont le peut aller de 5 à 20 mètres par exemple), il n'y aura pas d'excès de vapeur d'eau à condenser sur le pisé (qui conservera sa perspirance), la vapeur d'eau sera évacuée par la VMC.
 
Cadeaux :
- de la lecture : http://bcecolo.blogspot.fr/2014/03 [...] rance.html

- un outil de simulation des transferts hygrothermiques : https://www.u-wert.net/u-wert-rechner/?

C'est accessible pour le nettoyage des vitres?
Ça serait couillon de monter un échafaudage pour nettoyer

 
j'y connais rien en pisé, je sais juste que c'est reloud pour l'enduit externe et percer des trous, mais du coup tu mets ta vmc entre ton mur et ton isolation? Ou j'ai mal compris ton explication?

Non ça va c'est au rez-de-chaussée, suffira d'un petit escabeau.
Et en plus je suppose que c'est plus étanche qu'un ouvrant ?

 
Oui je sais que le pisé c’est quelque chose de spécial et honnêtement j’aimerais bien revenir en arrière et acheter une maison différente, le problème c’est que je n’est pas le budget ou la technique pour faire une rénovation dans les règles de l’art !!! Et la sa fait 2 ans que je squatte à droite à gauche car je ne peux pas avoir une location plus un crédit plus un budget Reno !!!

Oui enfin ça c'est bien joli, mais dans une maison en pisé, donc ancienne, à part si tu fais une boîte dans la boîte, tu pourras jamais étanchéifier correctement.

 
Sur un mur en pisé, si l'enduit extérieur n'est pas ouvert à la diffusion de la vapeur d'eau (un enduit au ciment de Portland par exemple), il va bloquer l'eau dans le pisé et c'est mauvais.

 
Sur un mur en pisé,  
- si l'on souhaite une ITI, il faut isoler idéalement avec un isolant hygroscopique (ouate de cellulose, laine de bois par exemple) placé au contact du pisé et avec un pare(frein)-vapeur continu entre l'isolant et le parement (plaque de plâtre, lambris),

- installer dans le volume chauffé une VMC hygro B ou double-flux (si étanchéité à l'air maîtrisée) pour évacuer la vapeur d'eau générée dans l'habitation,
- il faut faire un enduit extérieur qui est ouvert à la diffusion de la vapeur d'eau (à base chaux par exemple).

Faire des enduits adaptés au pisé, c'est pas plus technique que poser des cloisons + isolant et c'est moins cher
 
Je ne te jette pas la pierre, je ne l'ai pas fait dans la mienne car :
- la partie en pisé ne concerne qu'une petite partie de l'étage supérieur de ma maison
- quand on a acheté, le pisé était déjà enduit de ce que je suppose être du ciment, et tout casser aurait bien abîmé les murs, on a donc laissé en l'état
 
Mais si tu pars de zéro avec du pisé brut à l'intérieur, réfléchis à la solution enduit chaux/chanvre partout

Il faut combien de centimètres de chaux chanvres pour avoir un R au moins égale à 140mm de laine de verre standard (gr32 par exemple)? La différence de coût est de combien au m2?

Putain je refais mes chambres. Je pensais que la toile tendue ça serait simple, mais en fait c’est une belle merde.
Si je connaissais le con qui a mis toutes ces agrafes, parfois j’en ai 3-4 au cm2  
 

 

 

 

 
Après
 

Je ne parle pas à R égal, ce n'est pas comparable, ou alors il faut en mettre une bonne épaisseur
 

 
ou encore :
 
http://www.archilyon.fr/enduit-chaux-chanvre.htm

 
Quand on achète une maison ancienne, on s'assoit un peu sur l'isolation pour privilégier d'autres choses. Ou sinon on achète du récent.
 
Si tu veux rouler en 2cv, tu sais que tu ne seras pas dans les premiers dans un rallye, et y rajouter un moteur de WRC ne sera pas forcément une bonne idée pour le chassis et les freins de la deuche

T'as prévu combien de temps pour les travaux ?

 
Environ 50 cm , avec un lambda de 0,11 W/(m.K) contre 0,032 W/(m.K) pour la laine de verre.
 
Un enduit chaux-chanvre intérieur, c'est bien pour corriger (augmenter) l'effusivité d'un mur (voir tableau ci-dessous), mais il ne faut le voir comme un isolant, sauf à le bancher sur de fortes épaisseurs (voir image ci-dessous) .
 

 

 
On a le temps les principaux artisans (elec, plombier, huisseries) vont intervenir entre mi-mars et fin mai.
 
Là fallait qu’on se dépêche de mettre ces deux chambre à nue pour l’électricien. Mais après pour la seconde partie de la réno (sol, mur, peinture, placards...) on a jusqu’à juin tranquille (enfin sauf pour la baie faut poser le sol avant). On est hébergé toute façon.

 
ben la prochaine tu détaillera un peu plus ton post pour que ca soit plus clair que tu ne préconisais pas de foutre du placo laine de verre comme ce qu'on voit régulièrement comme conseil pour rénover une maison ancienne de ce type la...
 
 

Petite question carrelage : j'ai vu qu'on peu inclure un trellis de fibre de verre dans la colle pour renforcer la structure.
 
Est-ce vraiment efficace ?

Il est vraiment super bien fait ce site. j'utilise depuis longtemps.
 
Cependant pour le transfert d'humidité il ne prends pas tout en compte. Pour les isolants bio-sourcés, l'absorption d'eau ne l'ai pas par exemple, voir aussi l'adsorption, enfin je ne sais plus trop. On ne considère jamais aussi, l'évolution de la conductivité thermique en fonction de l'humidité de l'isolant. C'est peut-être coupé les cheveux en 4, mais j'aimerai bien voir des études la dessus.
 
J'ai 6 cm de chaux-chanvre dans la maison que je rénove, quand il faisait froid j'ai poussé le chauffage (au sol) pour voir, je suis monté vers 17°C et cela semblait être déjà une température agréable. Alors qu'actuellement dans une vieille maison isolé laine de roche / dalle ciment / chauffage électrique, on est bien à partir de 20,5°C.
 
Il parait qu'il y a un phénomène de chaleur latente avec le chaux-chanvre. On gagne un peu avec le changement d'état de l'eau (si quelqu'un à des infos...). Ne pas oublier aussi qu'avec un enduit chaux-chanvre on a d'office une bonne perméabilité à l'air et une très bonne régulation de l'humidité.
 
Bref le chaux-chanvre paraît ridicule comme isolant avec son R=0.11, mais je suis persuadé que c'est en partie contrebalancé par pas mal de phénomènes et qualités annexes.
 
Si pas les moyens d'isoler pour la maison en pisé, à mon avis investir dans un malaxeur et faire sont chaux-chanvre tranquille ce n'est pas une mauvaise idée.

 
Bah non comme dit plus haut on utilise une membrane avec un sd adapté ainsi qu’une vmc bien dimensionnée et roule.
 
On peut rénover de l’ancien et avoir un vrai confort thermique. Après c’est pas des petits travaux et c’est pas donné mais je trouve que le jeu en vaut la chandelle.
Chez moi c’est de la pierre, j’ai une membrane, de la ldv et une vmc df et cet hiver aussi bien humide que froid c’est passé dans le bonheur thermique    
Peu de conso d’énergie et humidité faible (bon limite trop faible quand c’était bien sec dehors )
 
Je comprend les démarches de rénover à l’ancienne pour garder une cohérence de l’habitation mais si on veut on peut avoir un confort moderne sans dégrader les structures et là il faut des matériaux récents.
 
 
Édit: je nuance pour le pisé que je connais très mal, ce que je dit est valable pour la pierre type granit en revanche

 
Que tu ne souhaites pas rénover du pisé avec des isolants et des pare-vapeurs performants est une chose, que cela soit faisable et donne de bons résultats en est une autre .
 
Exemple : https://www.biofib-leblog.com/rehab [...] biofibduo/
 

 
+1, j'ai parfois l'impression que certains s'appuient sur de mauvaises rénovations pour dire que l'ancien rénové n'est pas performant alors que l'on peut avoir un très bon niveau de performance thermique et de confort si l'on rénove correctement .

dites, q'est-ce qu'il faut que je prévoie comme outillage pour:
- détapisser
- tomber deux cloisons
- enlever du carrelage mural
 
J'ai listé: décolleuse à vapeur, spatules, escabeau, bâche de protection, sacs poubelle, marteau et burin, masse
mais je dois en oublier...

Maison de 120 ans, rénovée y'a 20 ans et "correctement" isolée, 165m², 4 occupants, chauffage élec seulement pour 2 chambres, buanderie et une sdb. Le principal du chauffage est au bois et granulé.

Hauteur sous plafond 2.60m en bas et entre 3.50 et 4.50m à l'étage.
ECS par ballon d'eau chaude électrique 200l. Région "fraîche 10 limite 89.

Ca fait qu'un an qu'on y vit donc 1ère facture d'électricité. On vient de 77m² dans du moderne donc aucune comparaison possible.

2000€ ttc d' EDF.

Ca vous parait peu,correct, élevé?

Merci à ceux qui répondront et si vous voulez donner vos surfaces/année de la maison/mode de chauffage/nombre d'occupants etc pour comparer.
 

Il faut connaître la consommation de bois et granulés pour répondre .

Vous avez lu ce que j'ai écrit ?
J'ai pas dit que c'était impossible, j'ai dit que ça revenait à faire une boîte dans la boîte. Ce qui est le cas avec une VMC DF. Donc ça fait une maison en pierre/pisé à l'extérieur, et un cube de placo à l'intérieur. C'est un choix.

 
Environ 15/20 stères je dirais d'après ce qu'il reste dans l'abri et 20 sacs de granulés, sachant que la chauffe n'est pas finie et que je ne sais pas jusqu'à quand on va chauffer  

Entre le bois et l'électricité, cela doit faire environ 40 000 kWh (1700 kWh le stère et 12 000 kWh d'électricité), soit environ 250 kWh/m2/an.
 
La maison est classée E (au début), elle est plutôt énergivore, c'est logique par rapport à la description que tu nous en as faite.
 

 
Pour détapisser, au choix, tu peux humidifier avec une éponge et gratter à la spatule ; acheter une décoleuse mais ça fait beaucoup de vapeur ; acheter un perforateur circulaire que tu passes sur la tapisserie + dissolvant de colle qu'on trouve en magasin de brico.
 
Cloison: si c'est du placo vissé, cherche les vis, ça fera moins de merde que de tout exploser sinon marteau/burin voire burineur si c'est de la grosse brique
 
Carrelage : ça dépend de la couche de colle, essaie au marteau + burin sinon idem prends un burineur. Si t'en n'as pas, je te conseille le parkside qui fait très bien son taff pour le prix

Ok. Merci de ton avis. Ca me paraissait élevé mais comme j'ai aucuns points de comparaison...

Franchement, nous on était 2 à dépapiéter, j'crois que j'allais plus vite avec mon simple vaporiseur avec de la flotte dedans que mon mari avec la decolleuse (qui en fout partout en plus)

Pour le papier peint : pulvérisateur de jardin moitiée de vinaigre blanc moitié d'eau brûlante : VBA

Plus efficace que le decolleur

 
Oui j’ai lu mais mal apparemment
Là on est complètement d’accord