Reprise du message précédent :

J'avais zappé de te répondre sur le temps, j'ai fait le reste de la maison en parallèle mais en cumulé que pour Salle d'eau + WC on a du mettre environ 3 semaines à 2 personnes.

Une société est venue faire l'installation de panneaux photovoltaïque aujourd'hui, onduleur 1.5kw pour 2000Wc installé
Première heure de mise en marche, plein soleil, production limitée par l'onduleur à 1496W  

Quelques jours avant j'avais appelé pour des infos, notamment l'Onduleur 1.5 SMA Sunny Boy
"Non monsieur le 1.5 c'est pas la puissance c'est autre chose " bon... ok

2 jours avant, un chauffagiste passe pour remplacer le circulateur >> tout ok quand il part, 2h plus tard une fuite  

J'ai rénové la maison de A à Y et sur les quelques trucs fait par des "pros" y a toujours un put1 de soucis

Croisillons auto nivelant  

Bah il passe pas, impossible de carreler jusqu'au cadre de la baie, entre le vantail intérieur et la chape il y'a moins de 5mm, impossible de mettre quoique ce soit qui aille jusqu'au cadre de la baie. Avec 1cm plus haut ça passerait à l'aise. Mais il faut complètement extraire la baie .... le cadre va être à jeter après ca

J'ai pas envie d'avoir 2cm de chape visible tout autour du bas du cadre

Effectivement, le carrelage au sol c'est pire que l'enduit.  
Tu as vu les croisillons auto nivellants ? C'est peut être pas trop tard pour la fin de ton carrelage !

 
https://youtu.be/ysiBZMnAi9A

le mec propose des trucs intéressants mais putain qu'est-ce qu'il est soûlant à parler à tort et à travers  

Dans une construction neuve, faut il obligatoirement que toutes les vitres/fenêtres soient en double vitrage avec rupture de pont thermique? C'est conseillé ou alors si elles ne sont pas toutes pareille ca sert a rien au niveau thermique?
 
Ex:  
 

 
Yep, j'ai vu ça. Mais j'ai aussi vu le prix. Entre les croisillons et les ergots, ca me revenait vite à plus de 40€ soit quasi autant que la colle. J'ai trouvé ça abusé et préféré laisser tomber pour l'extérieur, j'aurai peut-être du ... (je le ferai pour le carrelage de la salle de bain)

Une chaîne a la force de son maillon le plus faible dit une citation anonyme. Une autre version dit que la chaîne se rompt à son maillon le plus faible. La sagesse populaire parle aussi des portes bien barricadées qui sont une protection illusoire si une fenêtre est mal protégée et permet donc l'intrusion du cambrioleur.
 
  Dans le cas du froid, c'est différent, car il ne s'agit pas d'un phénomène binaire (cassé/rompu, clos/ouvert). On peut avoir un pull ayant un gros trou, et choisir de le mettre quand même quand il fait froid.
 
  Et des doubles-vitrages, il y en a de plusieurs sortes. Tenez par exemple, ce petit artisan ( http://www.lemarchanddeglass.fr/categorie/vi/ ) fournit du double-vitrage composé de vitres de différentes épaisseurs, feuilleté ou non, et notamment avec ou sans ITR. Ces initiales sont celles de Isolation Thermique Renforcée. Il s'agit d'un film qui a pour principale fonction de retenir les radiations infrarouge, lesquelles sont des vibrations qui transportent la chaleur.
 
 
 

Dites, mes beaux parents vont changer leur menuiseries (ils ont acheté une maison des annees 70 avec pas mal de travaux dans le sud pour leur retraite).
Dont la réunification de deux portes fenetres en une baie coulissante de 2m80 de long.
Baie coulissante en plein soleil l'aprem.
Ils auraient vu que si on traitait les vitrages anti infrarouge pour diminuer la chaleur, ca faisait sauter le credit d'impots..vrai ou faux?
De toute facon depuis que mes parents on fait poser une pergola bioclimatique je leur dit d'en installer une pour eviter la chaleur..
D'ailleurs, photos de celle de mes parents a venir

 
Je me demande si sa question n'était plus plutôt d'ordre réglementaire

J'avais vu une étude qui montrait que le gain était variable selon l'exposition. Il vaut mieux du double ou triple vitrage au nord, mais au sud le gain sera faible entre un simple vitrage et un double, car ce que tu perds en froid tu le compenses par les apports solaires supérieurs en journée.
.

Avec une dalle/chappe à la chaux tu peux faire ça tranquille à l'avancement, d'un jour sur l'autre ce n'est pas sec. En plus je pense que pour la flotte c'est mieux. Après reste à savoir si on peut coller du grés ceram à la chaux et faire les joints également.

Pour baisser la pression, j'essaierai de trouver une caravane ou faire un coin survie propre dans la maison.

+1

 
C'est vrai si tu tombes en dessous du niveau requis en Sw (apports solaires)
Sinon ils mettent du triple vitrage, ça coûte pas forcément beaucoup plus cher que tu bon double vitrage, ça isole mieux du froid et ça autorise un Sw plus faible pour le crédit d'impôt.
Pour les valeurs exactes c'est facilement trouvable sur le site de l'Ademe.
 

 
Non, clairement pas. Autant le triple vitrage peut être vite contre productif sur l'orientation Sud (et encore plus dans une région ensoleillée), autant le simple vitrage c'est vraiment de la merde niveau isolation.

@Shitan : effectivement le plus intelligent est de mettre un "auvent" extérieur pour avoir la baie à l'ombre en été

 
J'en ai plein le cul mais ça va je suis pas non plus sous pression ou du moins je ne la ressens pas vraiment
Des amis peuvent nous héberger pour 15jrs, je peux faire des choses en provisoire (je suis plombier donc l'eau/wc/sdb je peux faire ca en provisoire facilement), c'est juste qu'à titre perso c'est un échec pour moi si je finis pas dans les temps.

Le secret de la réussite, c'est de voler d'échec en échec sans perdre son enthousiasme...

 
Relâche pas la pression jusqu'au bout, tu sais bien qu'une fois que tu aura emménagé le provisoire va rester des années    

Bonjour,
Etant propriétaire depuis bientôt 2 ans d'une maison année 1983, j'ai décidé de faire quelques travaux d'amélioration.
L'hérésie de l'époque était de mettre le chauffage en full électrique mais, j'ai un foyer fermé (14kw soit 4kg de bois à l'heure et date de l'age des murs (càd 1983).
Je décide de le changer par un poêle à granulés (le bois c'est cher en Bretagne).
En cassant l'habillage du foyer, j'ai remarqué que les anciens ont cassé une partie du boisseau de manière à ce qu'il ne dépasse pas du plafond...
Croyez-vous que cela soit dérangeant pour le pro qui viendra tuber le conduit?

PS : Impossible d'up les images sur reho.st via l'application mobile (RedFace)

Édit : ça marche avec la bêta ^^

On survit complètement à ce type d'échec, crois-moi...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Question humidité    
 
J'ai une maison sur sous-sol semi enterré : complètement enterré à l'arrière, pas du tout enterré à l'avant, terrain en pente sur les deux pignons.
Quand il pleut, j'ai le mur de la partie arrière qui prend l'eau bien comme il faut.
Par l'arrière, le terrain est en pente légère vers la maison, la terre est relativement légère sur les 20-30 premiers centimètres, et devient de la bonne glaise increusable ensuite (d'après les deux petites tranchées que j'ai creusées pour y voir plus clair).
Notez que l'écoulement des gouttières des deux morceaux de toit se rejoignent dans le coin de la pièce humide, puis vont dans un tuyau blanc qui longe le mur arrière de la maison jusqu'à une mare en contrebas.
 

Ça c'est de l'autre côté de la fenêtre qu'on voit sur la 1ère photo :


 
J'ai la maison depuis moins d'un an, mais j'ai l'impression que ça n'était pas comme ça au tout début. Ça a toujours été un peu humide, mais j'avais un problème de fuite au niveau du Y de jonction des deux gouttières.
 
Est-ce possible que le tuyau blanc en aval du Y soit percé et déverse le long du mur une partie de l'eau du toit ?
L'imperméabilisation n'était peut-être pas top dès le départ, mais la maison étant de 1980, ça m'étonnerait que ça fasse 37 ans qu'elle se prend la flotte à chaque averse, la composition du terrain n'a pas changée donc il doit avoir quelque chose qui s'est dégradé/cassé/percé/fissuré au fil du temps.
 
En gros avant de me lancer dans les travaux long, chiants et coûteux, j'aimerai comprendre l'origine du problème.

profite d'un jour ou il fait sec, arrose tes gouttières copieusement et regarde si cela se reproduit.

mais vu la taille de l'infiltration, je parierai plutôt sur l'absence de drain. grosses pluies dernièrement ?

Et il n'est pas bouché le tuyau blanc ? Ce n'est pas un drain perforé ?

La première photo montre que c'est surtout en dessous de la fenêtre, car à droite, c'est presque sec, et à gauche cela ne devient important qu'à partir du niveau du bas de la fenêtre. La deuxième photo est coupée juste au niveau de la fenêtre ce qui est dommage, car du coup, on ne voit pas comment est faite l'étanchéité de la fenêtre, et de sa tablette.
 

J'ai pas de tuyau d'arrosage    
Mais tu as raison, c'est le meilleur moyen de savoir si ça vient de la gouttière ou de l'écoulement sur le terrain.
Je vais acheter ça.

En tous cas il n'est pas complètement bouché, vu que ça coule à la sortie. Et normalement il n'y a plus de fuite au niveau du Y. Il y en avait une, les parpaing mouillés formaient un triangle sur chaque mur, montrant bien la source de la fuite.
 
Là, ce qui me fait penser à une fuite du tuyau blanc, c'est que la surface mouillée est plus important sous la fenêtre et s'étend en largeur à mesure que ça descend.
Ca me fait pencher pour de l'eau qui s'infiltre dans le mur de haut en bas.
Je ne sais pas s'il y a un drain, ni où il serait, ni où il sortirait.  
J'imagine que s'il existe il est au pied du mur, et que pour savoir s'il est perforé il faut creuser jusqu'en bas, ce que je n'ai pas trop envie (ni la capacité) de faire pour le moment.
 
Sinon question annexe : dans la mesure où j'aère bien mais que le mur reste humide une bonne semaine, y a-t-il un risque structurel pour la maison ? En gros j'ai combien de temps pour faire des tests avant qu'il ne devienne urgent de résoudre le problème ?

Je sais pas si ça répond à ta question, mais les trois cloisons verticales autour du trou de la fenêtre n'ont pas de fond. L'eau qui tombe dans le "bac" ainsi formé tombe directement dans la terre, et les cloisons ne descendent pas plus bas que le niveau bas de la fenêtre.

Des dizaines d'années, voir des siècles.
L'eau est un dissolvant, mais pas pour ce genre de parpaings qui peuvent rester nickel sous l'eau sans problème. L'eau pourrait donner à boire à des mousses et du lierre, mais ils auraient besoin aussi de terre à manger qui est absente ici. Il n'y a que le sol qui pourrait ne pas aimer l'eau, ainsi que les objets qui seraient entreposés dans la pièce.
 

Le mieux serait certainement de tout refaire propre à la mini-pelle, branchement pluvial, étanchéité du mur, bonde au fond de la fenêtre, drain au pied du mur.

 
 
Et encore, chez ma soeur sur une maison France Confort ça a fini par la revente de la maison, ils n'ont jamais réussi à faire l'étanchéité ...  
 
Pourtant ils ont mis plus que la moitié du prix de la maison dans la reprise du sous sol Une semaine après la vente les nouveaux propriétaire se sont retrouvé les pieds dans l'eau (malgré le cuvelage récent + pompe avec onduleur ).

Certes.
Je me disais que si c'est juste le tuyau blanc qui est percé, ça sert à rien de s'emmerder. Donc je vais d'abord tester le tuyau d'arrosage dans les gouttières.
 
Mais sur le long terme ce sera sûrement mieux de repartir sur du propre.
Une idée du prix ? L'arrière de la maison fait ~10m de long, plus ~5m pour arriver à l’aplomb de la mare.

Un échec reste un échec donc moins il y en a mieux c'est

Tellement vrai

question charpente : aujourd'hui, j'ai une charpente encastrée (ie, les chevrons et les pannes sont dans des encoches du mur) et traditionnelle (deux grosses fermes vers les tiers) de 1869.

Pour refaire mon toit et rendre les combles aménageables, mon charpentier va araser les encoches et poser uniquement des chevrons de 20cm de hauteur mais relativement serrés donc structurellement plus de fermes, plus de pannes, plus que du chevron (et du faitage).

Ce qui est super : de l'intérieur, on gagne déjà la hauteur des encoche en hauteur ce qui n'est pas négligeable (15 à 20cm) et la suppression des pannes évite de perdre de la hauteur là où elle seraient.

Par contre, j'ai pas encore refait le point pour la signature définitive donc j'ai des questions pour ceux qui auraient déjà vu ce type de charpente :
-Comment les chevrons sont fixés aux murs ? équerres métalliques ?
-les pignons sont donc logiquement surmontés chacun d'un chevron, non ?
-Structurellement, qu'est-ce qui remplace les liens de faitage traditionnels dans ce type de charpente (le morceau à 45° entre le faitage et le poinçon vertical d'une ferme qui évite que ce soit le pignon qui encaisse la charge longitudinale) ? c'est juste les équerres entre les chevrons et la poutre de faîtage qui ont ce rôle ?
-entre les chevrons, du coup, c'est fermé avec quoi ? une espèce de lambris ou du bois épais ? l'étanchéité à l'air est obtenue comment ?

Salut,
J'hésite entre ce topic et le topic SFBA
C'est possible de trouver du carrelage de bonne qualité entre 10 et 15 € ?
Je vois qu'à ce prix on a du PEI 3/5 et du MOHS d'environ 6/10 dans les casto...
Vu le regret d'avoir mis du carrelage Bricoman qui se raye alors qu'on marche en chausson dans la cuisine, je me dis que soit ce carrelage est vraiment merdique, soit il faut vraiment mettre beaucoup plus cher, genre 40 € le mètre carré...
 
Peut-être que le carrelage bricoman est encore plus pourri que celui de Casto, j'en sais rien...
 
Je veux juste un carrelage résistant au rayure, déplacement de meuble, chaise de bureau, enfants qui jouent aux voitures...

Re-coucou    
 
Ce we, le beau père nous a posé le séche serviette dans la salle de bain (ouais elle est finit depuis octobre et on a caillé sévère cet hiver mais on a survécu )
 
Mais vous le voyez venir    
 
On a eu un PETIT souci de QI général
 
C't'à dire qu'on a percé dans le carrelage au mauvais endroit
En fait comme des glands, on a fait les trous selon les tailles du s.s et pas de l'emplacement des pattes    
 
Bref, on a fini par y arriver après en avoir bien chié et sans être vraiment sûr que le machin nous entraîne pas tout le mur avec lui dans quelque temps (carrelage fixé sur du placo fixé sur le mâchefer pourri du mur) mais on a des trous dans le carrelage qui font un putain de beau pont thermique du coup et qui me colle un méga doute vis à vis de problème d'humidité (vu que ça peut aller jusqu'à derrière le placo ...)
 
Y'a quoi d'assez esthétique qui pourrait boucher ça ? Type un joint caoutchouc rond à enfoncer dedans ?  
Pas chaud pour de l'enduit, ça va faire super moche sur le carrelage ...
 
Une idée ? Un risque de problème d'humidité lié à ça ?

Un bon mastic silicone spécial zone humide si le carrelage est blanc. Sinon tu vire le carreau et tu en mets un autre. Par contre le joint sera légèrement plus clair.

 
On va tenter le mastic parce que le carreau au milieu du mur (du coup x4) alors que je n'ai pas la moindre idée d'un début de piste de comment qu'on fait je le sens mal

 
La réponse m'intéresse vivement aussi. J'ai pour projet de faire du carrelage dans la salle de bain (moins soumis au déplacement de meuble ceci étant...)

Je sais pas si ma question est au bon endroit mais concernant mes citernes à mazout, j'ai des jauges plastiques tout le long de la citerne pour "évaluer" ce qu'il reste dedans.
 
Cependant, on m'a conseillé de les enlever car si elles pètent, tout le mazout va se barrer, forcément.
 
Mais je ne sais pas comment ni avec quoi les remplacer pour résoudre le soucis.
 
Ce sont des jauges de ce style :
 

 
Merci d'avance