Reprise du message précédent :

 
tu peux pas échanger les rouleaux?
 
Ecraser l'isolant ne risque pas de forcer sur le ba13 et de l'arracher?

Là il est en train de gonfler, 2h après il a pas encore dépassé la surface des solives donc à mon avis ça craint pas de le contraindre à en rester là
 

Une question comme ça en passant, y en a t'il ici qui on déjà posé du carrelage sur un plancher bois existant.
 
Vous avez procédé de quel façon et surtout, ça donne quoi les années passant ?

 
Pas vraiment conseillé le carrelage sur bois
 
http://www.weber.fr/pose-du-carrel [...] h-osb.html
 
C'est faisable mais délicat

 
Le truc que je crains bien aussi  

Ça passe en PTZ ça?

 
J'ai carrelé sur du plancher bois ma cuisine en 2012 et mon salon en 2013. J'ai rajouté un dallage en OSB, vissé au plancher, avant de carreler. Colle flexible évidemment. Pas de gros souci mais un bémol: les joints de carrelage qui s'effritent par endroits.
 
De toute façon, cuisine j'allais pas mettre de la moquette et dans le salon non plus avec le poele à bois. Et le lino, non merci.  

Quel est le meileur mur isolé que l'on peut se construire?
C'est compréhensible?  

1m de laine de verre
 
Tu veux dire le meilleur rapport épaisseur/isolation ?

Chez moi ils font ca (et encore la c'est bien fait)
 

 
Avec ciment des deux côtés.
Comment faire pour que ce soit mieux isolé dès la construction,

Il faut un joint mince  

Que tu fais avec l'applicateur de colle qui va bien :

 
Et chez moi aussi ils font comme chez toi Dkiller, même sur des maisons à plus d'1M€.
Ca me révolte à chaque fois

 
Voilà c'était la question...

Chez moi, ils font comme avec les parpaings: gros joints (comme partout) et si c'est cassé ou que ça tombe pas juste, hop un grand coup de mortier dans le trou, osef après y'a l'enduit

Je ne connais pas la PV que prend le constructeur en proposant ces briques, mais quand tu vois comment c'est monté tu te dis que c'est encore un milieu sain...

Je me pose aussi la question pour une sdb, et fender l'a fait pour sa cuisine avec du fermacell
http://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] #t43181792

Pour ce genre de montage c'est la planeité de la 1ere assise mortier qui est determinante.
Quant aux isolations performantes en doublage intérieur, chez placomur (pose collée) une épaisseur de 12 cm (lambda = 0.03 W/mK°) permet de satisfaire  les exigences mini de la RT 2012 (R= 4 m2 K/W) quel que soit le type de porteur derrière.

Je l’ai fait il y a plus de 15 ans.  
 
Résultats parfaits, mais les circonstances étaient très favorables. Maison du XIXe siècle ; j’ai pu mettre une chape de quelques cm. Aucun affaissement ou vibration, la largeur des pièces traitées étant faibles (cuisine, couloirs, salle de bains).
 
J’ai fait une chape dans une plus grande pièce (7 m x 5 m), j’ai renforcé par une poutre en BA par précaution, puis parquet flottant.
 
Si le plancher est souple par contre, le carrelage risque de se fissurer.
 

 
Heu, le montage que tu montres est normal pour ce type de brique.
 
Ces briques sont des parpaings en terre cuite au lieu d'aggloméré de ciment.
 
   
 
 
Ce sont les briques alvéolaires isolantes qui doivent être montées à la colle pour tenir les performances annoncées.
 
Les briques standard de 20cm d'épais se montent au mortier.

avec un montage des joints au mortier en lieu et place de colle, le mur perd toute sa capacité thermique (ponts importants)  

 
Ces briques n'ont pas de capacité thermique et sont prévues être isolées à l'intérieur avec un doublage.
 
 
Ces briques sont des parpaings en terre cuite au lieu d'aggloméré de ciment. C'est tout.
 

nope
résistance thermique parpaings beton: pour 20 cm d'épaisseur : R=0,19 m².K/W
et résistance thermique parpaings terre cuite type monomur: pour 20 cm d'épaisseur : R=1.3 m².K/W
soit 7 fois plus isolant à condition de monter correctement
ce qui ne dispense pas d'une isolation classique complémentaire bien évidement, mais beaucoup moins épaisse.

J’ai (ou j’ai rêvé) qu’il fallait laisser un vide de quelques centimètres sans mortier au centre du lit de mortier pour éviter le pont thermique évident. Ça ne coûte rien.
 
Sinon la colle est mieux, mais sans doute plus chère.
 

 
Allé, je tente une dernière fois :
 
Les briques que montrait Dkiller ne sont pas de monomurs
 
Comme 95% des briques montées en France d'ailleurs (% au pif, certainement supérieur je pense).
 
Et donc, ter : les briques normales se montent au mortier comme un parpaing en aggloméré de ciment.

On s'en fout du pont thermique puisque la brique sera doublé à l'intérieur.

C'est je pense simplement interdit sur la brique.
 
 
 
Encore une fois, vous mélangez depuis quelques messages les briques normales et les briques très particulières de type monomur.

Il existe des mortiers thermo isolants qui peuvent éventuellement remplacer la colle.
Dans ce cas, la répartition en deux lames séparées pour les joints horizontaux est préconisée .

sur les photos, la dimension des blocs indique clairement de la paroi de type monomur et non pas du montage de briques simples.

NON NON ET NON ce  n'est pas du monomur... Quand bien même une monomur de 20 n'a de monomur que le nom...

Tu es du métier, tu connais mieux que moi.
 
J'ai habité dans une tour de 1960 où l'on voyait nettement le dessin des joints avec la condensation dans les pièces.
 
ça ne coûte rien de laisser un joint comme sur la photo ci-dessus, même si on met ensuite une isolation (surdimensionnée de toute façon).  
 

 
Cette photo montre très clairement une brique classique et je ne parlais que de cette photo en répondant à Dkiller.
 

ah j'étais resté sur le quote de the warrior.
en Argentine, c'est la brique qui remplacerait le BBM béton plus difficile à trouver, un peu comme en Afrique du Nord...

dans ce cas particulier il faut composer avec les matériaux locaux argentins  
mais effectivement dans tous les cas une rupture au niveau du joint horizontal ne nuirait en rien à l'isolation, bien au contraire.

A cette époque on n'isolait pas = CQFD
 
Ce problème n'existe plus depuis qu'on isole les constructions.
 

 
- si ça coûte plus car c'est plus long à faire
- je ne sais pas si c'est conforme aux prescriptions de pose du fabricant  
- ça apporte peanuts puisque la brique est isolée par l'intérieur

D'accord. Merci.

le temps de pose est le même que celui  des bbm  
c'est conforme aux préconisations fabricant (Diasen)
ça peut aussi créer une mini coupure anti capillarité.

 
- je veux bien entendre qu'on ai du mal à différencier la différence de temps entre faire 2 petits lits et 1 grand. Et qu'au final on considère que le temps de pose soit le même. Mais il doit pourtant exister une petite différence.
- ok
- la brique creuse n'est pas une construction étanche par elle-même et la pose d'un enduit garantissant l'étanchéité est obligatoire
 

Afrique du nord, Espagne, Portugal, sud de la France, etc.

oki chef  

Bon, visite de la baraque hier, un peu plus au calme.
P'tain va y avoir du boulot

Des gens ici ont déjà utilisé de la toile de verre ou du revêtement de rénovation lisse, ou assimilé ?
 
Je suis en train de refaire mon couloir, après décollage du papier peint de l'ancien proprio je me suis rendu compte que les murs étaient bien abîmés (micro fissures, impact, trous de vis, etc).
 
Je me suis déjà tapé un mur de mon salon à enduire et poncer et enduire et poncer etc, et j'avoue que j'aimerai éviter de devoir enduire tout mon couloir (surtout que je suis pas spécialement satisfait du résultat dans le salon au regard du temps passé).
 
J'aimerai avoir une finition nickel, c'est pour ça que j'aimerai avoir vos avis éclairés.  
 
Merci pour vos réponses
 

 
Tu vas tout faire toi ?

Y a toujours du boulot dans une maison  

Petite question, je vais essayer d'être le plus clair possible.

J'habite une maison de ville. Mon salon d'environ 30m2 a une porte qui donne directement dans la rue.
Nous n'utilisons pas cette porte (passage par la cour).

Le but serait de faire une petite pièce dans le salon pour isoler cette porte et pouvoir utiliser cette pièce comme entrée.
Le mur doit faire environ 5m de long et la porte est au milieu du mur.
A gauche de la porte il y a un radiateur et à droite une fenêtre. La porte est vitrée pour avoir un max de lumière dans le salon.

En gros il faudrait un petit mur d'environ 1m de haut et des parois vitrées (style usine) pour conserver de la lumière dans le salon.
Le sol est en parquet.

Quel matériau pour ce mur ? Carreaux de plâtre ?

Enfin et surtout quelle surface vitrée utiliser ? Ou peut on en trouver ?

Il faudrait que cela ressemble un peu à ça :

Merci.