Reprise du message précédent :

Ah ben ça c'est pas le choix qui manque. Rappelle toi que par dessus le polystyrène y'a un enduit hydraulique, et ça existe dans une variété illimitée de grain et de teintes. En jouant sur les épaisseurs, les grains et les teintes y'a moyen de faire un truc vraiment pas mal.
http://www.gaston-isolation.fr/ill [...] ulique.JPG  
 
Et sinon y'a la solution laine de verre plus bardage. Si tu habilles une maison de lames fibrociment à clin elle prend suivant les teintes un petit air de maison de vacances de la côte atlantique ou de chalet de montagne.
http://193.164.196.30/images/815/815430020938056.jpg  
 
Ou alors en tapant dans les gris tu lui donne un air très moderne:
http://www.cotemaison.fr/medias/514/263500.jpg  
 
Plus moderne encore: jeu de teintes avec un bardage en plaques:
http://www.triplaco.fr/img/revetem [...] eur-01.jpg  
 
Sinon le bardage bois se marie très bien avec les vieilles pierres, que ça soit en rénovation ou en extension:
http://94.23.249.211/bmb3/images/b [...] rillon.jpg  
 
Bref, l'embarras du choix, on pars d'une maison sans cachet et on arrive à une infinité de possibilités avec en plus un très fort gain thermique.

 
??? pour moi ils virent les chevrons et posent directement sur les pannes intermediaires.
 

Mais, personnellement, j'en suis convaincu, et favorable.
 
Mais il faut une maison, comme tu le dis 'sans cachet'. Mais madame VEUT du cachet (belle pierre ou autre).
 
Moi, recouvrir, et mettre une finition crépis ou bardage, peu importe. Tant que le permis est validé et que ça isole bien...

 
Ben vous voulez tout simplement pas la même chose. Elle veut du cachet de suite, alors que tu toi tu recherches avant tout une performance énergétique. Ca va être dur de trouver sans construire.
Faut la travailler au corps.  

Tout dépends de la configuration des lieux. Et perso je suis dans une région où la pente des toits est faible. Pour prendre un exemple type, dans un mas provencal tu descends le plafond d'une pièce mansardée de 20 cm la moitié n'est plus habitable. Si tu as assez de place dessous et qu'en te glissant sous les débords de toit tu arrives à faire la jonction isolation sous toit/ITE, franchement y'a pas à se prendre la tête
 

Une hygro type B c'est jamais qu'une autoréglable avec des bouches variables en fonction de l'hygrométrie en entrée et en sortie, et les bouches variables ne sont pas bien chères. C'est un petit plus au niveau de l'économie d'énergie et du confort, seul l'air vraiment vicié est remplacé. Je te confirme aussi que une double flux est très difficile à rentabiliser dans l'ancien, sincèrement sans puit canadien de belle facture je n'y vois pas grand intérêt.
 

Je suis parti dans ma fiction d'une maison ancienne achetée à l'économie "dans son jus". Dans la plupart des cas la première source de déperditions c'est le toit. La seconde les huisseries. La troisième les murs. D'où l'ordre de traitement. En plus une ITE a l'avantage de ce que les travaux se passent dehors, donc la rénovation intérieure n'est pas atteinte si elle a été pensée dès le départ dans cet objectif. Toi effectivement tu es parti dans une autre direction et il faut donc défaire et refaire car prendre le mur en sandwich et l'enfermer dans un coffre hermétique est la dernière chose à faire. Sincèrement je comprends ton faible enthousiasme à cette idée.

Paracyber : je travaille, je travaille à coup de 'Ok, on prend ce truc en pierre. Si le gaz continue d'augmenter, on sort comment les thunes avec un remboursement de crédit qui nous prend déjà à la gorge?'

 
Elle répond quoi à ça ?    
Sinon, un bon compromis, tu lui montres des résulats avec ITE terminé et mur en pierre intérieur apparent. Elle a son cachet immédiat à l'intérieur, elle l'aura plus tard à l'extérieur et toi tu as ta perf energétique.  

 
Ok, je comprends l'idée de la rehausse. Effectivement, il faut penser son projet dès le départ. (et provisionner chacun des postes)
 

 
On est dac.  
 

 
Ouais, dans mon cas, la maison était pas complètement pourri dès le départ aussi, et on s'est installé 1mois et demi après dedans. En provisionnant une rénovation lourde (virer tout l'iti et refaire tout l'ite, on passait plus niveau budget)

 
 
 Ca dépend du mode de sarking suivant le type de panneaux.  Ca peut être au-dessus des chevrons également:
 
 

Oui effectivement, j'avais en tête un sarking avec chevrons integrés..

Paracyber : elle me repond : oui tu as raison, mais il faut qu'on trouve un compromis alors sur l'aspect extérieur.
 
Je lui ai montrer ce que ça pourrait donner de L'ITE bien enduit, et des beaux murs en pierre intérieur -> n'a pas marché

Plaquette de parment sur l'ite, elle n y verra que du feu

D'ailleurs vous conseillez quoi pour isoler de l'intérieur une dalle simple ? (pas de vide sanitaire ).

J'ai pensé aux plaque de fermacell avec isolant, super pratique, super cher et surtout y'en a pas autour de chez moi Le but est de pouvoir mettre par dessus des lames pvc flottante

Un petit ré up, j'ai l'impression d'avoir fait un troll dans la section ?

 
J'ajouterais que si tu prévois d'entrée une grosse enveloppe pour tout refaire, tu réduits les risques de dépassement du budget. Si tu ne prévois de chaner qu'une fenetre et un revetement de sol et que tu découvres plus tard qu'une pièce est à refaire entièrement, t'es marron

Hello
 
petite question :
 
j ai bientot la reception prévue de ma construction .
Au niveau cablage tv , dois je racheter des repartiteurs 1 entree x sorties ou alors c est deja intégré au tableau elec + comms ??
 
merci

 
Non, non, c'est juste que parfois on "rate" des post, ou que personne ici n'a déjà commandé ce type de maison pré-fabriquée, ou qu'on n'a pas de retour d'expérience...
 
Mais dans mon cas perso, si j'avais une nouvelle maison à faire construire, j'irais vers ce type de construction, fait en usine, proprement, et monté sur place rapidement.

Merci beaucoup de ton retour personnel, en fait je tafff dans le génie climatique, j'ai beaucoup d'infos mais peu de retour réel, ce manque de feedback me dérange principalement pour le moment effectivement, c'est assez récent comme type de construction, aux USA c'est le cas depuis des décennies mais par chez nous, c'est limite on te dit que tu as une maison en carton qui ne vaut rien quand tu parles de cela.  

 
Je dois avouer (en ce qui me concerne) que le choix de retenir ce type de construction n'est pas lié à la tenue du critère BBC, mais au fait que ce type de maison est fait en série (même petite) et en usine.
 
Pour notre maison actuelle, nous sommes passé par un architecte et recommencer les aléa de la coordination des différents corps de métier, les retards, les malfaçons et les oublis (sur ma maison, l'architecte avait oublié de spécifier une partie de la façade, entre le haut de la baie vitrée et le bas du toit, aucun artisan ne savait qui devait remplir le vide, et ça s'est décidé à la courte paille), non merci.
 
Prendre un crédit de 17 ans avec des remboursements à plus de 1500 €/mois pour entrer avec 6 mois de retard dans une maison sans chauffage et sans électricité, et s'entendre dire par l'architecte "au moins, vous avez une maison habitable, ce n'est pas le cas de tous mes clients", une fois c'est suffisant.

Je pensais que ce n'étais pas si courant que cela les malfaçons/oublis/ retard / problème de liaison dans les corps de métier. Cela me fait perdre fois au bâtiment. Je comprends donc cela comme un argument aussi. Merci de m'aiguillé vers ça. Après avec les taux actuels, je préfère m'endetter sur 25 ans et n'apporter aucun apport si cela est possible. Histoire de garder mon cash pour pleins d'autres choses.  

 
 Est-ce que ta maison a un réseau VDI complet (câble RJ45 de catégorie suffisante, prises RJ45, panneau brassage) ?
 
 Si tu veux passer le signal TNT via le RJ45, il te faudra des baluns RJ45 / IEC 9,52 mm en entrée et en sortie, et effectivement un répartiteur 9.52mm si tu as plus de 1 TV à distribuer sur ton réseau.
 
 
 Le topic ad-hoc ici: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0

 
Et bien ce m'étonnerait. Tu as déjà été voir ta banque pour savoir si elle te prêtait sur 25 ans sans que tu apportes d'apport ?    
Le risque, elle va pas le porter tout seul, surtout vu le prix haut de l'immo.  

j'ai acheté en 2006 et construit en 2011 sans apport (~1000€ en gros), des maisons. J'ai gardé mon cash pour payer bagnole et gérer les imprévus (j'ai quasi tout bouffé dans les dépassements sur la construction d'ailleurs).

Bonjour,

je me permets de relancer le topic concernant un devis pour changer mon disjoncteur qui n'est plus aux normes pour un appartement F2 de 45m² basé dans le 93.

Voila la liste des prestation qui doivent être effectuées :

je souhaite changer mon disjoncteur électrique qui n'est plus aux normes pour un appartement F2 45 m².

J'ai déjà un devis d'une entreprise qui est passé par notre syndic.

Voila la prestation suivante :

- Dépose des protections existantes et repérage de l'ensemble des circuits
- Identification des départs avec association des conducteurs phase/neutre
- Mise en place d'un obturateur adapté à la réservation dans le mur.
- Mise en place d'un disjoncteur abonné 2 pôles 15/45A 500mA Sélectif sur support type DRIVIA de chez Legrand avec porte
- Mise en place d'un tableau 2 rangées de 13 modules type DRIVIA comprenant :
- l'ensemble des disjoncteurs nécessaires à la protection
- Mise en place d'un interrupteur 2x40A 30mA type A
- Mise en place d'un interrupteur 2x40A 30mA type AC
- prolongation de l'ensemble des fils si nécessaire.

Merci bcp  

On va dire que j'ai des facilités, j'ai déjà des acquis à hauteur supérieur au prêt que je souhaiterai faire. A cela se rajoute des cautionnaires si il le fallait et ma copine aussi (elle n'a aucun acquis par contre)

Le confort d'été fait partie d'un pur passif.
Et c'est carrément + drastique que la Tic des Rt2005/2012.

Ça se fait, mais l’intérêt de l'atteindre coûte que coûte est effectivement financièrement discutable.
Ça n'a du sens que si des financements y sont constitutionnalisés, et encore, c'est plutôt du BBC réno (80 kWh)

 
- Cherie à midi on fait des frittes dans le four pour les gamins ?    
- Attends j'enfile d'abord mon maillot de bain    
 
Quand je vois mon pauvre RT2005 se réchauffer à vitesse grand V car j'invite deux personnes dans mon salon en été volets ajourés ; Je suis septique sur les MOB passives malgré un puit canadien.

C'est là où ça marche le mieux justement.. (cf allemands d'ailleurs )
 

- Pas de revêtement imperméable à l'extérieur
- Frein-vapeur hygrovariable à l'intérieur (permet le séchage).
Pas besoin de ce dernier si le mur est persipirant, avec notamment des valeurs de perméabilité croissante en allant de l'intérieur vers l'extérieur.
souvent, c'est le contreventement qui va poser problème dans cette composition de paroi, car il est moins perspirant que les couches + vers l'intérieurµ.
 
C'est là qu'un constructeur allemand est intéressant, puisqu'ils contreventent par l'intérieur, alors qu'en France ça se fait par l'extérieur.  
Mais bon..., supprimer le pare vapeur, ca veut aussi dire faire l’étanchéité à l'air via du scotch entre les OSB, et ça, ça sent la misère pour des ouvriers français
 
Pour le reste, je ne vois pas trop quoi craindre pour le point de rosée vu les épaisseurs d'isolant en jeu

Vu qu'il ny ap as de contraintes de l'existant (genre une hauteur sous plafond à préserver), on s'en branle non ?
dalle-étanchéité-isolant-étanchéité-chape
et voilà ?
Il faut juste un isolant qui tienne la compression
 
Pour moi, l'enjeu va + être sur la gestion de tes facades et de leur la liaison avec le plancher bas et de comment tu  va traiter ce point thermique, pour pouvoir choisir une solution compatible

Sisi y'a une hauteur sous plafond à préserver  
 
4m60 au point le plus haut pour créer un étage, c'est difficile.  
 
Je pense que j'ai renoncé à isoler ... Ca sera dalle en fibre de bois de 5mm sous les lames PVC.  
 
Le fermacell coûte bien trop cher pour ??? Je pense pas grand chose (10mm de laine de verre qui sera écrasé sous le plancher).  
 
Bref 700€ de fermacell "isolé" contre 50€ de dalle fibre de bois
 
Pareil la largeur sera à préservé (2,75m, c'est très limite pour créer une pièce ). Du coup ça sera juste un doublage de 5cm avec 45mm de laine de verre (ça posera pas de soucis vu c'est de la brique rouge "doublé" sur le coté, c'est déjà bien.  
 
Le reste des murs sera en 200mm de laine de verre, et sous les tuiles ça sera 200mm de laine de verre entre les bastaings et 100mm croisé puis pare vapeur.  
 
Enfin tout est à l'étude, mais début des travaux en décembre.

La gestion des apports est clairement le 1er truc à faire.
Et donc, autant ça se fait bien pour le soleil (protections solaires), autant la dimension apports internes est + compliquée puisque liée au comportement.
Mais du coup, c'est la faute de l'occupant ou de la maison ?
 
Et du coup, passive ou pas, qu’est ce qui va empêcher la montée en température ?
A la limite, on pourrait critiquer le manque d'inertie de la MOB dans cette situation; mais ça n'est pas lié au côté passif pur.

Pq tu ne donnes pas les infos complètes dès le départ ?
Il y a la place pour une ITE par rapport au PLU ?

Par rapport au PLU non mais je vais évité la demande de permis de construire

Petite question électrique

Peut on faire passer 2 câbles dans une seule gaine rouge de 40mm? Une gaine est déjà installé juste à coté de mon futur chez moi du coup j'aimerai bien l'utiliser.

Un câble 16² est déjà présent, pour un DB 15/45A un 10² suffirait (sur 30m ? ), du coup ça passerai dans la gaine de 40mm, mais je sais pas si ErDF l'autorise

 
Faute de la maison : C'est à la maison de se plier à l'humain pas l'inverse. J'ai pris les frites comme exemple, mais ça pourrait être une tarte, quiche, pizza, gratin, rôtis, poulet... S'il ne faut plus se servir de son four l'été (ou de son plasma ou de son PC gamer ou de son fer à repasser) c'est déprimant.
 
Ce qui va freiner la monté en température d'une maison classique, outre l'inertie, c'est qu'elle va échanger les calories avec l'extérieur et notamment par la dalle moins bien isolée.  
 
Je n'ai rien contre le passif, mais alors avec une toute petite clim réversible (branchée sur la DF) et des murs en béton banché partout pour l'inertie... Du coup ce n'est plus du passif.  

 
 
 ERDF s'en foutent, ils ne sont responsables que jusqu'au compteur/Disjoncteur.
 
 Autrement, avec du 10mm², tu vas être limité à 10kW sur 30m. Je mettrai du 16mm² voire du 25mm² pour être tranquille. Et auquel cas il faudra poser une nouvelle gaine.
 
 
 http://www.utc.fr/~tthomass/Themes [...] riques.pdf

 
Sur les ICTA, normalement c'est 1/3 à utiliser. Pour les TPC, je sais pas. Mais si c'est un nouvelle abonnement, c'est erdf qui te dirai le mieux.  
T'es à plus de 30 mètres ou pas ?

Oué c'est ce que j'ai calculé, pour un "studio" c'est largement suffisant je pense  
 
Non parce que s'il faut retiré une gaine ... Merci Pour la flotte ça devrait être bon (passage par le vide sanitaire de la maison jumelé).  
Pour FT ça devrait le faire aussi (FT ne refuse pas de créer une ligne pour un garage ? ).  

Après recalcul google maps je suis plus à 15m  
 
Merci

Vends le, achete-en un autre, non ?

Pas vraiment, c'est sur le terrain de mes parents  
 
Bref, je reporte juste le projet de quelques années