Reprise du message précédent :

 
Ok  

Alors oui, mais non. J'ai la chance d'avoir "baigné" dans le bâtiment de puis que je suis gamin, j'arrive donc à discerner les règles de l'art dans la plupart des cas. Et pour les autres cas y'a les DTU. Et franchement il ne faut jamais, mais alors JAMAIS laisser un chantier sans surveillance. Il faut y être personnellement, au moins une fois par jour. Et si on n'y est pas il faut que l'architecte ou son conducteur de travaux y soit (ceci dit j'ai une tellement mauvaise opinion des architectes en général, j'en ai rencontré de très bons mais c'est pas 1 sur 10 dans la profession, que je préfère quand même y être moi même). Sinon le presta il va faire ce que fait un presta: il a tiré les prix pour avoir le contrat, il gagne donc de l'argent sur ce qu'il ne fait pas. Va savoir si y'a des ferrailles dans la dalle une fois le béton durci, ou si les ferrailles sont liées entres elles. Va savoir si l'hydrofuge a été mis dans la bétonnière. Va savoir le volume terrassé au BRM une fois les matériaux enlevés. Va savoir si les chaînages sont bien faits une fois l'enduit posé. Y'a des choses que l'on ne voit qu'au cours de la construction, et on doit être là pour les voir. Et si le maître de l'ouvrage est présent rien que ça limite les errements des margoulins. Car des margoulins dans le bâtiment y'en a un paquet, un sacré paquet.
 
Si pour éviter ça vous vous ruez sur l'ancien sachez repérer les trucs les plus graves qui ne sont pas diagnostiqués obligatoirement, les champignons xylophages par exemple. Une petite moisissure se résorbera par la fin de la fuite qui la crée, une petite mérule par la démolition de tout ce qui est bois infesté, parfois de toute la maison. Vérifiez les fléaux les plus répandus dans la région où vous voulez acheter, et traquez les, ou faites les traquer. Et surtout, surtout dans l'ancien fuyez l'humidité. Car à chasser c'est un combat monstrueux. Grosso-modo une des rares solutions efficaces est de décaisser toute la maison jusqu'aux fondations pour poser une membrane autour. Enfin ça c'est si l'humidité ne remonte pas par capillarité des fondations...   Sauf que dans l'ancien on a aussi parfois des problèmes de moisissures qui ne viennent pas des murs ou du toit, mais de l'occupant des lieux qui a tout calfeutré, n'a pas mis de VMC, et n'aère pas régulièrement, couplé à l'isolation "à l'ancienne" (comprendre faible à inexistante) l'humidité produite par l'occupant condense sur les murs froids et produit du moisi. Bref, investissez dans un hygromètre à pointes: si c'est les murs ou les bois qui sont humides "à coeur", fuyez! Si c'est juste des gouttes en surface, négociez le prix en prétendant la maison humide, vous poserez la VMC, les aérateurs et l'isolation qui régleront le problème.    
 
Dans tous les cas un seul mot d'ordre: renseignez vous, vérifiez tout, soyez présents, "la confiance n'exclut pas le contrôle".

 
Sinon tu polis tout simplement le béton et tu le peins avec une peinture pour sol, ça marche aussi.

Bon je crois que mes VMC ne fonctionnent pas correctement.
Celle de la sdb et de la cuisine sont à fond en permanence et seul celle des wc varie de temps à autre mais dans un schéma que je n ai pas réussi à saisir
 
Et va falloir que je vérifie le taf du plombier, ça évacue mal dans les wc ( genre pour la grosse commission tout part sauf 2/3 feuilles de pq ). A mon avis c'est le tuyau au cul des toilettes qui pose problème, il est gavé coudé.

30k€, mais déjà avec le PLU je suis à 140k€ pour 80m². Après je pense que c'est trop.  
 
J'hésite. La solution garage n'est pas top

ah bon    
Il ne faut pas de membranes étanches dans l'ancien, mais du drainage et des matériaux perspirants.
 
Sinon, je suis globalement d'accord pour le reste.  

 
Ah oui, 140k la maison, ça commence à faire cher.

Bonjour, je sais que le sujet est surement aborder mille fois, mais je me pose des questions sur les constructeurs allemands de MOB, meilleurs rapport Q/P , plus de choix ? Meilleur qualité ?  
Je suis en train de regarder pour acheter une maison, et je me dirige vers cette solution pour 3 principes : 1 performance isolation phonique/thermique ; 2 rapidité de construction ; 3 prix. Des avis, retour de personne propriétaire de MOB dans les régions nord/alsace ou autre climat continental froid en hiver ? J'ai aussi une question concernant le point de rosée dans les parois ?  Merci

Je me demande quelle pourrait être le rendu final, à voir (ça peut être pas mal). Mais du moment que tu utilises un béton travaillé ou d'une gamme spécialisé avec un rendu spéciale, c'est tout de suite plus les mêmes couts (comparé à du parpaing/coffrage/ carrelage un peu moins joli sans les angles des marches etc), sauf si tu fais tout toi même ou si tu te fait aider. Mais c'est sur que le béton te permet d'avoir les dimensions que tu souhaites, et pas te contenter d'un passage souvent trop étroit etc Et ya eu quand même de sacré progrès dans les revêtements peints, ça tient mieux et ça s'entretient beaucoup mieux qu'avant, c'est vrais.  

170k€ avec les micro pieux quoi .  
 
Je pense que je vais demander qu'il me fasse un devis avec micro pieux, si on arrive en dessous de 160k€ (après vérif avec la banque&co) je ferai venir le terrassier > bonne nouvelle c'est cool, sinon c'est bon

 
Pour 80 m² ? T'es obligé de la faire là bas ?

Terrain gratuit

Graaaaaa
 
j'ai déjà posté le projet d'achat souhaité avec ma compagne dans le topic immo, mais étant en RP, c'est une galère.
 
- Je vise du BBC voir du passif. Mais en RP, à moins de faire construire, bah il n'y a que dalle à la vente. Logique vu la région, l'existant, et l'aspect 'récent' de ces constructions. A moins de tomber sur un couple qui divorce et qui vend sa barraque dans le coin qui nous plait, la probabilité est nulle (bien que samedi on visite quand même une maison avec un DPE évalué à B).
- Elle veut de l'ancien quitte à rénover. Seulement, la rénovation de l'ancien (1900 à 1970/80) pour viser du BBC, ça a l'air d'être vraiment la plaie, entre l'humidité, les ponts thermiques et compagnie....
 
Je suivrais ma logique, je ferais construire une MOB passive, mais rien que le prix du terrain plombe le budget (150k€ en non viabilisé...pour un truc de 500 - 800 m²), et le stress de la construction (peur des margoulins) me font freiner des deux pieds.
Sans compter le fait qu'à chaque fois que je montre des MOB passive à ma compagne, j'ai un " c'est moche".
 
 
Voilà, je voulais juste vous faire part de mon désarroi. Merci

C'est où pour être si peu cher ?

 
+1. A ce tarif du foncier, ca doit être vraiment aux frontières de la RP et/ou loin des TeC.

Bon, j'ai  plusieurs questions de la mort qui tue.
 
Voici la première:
 
1- Choix de la baignoire: marque Nabis Vega ou Porcher Ulysse 2  ou Jacob DELAFON Domo
 

 
Pour quelles raisons ?
 
Je suis en RT2005 ~55 kwh.m²/an. soit proche du BBC. et sincèrement je ne ferais jamais de passif pur à cause du confort thermique l'été.
 
On a rénové la maison de mon beau père il y a 3 ans, une maison des années 70 sans isolation sous le toit, un gouffre à énergie selon les anciens locataires. Changement des fenêtres par du 4/16/4 argon en PVC + isolation des combles par 20cm de LM + ouverture de velux plein sud + isolation du plancher par 10cm de LM + isolation des murs à l'étage par du placomur de 8. En bas c'est du vieux placomur de 5cm, il se chauffe au gaz pour 3 fois rien à 22°c et doit être proche du BBC en valeur (~300 € par an pour 75m² avec EC).
 
On avait hésité à faire une ITE, mais au final ce n'est pas économiquement rentable.

 
Ah mais je suis entièrement d'accord avec tout ton post.
 
Mais je disais simplement que si l'on ne peut pas être vigilant lors de la construction (car on n'y connaît pas grand chose), cela revient au même que de se trouver dans le cas d'un achat dans l'ancien, où il est impossible de faire la plupart des vérifications comme tu le soulignes toi-même.
 
Donc, au final, ça revient exactement au même. Et étant donné la difficulté de faire ces vérifications, autant ne pas s'en inquiéter puisque 90% des gens qui font construire doivent se trouver dans une telle situation de méconnaissance.
 
C'est un peu un message de fatalité, oui, mais justement parce qu'on ne peut pas faire autrement.

J'ai pas été assez précis, il est vrai. C'est pour les cas d'infiltrations par les côtés des murs sous le niveau du sol, la membrane autour, posée à l'extérieur entre la terre et le mur, mais pas au delà du niveau du sol. Doublé à un bon drainage en avant de la membrane ça rends de bons services. Par contre effectivement jamais étanchéifier les murs des 2 côtés, doit y avoir au moins un côté qui respire, car les vieux murs boivent toujours un peu d'eau et il vaut mieux qu'elle sorte. Jamais non plus de cuvelage, un truc qui a été très à la mode et qui consiste à mettre une cuvette étanche à l'intérieur de la cave, histoire de garder l'humidité dans les murs, de la faire remonter plus haut, et suivant le matériau des murs de saper les fondations de la maison. Enfin l'humidité c'est un tel combat, c'est tellement persistant et insidieux, que y'a pas de solutions génériques mais quasiment que du cas par cas. La seule constance c'est que c'est cher.

 
Non, pour moi, clairement ca revient pas au même. Au bout de 20 ans, la maison, tu peux assez facilement constaté si des erreurs de constructions ont été faites (comme le souligne l'interlocuteur que tu quotes, présence moissisure si mauvaise étanchéité par exemple, ou fissure dans les murs)  
Et si tu as peur, tu peux toujours faire plusieurs visites, voir faire venir des gars du métier en leur donner un ptit pourboire  (j'avais fait venir un charpentier pour vérifier la toiture d'une maison que je convoitais et avoir une estimation, le gars ne voulait rien mais je lui ai glissé le billet de 20)  
Ces gars, même s'ils viennent pour un truc en particulier, rien ne t'empeche de leur demander un avis pour un autre truc (ils visitent le bien et sont parfois content de te donner des conseils) Il existe même maintenant des courtiers en travaux ! Au final, même en s'y connaissant peu, t'arrives à faire quand même une bonne compilation et savoir si c'est plutôt ok, ou si ca sent plutôt le moisi.
Et c'est d'autant moins stressant l'ancien vu que :
- le constat de la maison ancienne est concontré dans un laps de temps assez courts -> quelques visites (à la différence d'un chantier de construction qui te bouffe bcp de temps)
- et surtout, surtout, tu sais a priori ce que tu achètes, c'est en face de toi et tu peux te rétracter tant que t'as pas signé la vente.

Viser le BBC dans l'ancien? Je vois vraiment pas comment étanchéifier la maison suffisamment et même si tu y arrives c'est pas forcément souhaitable. Rien que l'installation électrique fera circuler de l'air parasite dans les gaines. Par contre tu peux avoir un très bon résultat thermique. Je me suis posé ce genre de questions pour moi-même, voilà comment je vois les choses. En plus ça me permettra de confronter avec d'autres ici, y'a peut-être des choses que j'ai pas envisagées (ou des idioties dans ma tête   ).
 
L'impératif est de partir d'une maison sans cachet (tu vas refaire tout l'aspect extérieur), sans mur qui soit situé en bordure de propriété car il te faut 20cm tout autour, et surtout bien saine question humidité:
- année 1: tu rehausses le toit et tu rajoutes 20 cm de laine de verre croisée avec les 10cm qui existent habituellement, 10 cm qu'il faudra probablement changer car ils seront tassés par les ans,
- année 2: changement de toutes les huisseries extérieures, prévoir un peu plus petit que ce qu'il y a pour pouvoir traiter les appuis et encadrements à l'extrudé, et surtout TU POSES UNE VMC! La double flux est la plus intéressante surtout si ton admission d'air est un puit canadien mais il est pas dit que tu arrives à étanchéifier assez la maison pour qu'elle soit plus rentable qu'une hygro B qui est aussi un bon choix. Sans compter que double flux = 4 fois plus de tuyaux et forcément en 1920 ils ont pas prévu de réservations   . Par contre pas d'hygro A, pas d'autoréglable.
- année 3: isolation par l'extérieur, 20cm de polystyrène sous enduit hydraulique. Ta maison est maintenant dans une bulle isolante et les ponts thermiques ne sont plus un problème. Se rappeler qu'à partir de là tes murs ne respirent plus dehors donc tous tes matériaux de revêtement intérieur sur les murs porteurs doivent être respirant. Gaffe à la peinture, gaffe aux enduits ciment (et gaffe au plomb et à l'amiante qu'ils peuvent contenir si tu veux les faire tomber, met un masque FFP3 par précaution)! Y'a de très beaux enduits intérieurs à la chaux qui remplissent ce cahier des charges par exemple.  
 
Déjà là ta facture énergétique doit être devenue tout à fait raisonnable. Tu peux éventuellement profiter de la bonne hauteur de plafond des maisons un peu anciennes pour poser de l'extrudé au sol et couler une chape dessus, ça dépends de comment le sol de la maison est fait et de la présence d'une cave ou non. En cas de cave isoler le plafond entre la cave et l'étage habitable peut s'envisager.

 
au fait, tu as commandé où tes fenêtres ?

Vous avez déjà testé des toilettes sous escalier ?  
 
Je suis grand (1m95) et large, mais ça serait une bonne idée vu les volumes chelou dispo  
 

 
J'approuve ton message, on peut arriver à de très bons résultats même avec des bâtiments anciens. Cf mon message plus haut.
 
Cependant mon avis c'est que la réhausse d'une toiture ce n'est pas donné. Peut être voir un sarking si l'on ne souhaite pas perdre de place mais encore faut il que les tuiles soient déjà usées. Je trouve que l'iso interne est le meilleur rapport prix/perf sur la toiture.  
 
Avec le recul maintenant je n'hésiterais pas à acheter de l'ancien mais en prévoyant dès le départ un budget pour les combles, l'ITE et les fenêtres.

J'a eu ça dans une maison, mais sous la partie supérieure d'un escalier 1/2 tournant. Ça le fait, c'est pas du tout gênant.

 
Faut que je trouve une entreprise de rénovation qui peut tout refaire, la plaie Avec les constructeurs un CCMI suffit mais là ...

C'est une image de ton futur logement ? Car sortir des chiottes, directement devant les gens qui matent la TV c'est pas hyper classe...
Après les toilettes sous un escalier c'est assez courant, mais dans certains cas c'est gênant si tu n'as pas la hauteur pour pisser debout.

 
J'ai pas encore commandé mes fenêtres. J'anticipe beaucoup mes futurs travaux pour être sur de ce que je fais. Là, il faut je termine ma vmc, ma porte coulissante du bureau et la fin des toilettes et je freine volontairement également pour lisser mes dépenses dans le temps.
Mais je commanderai très probablement sur ce site www.orion-menuiseries.com Je trouve que le rapport qualité/prix est interessant surtout pour ce que je veux (sur mesure en alu ral 7016) J'ai lu également des bons retours et ils répondent assez rapidement aux questions.
L'ideé, c'est que je commence par la fenêtre de la SdB, bien usé en commandant chez eux. Si l'expérience se passe bien (ie bonne livraison du matériel et pose maison ok), je commande le reste chez eux et j'enchaine progressivement le reste des menuiseries. Je pensais commander pour poser en décembre, mais vu le retard sur ce que je suis en train de faire, ca risque d'être plutôt janvier. Je vous tiendrai au courant en tout cas  

Osef, c'est plus un studio qu'autre chose Je pourrai tout à fait virer la porte que ça me gênerai pas

Dites, petite question théorique

Par exemple si je voulais ouvrir une ligne téléphonique/eau/électricité pour un garage, c'est possible en théorie ?

Où il faut obligatoirement qu'il y'ait un statut logement ? (du coup permis de construire etc...)

Merci

 
Pour ma part, avis de néophite que je suis et étant en réno de ma maison depuis le début d'année donc je peux le confronter à ce que je constate
- pour la réhausse du toit, est ce obligatoire ? Dans mon cas, maison PP de 100m² construite en 1984. (pavillon de base). Charpente en fermette. Si je voulais ajouter de la LV en plus de celle qu'il y a, ca passe assez largement.
- pour les menuiseries, je suis d'accord. En revanche, pour la vmc, je suis plus mitigé. Je pense aussi que l'hygro B est le meilleur compromis. Pour ma part, j'avais seulement deux aérations naturelles dans la salle de bain (conduite alu vers tuille à douille) et finalement, j'ai pris un kit de base autorèglable à 60€. Pourquoi -> parce que l'autorèglable c'est pas cher et que ca sera toujours mieux que rien et surtout parceque bien que la maison est 30 ans, elle ne semble pas avoir souffert de problème d'humidité (et pourtant la région est humide et le terrain aussi). Ca m'évite de mettre des bouches spécifiques reglable en fonction de l'ygro et au pire, je pourrais tjs changer bloc/bouche plus tard si je vois que ca pose vraiment problème. En plus, on aère quand même souvent aussi donc l'air devrait circuler (voir trop circuler   )  
Pour la double flux, clairement, pour moi ca vaut pas le coup dans l'ancien. Trop contraignant, trop de boulot initial et à l'entretien et trop cher pour rentabiliser l'investissement.  
- pour l'ite, je me suis aussi posé la question. Ca nous aurait permi de faire un ravalement et améliorer l'isolation. Mais, j'ai aussi lu qu'à partir du moment o`u on avait une isolation à l'intérieur, il y a risque de prendre le mur en sandwich niveau humidité entre l'ite et l'iti. Pour ma part, j'ai 6cm de poly à l'intérieur, avec la moitié de la maison enduit intérieur refait à neuf à mon entrée. Donc plus question que je vire l'iti vu que le boulot que j'ai déjà fait. Sans compter le coût de l'ite (faut calculer le retour sur investissement vis à vis de la conso actuelle avec menuiserie et isolation du toit faite vs ITE en plus). En tout cas, faire ça en année 3, sauf à ne pas vivre à l'intérieur ou n'avoir aucune isolation, ca me parait trop tardif.

Merci des différentes réponses.
 
Pour le prix du terrain : on vise à 40 km de paris, bordure du vexin (ligne J du transilien).
 
Pourquoi je veux du BBC ? Economie d'énergie à fond, tout simplement. Le BBC me conviendrait parfaitement, le passif encore mieux. Je suis assez chiant avec ce genre de choses.
Notamment parce qu'on cherche aussi des superficies à partir de 100m². Donc un certain volume à chauffer.
 
Pourquoi ne pas rénover ? Je perçois ça comme une grosse galère, rapport à l'existant que je pourrais dégoter, entre le traitement des ponts thermiques, les mauvaises surprises telle que l'humidité à gérer et tout... mais cela peut s'envisager.  
Le post de Killall-9 résume assez bien ce que je pourrais éventuellement envisager : ITE, sarking, changement fenètre/porte; VMC. Seulement, pour l'ITE, madame gueule d'avance (comment, tu veux recouvrir une maison avec du cachet avec plein de polystyrène????? ).
 
L'ITE m'attire, d'une part rapport aux ponts thermiques, et d'autre part rapport à la non-perte de surperficie interne. Après, se pose bien sur la question de l'humidité, à gérer avec des enduits respirant  et de la VMC. (cf post de Killall-9)
 
 
Mon 'vrai' soucis avec la rénovation :  
- le bordel de travaux à gérer (mais certes moins qu'une construction)
- le prix de l'existant, même à 40km de paris. les mecs sont persuadés d'avoir un bien de valeur, et te vendent ça super cher (confirmé avec un agent immobilier, qui m'a dit texto : sur un bien à 370 k€, vous pouvez facilement virer 50k€. Les mecs n'arrivent pas à vendre de toute façon). Donc bien cher + cout des travaux -> ouille.
 

Je vois 2 inconvénients à une isolation interne sous toiture:
- perte de hauteur: sous les combles à faible pente ça peut faire perdre une belle surface, passer de 1,80m à 1,60m n'est pas anodin. D'accord, fiscalement ça peut être pas mal.
- charge: l'isolation a un poids, et la charpente n'est pas forcément faite pour la supporter. Le problème se pose surtout pour les combles aménagés dans les régions à neige: d'une charpente faite pour supporter juste les tuiles et la neige on ajoute la laine de verre, les rails accrochés aux poutres, le BA10/13 (hygro dans la salle de bain). Rajoute un hivers un peu neigeux par dessus et voilà un toit qui tombe dans le lit. Donc cette isolation peut impliquer la création d'une ossature porteuse fixée aux murs périphériques.
- pont thermique: sur tout le pourtour de la toiture, si on isole les murs par l'extérieur il y a un beau pont thermique. Si on isole par l'intérieur il en reste un au niveau inter-étages. Tandis que tu peux faire le raccord de l'isolation mur/toiture au niveau des dessous de toit si tu fait tout par l'extérieur.
 
Bref, isoler par l'intérieur (toiture ou murs) est souvent moins cher et moins complexe mais est toujours une compromission. Pour quelqu'un qui vise à approcher le BBC c'est pas une bonne solution.

Personne n'a vu ma question

 
Balances les photos des deux baignoires, leur intégration dans ta salle de bain et le coût

 
merci
Plus ou moins le même prix que ce que j'avais trouvé ici : http://www.gefradis.fr/

En 2012 j'ai poncé 10m² de parquet dans ma salle de bain avec une ponceuse à main. J'ai mis 3 jours pour tout faire avec la finition voulue et mon dos s'en souvient encore !!
Là avec la ponceuse à parquet en 2h j'ai passé le 80 et 120, le résultat est plus que correct. Reste quelques heures à passer avec un 240 avant vitrification.

Le plan c 'est quelque chose comme ça:
 
Il y a eu de légères modifications mais pas pour la partie où il y a la baignoire.
 
Le cout de base est celui de la Jacob, 501€ chez le fournisseur du plombier. (Brossette)
 
La maison est en cours de construction mais on doit choisir les éléments intérieurs.
 
La Nabis (Brossette) Vega (??kg - 140x140 -> environ 350€) :
http://www.brossette.fr/sanitaire- [...] 69p286S2R2
 
La Jacob DELAFON Domo (23.5kg - 135x135 -> 501€)
http://www.jacobdelafon.com/ma/pro [...] /index.jdf
 
Porcher Ulysse 2 (28kg - 135x135 -> environ 450€ ):
http://www.porcher.com/produits/de [...] p1071.html

D'ailleurs, sur les vidéos / article que j'ai vu sur le sarking, j'ai l'impression que les mecs posent ça direct sur l'existant.
 
-> charge supplémentaire OK en terme de résistance de la charpente??

Ah ben ça c'est pas le choix qui manque. Rappelle toi que par dessus le polystyrène y'a un enduit hydraulique, et ça existe dans une variété illimitée de grain et de teintes. En jouant sur les épaisseurs, les grains et les teintes y'a moyen de faire un truc vraiment pas mal.

 
Et sinon y'a la solution laine de verre plus bardage. Si tu habilles une maison de lames fibrociment à clin elle prend suivant les teintes un petit air de maison de vacances de la côte atlantique ou de chalet de montagne.

 
Ou alors en tapant dans les gris tu lui donne un air très moderne:

 
Plus moderne encore: jeu de teintes avec un bardage en plaques:

 
Sinon le bardage bois se marie très bien avec les vieilles pierres, que ça soit en rénovation ou en extension:

 
Bref, l'embarras du choix, on pars d'une maison sans cachet et on arrive à une infinité de possibilités avec en plus un très fort gain thermique.