Reprise du message précédent :

Est-ce que le câble coulisse parfaitement dans la gaine ?
--> Oui, d'ailleurs avant ça n'était pas le cas et ça ne desserrait pas totalement le frein, avec la nouvelle gaine c'est mieux.
Est-ce que le disque est propre ? Plaquettes aussi ?
--> ça a l'air oui.
Est-ce que le piston fixe est suffisamment proche du disque ?
--> je ne sais pas, mais quand ça ne revenait pas totalement en place avec l'ancienne gaine j'entendais un bruit de frottement donc y'a pas beaucoup de marge à priori.
Es-tu sûr d'avoir bien serré le câble ?
--> pour le coup oui.

Mais donc, dès qu'on serre la poignée ça actionne le bras du mecanisme de frein et la position serrée à 100% correspond à la fin de la course dudit bras, donc ça semble cohérent.
Mais c'est trop "facile" de serrer donc, c'est tout mou, et ça se dose pas, en gros ils se passe rien pendant très longtemps et ça freine bien à la position 80% de la poignée.

C'est ptete le feeling normal d'un frein à disque VS des patins classique je sais pas.

Non c'est pas "normal". J'ai l'impression que tu décris un problème :
soit des plaquettes qui sont trop "loin" du disque et qui pendant l'essentiel de la course du levier de frein ne touchent pas le disque, et quand ça touche, ça ne touche pas avec assez de force.
Soit du disque et ou plaquettes pas propres.
Soit les deux.

Dans le premier cas, sur ton piston fixe, tu as une vis de réglage pour rapprocher/éloigner le piston/plaquette fixe du disque.
Essaie aussi de changer la tension du câble et vois ce qui se passe.

Regarde un tuto sur YouTube et recommence de zéro.

+1 : aucune raison qu'un disque à câble soit plus spongieux qu'un étrier patins... ce serait le monde à l'envers (et ballot)  

Bon, la tension du cable, au bout d'un moment, je tire dessus à fond, je visse, ça actionne le bras dès qu'on appui.

La resistance de ce petit bras est donc directement liée aux patins qui frottent le disque pas de réglage autre pour le rendre plus dur ?

J'vais voir pour rapprocher les patins du disque alors ptete que ça se joue à pas grand chose

Donc en fait mes vieux câbles/gaines n'étaient pas le problème    (mais bon là c'est propre au moins).
Pour le frein arrière, j'ai pas encore fait mais le feeling est exactement le même.

 
Le WD40 est un dégraissant.
Et dégraisser des roulements n’est jamais une très bonne idée.
 
Ça va être pire bientôt.

FYP.

C'est de l'huile pénétrante qui est beaucoup plus fine qu'un lubrifiant, et qui va contaminer le lubrifiant déjà en place.

Par contre, ce n'est absolument pas un dégraissant qui est un solvant ou un détergent .

Tant que je suis lancé : j'ai un Rockrider 320, qui a 30 ans et qui est toujours vaillant et utilisé souvent.

Mais la poignée de dérailleur gauche est devenu un genre de chewing-gum qui colle à la main et laisse des grosses traces noires.

Je suis tombé là-dessus : https://www.decathlon.fr/p/poignee- [...] /R-p-14379

Par rapport au changement d'un câble de frein, niveau difficulté vous placer ça à quel niveau ? (en connaissant mon niveau donc   )

Même job pour le câble, en gros.
Rajouter a ça : défaire le grip + poignée tournante + régler le dérailleur.
Rajouter possiblement a ça : refaire un A/R chez D4 acheter des grips, et remplacer aussi celui de droite

Régler le dérailleur je sens que ça va être le problème    
 
Sinon du duck tape par dessus  

À ce qu'il paraît, un badigeonnage à la crème Nivea enlève le côté collant.

Y'a carrément de la matière qui vient avec, on a l’impression que j'ai du cambouis sur les mains   c'est pas juste collant.
 

ou de l'alcool isopropylique... mais c'est temporaire (utilisé sur un grip d'appareil photo), et ça se met quand ça commence à poisser/coller pour retarder l'échéance. pas quand le caoutchouc est mort
sinon côté manip, c'est pas "pire" que changer un câble de frein... et tant qu'à faire la manette gauche, t'embête pas et fais la droite en même temps (si tu trouves une poignée compatible).

Et donc le réglage du dérailleur c'est une question de tension du câble aussi ?
 
Pour la compatibilité ça parle de vélo enfant dans les commentaires    mais aussi de "vieux rockrider" j'ai l'impression que c'est universel et y'a bien un sélecteur droit à 6 vitesses aussi de dispo.
 
Pour le frein je vois bien, on sert à fond, pour le dérailleur faut y aller à tâtons ?  

Personne n'a une idée ?

Essaye cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=5UbsM1JCpjE
 
J'avais trouvé celle pour le dérailleur arrière très instructive et didactique, et suivi les conseils avec succès.
15 min environ quand même...

Si j'ai bien suivi, et si actuellement mes butées sont bonnes, y'aura juste la partie affinage de la tension, en se réglant sur le plateau central, à faire en tournant un peu la molette au niveau de la poignée    

Commence par les bases je dirais :
- mesure l'épaisseur du disque ?
- sors les plaquettes et ponce les ? voir change les ?

J'ai donc tenté de rapprocher les plaquettes, juste avant que ça ne frotte sans toucher à rien donc.
 
C'est mieux mais c'est toujours trop "facile". Je peux freiner avec le petit doigt quoi et faut actionner pas mal la poignée pour bloquer la roue.
 
Mais à la réflexion c'est ptète que mon vélo à patin classique est réglé trop fort. Ça freine à 10% de serrage de la poignée le concernant  
 
EDIT : ha, en fait, d'après cette vidéo, y'a un truc que j'avais pas capté :
 
https://www.youtube.com/watch?v=8KEr8s5VjA0
 
Je viens de régler la plaquette intérieure mais la plaquette extérieure se règle, elle, via la tension du câble ?
 
Moi j'ai tendu le câble au max mais pour la position "au repos" de la plaquette (donc 10% de la course de la poignée de frein correspond à 100% de la course du petit bras qui actionne la plaquette).  
En fait faut que je joue avec le petit bras où le câble est serré pour trouver la position la plus proche possible du disque et ensuite serrer le câble ?  

Je capte rien  
Tu as un piston fixe qui se règle (en général) avec une clé allen directement dessus. Il est fixe, ça veut dire qu'en actionnant le levier et donc le câble, le piston fixe ne bouge pas.

Tu as un piston mobile. C'est lui qui bouge quand tu actionnes le levier.

Au "repos", les deux plaquettes doivent être à ras du disque. Pas à 1 mm, mais moins que ça.

Oui donc le piston fixe je viens de le rapprocher du disque, j'avais effectivement un peu de marge (1/2 tour de clé allen).
 
Mais le piston mobile donc, j'ai serré le câble sur le mécanisme qui l'actionne mais "au repos", je n'ai pas actionné ledit mécanisme à la main pour le rapprocher au maximum avant de serrer le câble.
 
En gros là je suis sur la position en rouge du mécanisme.Il faudrait que je le mette sur la position en vert et que je sers le câble.
 

 
 
 
D'après cette vidéo en effet il serre le câble en faisant bouger un peu le truc avant, donc en fait le câble est toujours en tension, moi avec ce que j'ai fait la plaquette mobile est au plus loin possible en permanence tant qu'on touche pas la poignée.
 
https://www.youtube.com/watch?v=kQCvE-9gwgE

Merci

Bon, je regarde dès maintenant quelles vont être mes prochaines pédales.

Bon ba les 2 freins sont fait.
 
J'ai du mordant sur le frein avant, une fois qu'on comprend ce qu'on fait ça va tout de suite mieux    
 
Petite remarque sur le kit de câble + gaine Shimano : j'ai assez de longueur de câble arrière pour faire 2 fois le tour du vélo, mais la gaîne c'est pile poil pour faire avant + arrière, ça mériterait 20cm de plus pour avoir un peu de marge dans la découpe    
 
Et donc sur le frein arrière pour le moment ça reste pas top, parce que le disque est voilé (ou un truc dans le genre, il fait gauche droite entre les plaquettes).  
Donc je suis obligé de laisser de la marge pour pas que ça frotte d'un côté ou de l'autre sur un tour donc poignée molle.

pour ton disque arrière tu peux tenter de le dévoiler (doucement) avec une clé à molette, s'il n'est pas trop gondolé... mais faut y aller mollo

J'suis en train de regarder un tuto, y'a un ptit outil exprès aussi    
 
Mais eux c'est avec la roue sur un support dédié avec un témoin prévu pour aussi, en plissant les yeux pour voir entre les plaquettes ça va être plus tendu  

oui, j'ai essayé une fois sur le VTT... et c'est pas évident quand on fait à l'arrache

Si tu as des oreilles ça aide aussi

Outils spécial ou un outil pour tordre le disque ça marche pas si mal

Le truc en plus c'est que c'est pas que d'un côté, ça se rapproche un coup de la plaquette fixe et un coup de la mobile donc j'ai laissé de la marge sur les 2.
 

A l'oreille d’ailleurs j’entends quand ça frotte mais ça ne ralenti pas la roue, j’suis à 2 doigts de serrer un peu plus  

Question bête : c'est pas la roue qui est un peu décentrée ?
Ca m'est arrivé une fois après un changement de pneu.
 
Rigolez pas, je suis sûr que c'est arrivé à plein de monde !

Si c'est un blocage rapide (et pas traversant/vissé), c'est une possibilité en effet.
No redface, ça m'arrivait une fois sur deux quand je démontais les roues du VTT donc réglage étrier à reprendre quand ça couinait.

Oui mais décentrée ça serait juste plus pruche d'un côté que de l'autre en permanence non ?
 
Là y'a un moment sur un tour où le disque est très proche à droite et à un autre moment très proche à gauche (ou alors il est "en biais"   )

oui en axe traversant tu peux décaler le moyeu en vissant/dévissant d'un coté ou de l'autre lors du desserrage

Yep
Ton disque est voilé

Yo !
J'ai pas de photo sous la main, mais sait on jamais : une roue carbone qui a tapé, avec les crochets des deux cotés qui sont pétés sur l'endroit du choc, le fond de jante fendu jusqu'à la tête d'un rayon (d'un seul coté), et qui gonfle quand on met sous pression... Je peux garder espoir d'en faire autre chose qu'une horloge hors de prix ?

Nope.

Bon, je m'en doutais, j'ai déjà réussi à lui mettre 50 km de gravel dans cet état avec une chambre... RIP aero gravel+  

J'y connais rien en carbone, mais tu peux toujours demander ici : https://www.renovcycle.fr/Carbone.html
Et peut-être que ton assurance peut prendre en charge quelque chose ?
 
Edit : je ne connais pas non plus le site ou le gars en question, c'est juste un truc que j'ai trouvé...

à moins de vouloir rendre visite à son dentiste, on ne répare pas une jante carbone pétée en travers

Pourtant du matos carbone explosé on en trouve par pleines palettes sur LBC, et d'après les vendeurs c'est toujours réparable sans problème et pour pas cher par un pro

"mais j'ai pas le temps de m'en occuper   "

Rien n’empêche d'envoyer une photo à https://www.compositedoctor.fr/ par acquis de conscience, avant de foutre ça à la déchèterie.

J'aime bien l'idée de la pendule