Reprise du message précédent :

 
Quand on donne un diamètre de boulon, c'est le diamètre extérieur du pas de vis, non ?

Oui mais il faut laisser un jeu parcequ'en théorie une vis M8 rentre pas dans un trou de 8 par exemple. Quand tu fais un M8 le trou de passage c'est 8.2 ou 8.3 je sais plus bref ...
 
M'enfin dans sa tole d'1mm ca changera rien

Attention, si ta cage est en acier (et même si elle est en alu), il faut commencer par un petit foret, puis augmenter le diamètre..enfin ça dépend tu veux percer à combien...mais pour du M4, tu peux percer à Ø5, pour du M5 à Ø6, etc...
 
commencer avec un petit foret te permets d'être plus précis dans le positionnement du trou.

 
 
 Hmm,ça m'a l'aire compliqué    
 
 
 Sinon pour les crochets a boulonner  voici une photo:
 
 

Ah OK, effectivement là ça m'a l'air bien, il y a une sorte de tête du côté crochet.
 
Par contre faudra les scier.

Un petit coup de dremel c'est vite fait
 
Par contre, tu veux mettre des elastique ? A ta place je mettrai de la ficele/corde.
 
Les elastique sur le long terme ne sont pas fait pour etre chauffé (meme a 30/40° temp des disques dur) et peuvent devenir poreux.
 
Mais ce n'est que mon avis hein.

 Oui scier il faudra, mais ce n'est pas le plus compliqué je pense .  
 
 Sinon pour les elastiques (des tendeurs de tente) , c'est vrai que le caoutchouc et la chaleur degagée par un disque supendu ne doivent pas faire bon ménage
 mais je n'ai jamais entendu parler de  dd suspendu par des ficelles!!!  
 
 Peut etre est ce  pas ce que le caoutchouc absorbe mieux les vibrations...

Caoutchouc c'est mieux pour les vibration, ficelle ça sera tendu et au contraire ça va faire corde de guitare, ce qui n'est pas l'effet voulut
 
Percer 4 trous dans du métal c'est pas compliqué pourtant

pour faire corde de guitar il faut pincer et laisse vibrer. Un objet (surtout long) poser en permanence dessus ... Tu peux tester et nous dire ?

ptêtre pas guitare, mais la ficelle va faire aucun amorti, contrairement aux élastiques, et risque même de vibrer : ce que je voulais dire.

Bah un truc plus épais que de la ficelle de boucher. Genre de la corde de montagne enfin un truc costaud quoi.

L'idéal, pour faire un amortisseur pour disque, c'est d'utiliser des gros élastiques ; on en trouve au rayon camping, des élastiques pour tentes.

Salut les MacGyver,
 
Pour changer de thème, j'ai une question salle de bain
J'ai l'intention de monter un mur en carreau de plâtre hydrofuge pour faire le troisième mur d'une douche.
 
Dans ce mur, je voudrais mettre un panneau de 6 briques de verre prémonté pour plus de facilité (plus qu'à faire les joints)
* Mur = 80cm de l, 190cm de H
* Panneau = 47cm de l, 67cm de H
 
Ca ne posera pas un problème de stabilité sur la largeur d'avoir seulement 16.5cm de carreau de plâtre de chaque coté ?
 
Question subsidiaire : le panneau n'est pas donné (55€). Est-ce simple de poser soi-même 6 briques de verre dans un mur ? Conseils pour ne pas que ça se casse la gueule ?

pour le disque dur :
utilise du ruban élastique qu'on mets sur les pantalons.
ça ne craint pas la chaleur et c'est durable.

 
Non, c'est pas trés difficille de monter un mur en carreaux de platre. Un bon niveau, ou fil à plomb, et c'est bon...
Il s'agit d'un mur de séparation, donc non soumis à des chocs ( porte qui claque ), çà tiendra.
 
Par contre, j'ai bien peur que tes briques de verres soient bien plus épaisses que ton mur ???  
 
A ta place, j'éviterais de monter un mur de séparation dans un salle de bain. Tu vas casser le volume ( déjà surement pas bien grand ), et en plus perdre de la lumière...  
 
L'déal c'est un paroi verre, ou une cabine...  

Si sa salle de bain est grand, c'est à mon avis la solution la plus élégante. Il faut bien penser à ne pas monter la cloison jusqu'au plafond, c'est tou
 
Une cabine de douche ou des portes en verre, c'est la galère à nettoyer si ton eau est calcaire. Il me faut plusieurs heures pour rendre mes portes transparentes, et une semaine après, c'est de nouveau opaque

Je réponds dans le désordre
Monter un mur en carreaux de plâtre ne pose pas de pb. Ce que je veux faire, c'est intégrer des briques de verre en montant le mur
Je voulais savoir si ça ne posait pas de problème de stabilité avec 16cm de carreau de plâtre de chaque coté.
L'épaisseur des briques en standard est 8cm.
L'épaisseur des plaques hydro est de 7cm, avec du carrelage de chaque coté du mur, ça reviendra au même
 
Comme l'a dit vlack, c'est effectivement plus esthétique qu'une paroi en verre. Le mur fera 190cm max de haut. La hauteur sous plafond est de 250cm.
Avec l'intégration des 6 briques de verre dans le mur, il n'y a aura pas de "perte" de luminosité dans la douche (la fenêtre est en plus décalée)
 

Tout pareil
 
La salle de bain n'est pas très grande (205*212) mais j'ai fait les plans, ça colle bien
'fin, là n'est pas la question

Je te donnais juste mon opinion sous forme de conseils...    
 
Si tu ne montes pas ta cloison jusqu'au plafond, ce sera déjà mieux. Pour les carreaux de verre, l'épaisseur est bonne. Techniquement, c'est sans problème. Question rigidité, ce sera correct. Tu pourras t'appuyer sans problème sur le mur...   Par contre, tu verra que si tu y met un choc, il vibrera un peu mais rien de bien grave.
 
Si tu veux renforcer ta cloison, tu peux faire un trou verticalement ( pas évident mais faisable ) et y sceller un bois ou un fer avec la colle, de manière à réaliser un raidisseur vertical, sur la partie la plus fragile...
 
Pour ce qui est des cabines en verre, il existe des verres traités pour empêcher les traces d'eau, mais le mieux c'est de prendre du verre granité...    
 

 
J'ai eu ce genre de montage pendant des années, et effectivement les élastiques s'usent, mais bon ça va quand même ça tient 2-3 ans easy.

Nous on a une cabine de douche faite comme ça (enfin juste le platre), par contre il y a un petit bout de mur dans l'alignement de la porte pour faire une grande cabine, et le plâtre va jusqu'au plafond. Derrière il y a la baignoire qui a perdu un peu en lumière, mais bon quand on prend un bain c'est pas très grave, et pour le reste de la sdb ça ne change rien.

Mais y'a aucun souci
Je prends tous les avis, ça peut donner d'autres idées en plus

AU lieu de faire une ouverture avec des briques de verre, pourquoi ne pas faire toute la cloison en brique de verre ? (ça revient plus cher, mais c'est tellement plus joli).
 
Sinon, pas de problème pour monter les carreaux de plâtre autour des briques de verres. Ça tient bien. Il faut juste prendre du plâtre hydrofuge et soigner le carrelage.

Bidouillage en vue @ home, le groupe de sécurité du chauffe eau fuit.
Faudra profiter de l'occasion pour detartrer, enfin on risque de faire venir le plombier  
 
Edit : ca s'enleve comment le machin en plastique qui sert de receptacle a flotte?

C'est mon père qui s'occupe du mur et il n'a jamais posé de briques de verre (mais gros bricoleur efficace !)
Je ne pense pas qu'il soit chaud pour tenter le coup chez moi.
Ca se pose simplement un mur en briques de verre ? (hors kit à poser qui coûte la peau du cul)
J'ai regardé les différents tutos sur le net, c'est pas le truc le plus évident. (enfin, pour moi)
 
Et est-ce qu'on peut fixer un coté de porte de douche dessus ?
Effectivement, ça serait la solution la plus esthétique (et pratique pour la lumière)

 
J'en ai posé un alors que je n'avais pas de connaissances spéciales en brique de verre. Je ne voulais pas en poser un avec des éléments tous faits, car je trouvais les joints trop larges, j'ai donc posé mon mur tout seul.
Il s'agit de briques de verre de 20*20 (cm), le mur fait 5 de large par 9 de haut (en brique de verre), mais je n'ai pas posé de porte.
 
j'ai utilisé ce que j'avais sous la main pour le "ciment", j'ai utilisé de la colle PF4 (celle là même qu'on utilise pour les carreaux de plâtre).
 
J'ai monter mon mur étage par étage (un étage par jour) pour être sûr que la colle sèche bien.
pour les joints j'ai posé des ferrailles : la structure de mon mur est constitué de deux ferailles posées horizontalement par ligne, et une feraille verticale par colonne (comme ça j'étais sûr que les briques serait bien posée horizontalement).
Les ferailles sont jointes entre elles (aux intersections par du petit fil de fer torsadé) et les ferailles horizontales sont enfoncée dans le mur pour améliorer la solidité.  
Ça me donne un mur avec des joints apparents de 10mm environ (ce qui est en général moins que le standard).
 
Le plus chiant étant la finition de chants..sur lrequel on peut fixer ce qu'on veut.
 
C'est pas très clair en le disant, mais quand j'aurais le temps, je ferais un petit schéma...

Tu as mit des fers a béton ?
 
La rouille risque de pointer au travers de la colle a carreaux

Non, mon mur a sept ans, pas de rouille qui transparait (les joints sont peints avec une bonne glycéro blanche). Et la PF4 ça tient super bien.

Principe de montage, à adapter suivant sa configuration.

(dessin fait en speed avec solidworks)

Deux fers horizontaux et un fer vertical par trame.
Dans les interstices j'ai tartiné de colle PF4, ça m'évitait de faire un coffrage et de couler du ciment, en plus il me restait plein de colle. J'ai trouvé cette solution plus pratique. Mon objectif était de réaliser une paroi pour ma douche sur laquelle je pouvais m'appuyer pour comater sans risque, et j'ai trouvé toutes les cabines de douche pas belles et même celle en verre, j'avais pas confiance pour m'appuyer dessus)

Les fers verticaux s'enfoncent dans le sol (dans mon cas de l'agglo hydrofuge-montage sur une estrade- dans lequel j'ai fait des trous à peine plus petit que le diamètre des fers et que j'ai enfoncé au marteau ; comme ça je suis sûr que que le mur tient bien au sol, même si je shoote dessus, il part pas en live)
Les fers horizontaux sont fichés dans le mur de la même manière, en fesant des trous dans le mur.
A chaque intersection j'ai ligaturé les fers entre eux avec du petit fil de fer, ou ptêtre du fil acier inox, je m'en rappelle plus trop.

J'ai avancé étage par étage, et après chaque pose, j'ai utilisé des serres-joints et des tasseaux/planches bien droit pour avoir un mur bien plan. (avec un niveau pour vérifier la verticalité du mur).

Pour les joints, je les ai fait en lissant la PF4 au doigt, et pour l'intérieur de la douche, j'ai posé du joint classique de carrelage (mais il commence à partir en peu en couille, probablement pas assez épais, mais c'est facile à refaire.

Le plus chiant ont été les côtés ouverts du mur (il ne monte pas jusqu'au plafond).
Pour ça j'ai acheté du profilé en bois en U d'une largeur proche de mon mur, que j'ai scellé avec toujours la PF4 (avant j'ai cloué plein de petits clous sur la face interne du profilé pour qu'il tienne. Avec une coupe d'onglet à la jonction des arêtes.

Bon ça fait un bout de temps que j'ai monté ça (j'avais pas beaucoup d'XP bricolage à l'époque), si c'était à refaire, je ferais peut-être autrement pour le la finitions des chants, et j'essairais d'avoir des joint encore plus fins (actuellement ils font 10mm environ)
J'avais aussi envisagé de doubler les fers verticaux, mais en fait ça suffit largement un fer vertical par trame.
les deux fers horizontaux me permettent de poser l'étage suivant bien de niveau (les briques reposent sur ces fers, car autant en direction vertical on peut rattrapper en replaçant les briques, pour l'horizontale, c'est mieux si elles reposent sur un truc qui assure bien le niveau.

Les points critiques à prendre en compte : les jonctions mur/sol et mur/mur. J'ai quelques fissures, mais petites, le mur tient toujours debout. Pour résoudre ça j'ai mis du joint silicone (un boudin assez épais) lissé, comme ça la fissure n'est plus visible et ça assure bien l'étanchéïté.
Au sol, pas de fissure, le poids du mur et les fers assurent bien la solidité du montage.

  j'ai fait un montage similaire , mais realise sur un panneau de porte , donc horizontalement .  
 
  pave de verre 18.5 x 18.5 epais 4cm  
   
  hauteur 8 paves sur 3 en largeur  
 
 c'est plus facile a realise mais faut  ce le coltiner au montage !
 
 
  largeur 3 paves

C'est pas très compliqué, mais il faut avoir du temps.  
Mon mur fait 5 briques de large par 9 briques de haut.
Et comme j'ai fait ça au plâtre (la colle PF4) je voulais être sur que ça sèche bien, donc j'ai posé un étage par jour. Soit en gros deux semaines pour poser mon mur, mais pendant ce temps là j'ai quand même avancé sur d'autres travaux que j'avais à faire. A l'époque j'avais du temps...

Beau post et beau boulot
On a une semaine pour tout refaire (congés)
Poser une rangée par jour n'est pas possible
 
La méthode "tendance" est au mortier. Je pense que si pose il y a, ça devrait être de cette façon (plus rapide ?)
 
Faut que je vois avec mon père de toute façon. Je vais voir ce qu'il en dit
 
Joli schéma en tout cas
Merci

pas de quoi.
Oui au mortier ça devrait être plus rapide, par contre il faut faire un coffrage sur les joints, et aussi finir proprement les arêtes qui sont apparentes.

 
Pour enlever le syphon du groupe de sécurité, il faut le dévisser après l'avoir bien sur déconnecté du tuyau de vidange. Certain sont juste clippé sur le groupe. Dans ce cas, il faut tirer fort...    
 

Je rajoute qu'il faut bien veiller à ce que ta cloison soit hydrofuge avant de poser ton carrelage.
Le carrelage n'étanche pas, c'est juste un parement. Ta cloison doit être hydrofuge

Oui, c'est prévu... Carreaux de plâtre hydrofuges, les "verts" qui vont bien

Très bon !

Celà me fait penser que j'ai excactement ce problème.
Le robinet de purge de mon chauffe-eau n'est pas parfaitement étanche et il goutte au rythme d'une goutte toute les 4/5 minutes.
La stalactite commence également à se former

Le robinet à cette tête là :

Ca goutte au niveau du pointeau.

Y-a-til un moyen simple d'arranger çà ? (sans appeller le plombier, et sans attendre que la nature fasse son travail ?

c'est normal en fait, quand l'eau est chaude elle est un peu sous presssion, comme une cocotte minute et sa soupape sauf que ton ballon c'est pas de la vapeur qui sort heureusement  
 
pour evider ça et en meme temps economiser de l'eau, il faut mettre un vase d'expansion

Le vase d'expansion sanitaire est effectivement une trés bonne solution, mais pas évident à mettre en oeuvre. Il faut conserver le groupe, et installer le vase avant celui-ci...
 
Tu peux essayer de nettoyer le siège de soupape, en manipulant plusieurs fois l'ouverture manuelle du groupe. Quelque fois cela suffit, mais souvent çà fini pa couler encore plus qu'avant ...
 
Ce problème de fuite est du à la présence du tartre qui empêche la refermeture correcte de la soupape... Il existe des groupes de sécu avec soupape inox et siège en téflon. Plus cher mais résistent mieux au vieillissement engendré par le tartre...
 
Malgré tout, le mieux c'est de remplacer le groupe. Si tu le fais toi même, c'est pas trés cher...

   
 
Wép donc on peut essayer d'y remplacer sans passer par un plombier, faut juste le groupe de rechange, une clé a molette et un joint c'est ca?
Enfin je pense qu'un detartrage complet s'impose parceque ca fait dix ans que la machine est en place, voir un remplacement par un modele plus moderne.
 
Sinon un chauffe eau réglé a fond ca peut influer sur la durée de vie de ce genre de pieces?
 
Ah pis de l'acide chlorydrique c'est dangereux pour les parrois du chauffe eau ou pas, voir si un traitement chimique pourrait passer?  

Le remplacement du groupe de sécurité, ce c'est pas trés compliqué.
 
Il faut tout d'abord arrêter le chauffe-eau 24H avant, pour éviter que l'eau qui risque de couler lors de la manip soit trop chaude est risque de te bruler ( env 70° ). Laisser l'alimentation électrique du chauffe-eau coupée lors de l'intervention.
 
Tu coupes l'eau froide. Tu ouvres un robinet quelques instant pour faire chuter la pression dans les tuyaux.
Tu débranches l'arrivée d'eau et tu dévisses le groupe avec un bonne clé à molette ou clé à griffe. Tu met un seau sous le tuyau. Il va couler un peu d'eau, c'est normal. Tu remontes le nouveau groupe en ayant soin de bien mettre de la fillasse ou du téflon sur le filettage. Tu rebranches l'arrivée d'eau, en changeant éventuellement le joint. Voilà, c'est fini. Tu peux réouvrir l'eau...

 
Nous si. Thermostat cramé, t'ouvres le robinet et hop mi-eau mi-vapeur    
 
Le plombier nous a dit que le chauffe-eau aurait pu exploser